Motos de nieve en el noroeste de Rusia

Era el primer turno del día. Moviendo el volante, presioné ligeramente el acelerador para que los patines delanteros de la moto de nieve quedaran presionados contra la nieve, y de repente patinamos hacia la valla. Zivilya, mi pasajera en la almohada, dejó escapar un grito desgarrador. Solo tuve tiempo de comprender que estábamos a punto de chocar, y luego nos encontramos de lado en un enorme banco de nieve con un motor chirriando.

Carelia es una región fronteriza que se extiende a lo largo de la frontera entre el norte de Rusia y Finlandia, un paraíso natural con abedules y lagos resplandecientes. Está impregnado de folklore; junto con las creencias cristianas, aquí se han conservado muchas tradiciones paganas. Los lugareños hablan de fantasmas en el bosque y espíritus en las casas. Los collares que usan las mujeres mayores hacen más que llamar la atención: ahuyentan a los espíritus malignos con un sonido de timbre.

Descubrí el espíritu de Carelia: «Snowmobile Sprite». Se sienta en el volante y gira el acelerador cuando no estás mirando. Ligeramente desconcertado, me di la vuelta para comprobar si todo estaba bien con Zivil; por suerte ella estaba bien. Nos echamos a reír de alivio. La moto de nieve no sufrió daños.¿Qué pasa con la valla? Buzamiento completo a la derecha. Oh.

La cultura de Carelia en Rusia sobrevivió a los duros años del comunismo, pero el idioma único estaba al borde de la extinción, y las antiguas aldeas de Carelia fueron abandonadas en favor de las comodidades modernas de las grandes ciudades. Hoy, en la región administrativa rusa de Karelia, los carelios representan solo el 10% de la población, el resto es una mezcolanza de grupos étnicos de toda la antigua Unión Soviética.

Sin embargo, en las últimas décadas, mientras la Rusia moderna lucha por afirmar su identidad en un mundo nuevo y más abierto, ha resurgido el interés por las culturas «originales» que existían antes del comunismo y el cristianismo. Muchos rusos ven a Karelia como un lugar para encontrar raíces antiguas y reconectarse con la naturaleza. Carelio se enseña en algunas escuelas, incluso hay televisión en Carelio. Me propuse encontrar esta «Rusia real»: aprender sobre la cultura que está al filo de la navaja.

En San Petersburgo, tomamos un tren nocturno para viajar casi 500 km al norte hasta Petrozavodsk, la capital de Karelia. Zivile, mi intérprete e intrépida pasajera de la motonieve, y yo compartíamos compartimento con Anya, que había venido a San Petersburgo para soltarse el pelo peróxido al estilo soviético e ir a la discoteca el fin de semana.

Exteriormente, una niña de la ciudad, Anya era definitivamente de Karelia. Al ver en la revista que leí, una fotografía de un oso marrón, dijo: «¡El oso carne tiene propiedades mágicas! Estuve en el chamán la semana pasada. Se preparó para el oso guisado y dejó grasa del cofre para que pudiéramos Frote sus cofres, si nos enfermamos. Este es un plato muy poderoso.

A la mañana siguiente, cuando condujimos hasta la estación, caemos del tren bajo la luz de las linternas de una oscura mañana de invierno. Después del almuerzo, condujimos por las carreteras asentadas por abetos en Kinerman, una dispersión de casas de madera en ruinas con una pequeña iglesia. El pueblo tiene 440 años, y casi murió, casi abandonada, desde que la generación joven se mudó a la ciudad. La población es de seis personas: Hope, su esposo Igor y los hijos Yegor y Vanya son dos tercios. La familia de esperanzas vivió aquí durante varias generaciones, pero solo recientemente se mudó.»No podía permitir que este lugar muriera», explica, su cabello rubio, pómulos altos y ojos azules brillantes increíblemente no rusos, típicamente karelianos.

Después de Perestroika (reformas económicas de Gorbachov), los karelianos finlandeses comenzaron a venir aquí en busca de pueblos y costumbres tradicionales que desaparecieron en Finlandia.»Comencé a realizar excursiones en el pueblo». Dice Nadezhda.»Los pueblos indígenas de Karelia provienen de toda Rusia para restaurar sus raíces».

Aunque los karelianos conservaron la fe en el mundo de los espíritus, adoptaron el cristianismo cuando llegó en el siglo XII y usaron sus habilidades únicas de procesamiento de madera para crear hermosas iglesias. Nadezhda nos mostró una pequeña capilla en el pueblo, cuya cúpula está hecha de azulejos de madera elegantemente cortados.

«Nuestros edificios están completamente hechos de madera y sin uñas», explicó. Al ingresar a la casa opuesta, encontramos una cocina desde la cual vino Aromas agradables, y en el centro había una enorme estufa de ladrillo. Hope ha preparado el estofado más aromático que he probado.¿Cuál es el secreto? No hay hierbas misteriosas, solo una preparación de larga data.»La carne y la carne de cerdo con una pequeña cantidad de sal, agua y champiñones están preparados para la noche», dice ella.

Los artesanos karelianos no se limitaron a modestas iglesias de un solodoma. A lo largo de los siglos, sus edificios se han vuelto más extravagantes. Aparecieron niveles adicionales, torres complejas, cúpulas adicionales, y todo esto se hizo sin el uso de uñas. Esta increíble nave alcanzó el más alto HEY en el siglo XVIII, cuando aparecieron enormes catedrales.

Desafortunadamente, muchas de estas estructuras únicas posteriormente cayeron en la descomposición, pero a fines de la década de 1940, las autoridades soviéticas salvaron y restauraron algunas de ellas, colocándolas en la zona del patrimonio cultural en la isla de Kizhi en el medio del lago Onega, uno de Los espacios de agua más grandes de Europa. En verano, puedes llegar al Kizhi en un bote desde Petrozavodsk, pero en invierno es más difícil de hacer. Ve por el lago durante mucho tiempo, o para hacer un vertiginoso viaje de motos de nieve a lo largo de sus extensiones congeladas planas e islas de hielo atascadas.

Elegimos una manera rápida, así que a la mañana siguiente, después de una instrucción detallada sobre precauciones de seguridad, nos ponemos equipos fríos, cascos y botas, subimos a sus motos de nieve y lentamente bajamos a la superficie congelada del lago.

«Simplemente no apague mi viaje», gritó Glory, nuestro guía.»Si levanto la mano, disminuye la velocidad y prepárate para parar». Luego desapareció, el trineo con nuestras bolsas y latas con el combustible Zigzago estaba sin prisión de su barra de remolque. Presioné el pedal de gas. El auto se apresuró hacia adelante, y el velocímetro subió rápidamente a 20, luego a 30 km/h. El ruido y la vibración fueron enormes.

No era una forma de disfrutar tranquilamente de la naturaleza, pero fue muy emocionante. La superficie de hielo del lago cambió de sólida y pálida a descuidada y torpe. En un momento, las pistas de la parte posterior del auto raspado, y corrimos hacia adelante, y en otro, nos pusimos en granño y nos frenamos bruscamente. Para el almuerzo, nos detuvimos en el pueblo abandonado de Pigrim. Las casas de un lado en la nieve, la capilla no tenía íconos, pero no sin feligreses: las huellas digitales de las patas en la nieve conducían directamente a la puerta.»Esto es definitivamente un lobo», dijo Glory. Puse mi bota al lado de uno, eran casi del mismo tamaño. Probablemente era enorme.

Esperaba que en la «dignidad del labio», donde nos deteníamos por la noche, habría una casa de pueblo, pero Peter, nuestro maestro, construyó una acogedora casa moderna. También instaló la casa de baños. En la víspera de Nadezhda, me mostró la tradicional casa de baños kareliana en Kinerm, una cabaña con un hollín en el techo, donde la familia se sentó en invierno, absorbiendo el calor de las piedras calientes. La casa de baños de Peter era más moderna, con una estufa de leña. Vestidos con toallas escasas, nos sentamos y sudamos.

Era problemático comunicarse: no sabía qué hacer. Pero Peter tomó dos grandes paquetes de ramas de abedul y las sumergió en un cubo con agua caliente; Un aroma agudo y ligeramente antiséptico emanado de las hojas. Los se secó y los torció en el viento, acelerando el aire pegajoso, y luego los golpeó en mi espalda, tanto que se creía, extraño, pero limpiando. Luego nos fuimos, y Peter encendió la ducha fría. Lloré por el empuje del agua helada, pero dejé la ducha con la sensación de que había ganado un nuevo cuerpo.

A la mañana siguiente fuimos a motos de nieve a Kizhi, la culminación de nuestro viaje. Solo ahora casi llegamos al Kija debido a mi accidente. El trineo, en el que condujimos el equipo y las latas de combustible, se rompió el día anterior, y un poco de gasolina salió del recipiente en nuestras bolsas, por lo que inundamos los últimos restos de combustible en los tanques y las bolsas sujetas al baúl en el baúl en el tronco del baúl Asientos traseros de motos de nieve. Y aquí está mi versión: debido al exceso de peso, chocamos contra la cerca desde atrás. El error del conductor no tiene nada que ver con eso. Nada en absoluto.

Glory regresó para verificar si todo estaba en orden, y logramos corregir el auto pesado. Limpiando el polvo, conduje más lentamente por algún tiempo, hasta que los edificios repentinamente impresionantes aparecieron en Kizhi. Parecía que los carpinteros estaban dotados de habilidades sobrenaturales. La Iglesia Preobrazhenskaya, que se elevaba en una colina natural, se veía increíblemente engorrosa: 22 cúpulas bordeadas de azulejos, Cascade descendía de sus lados, sobre cada una de las cuales elevaba un ábside en forma de corazón. Sin una sola uña, este enorme diseño se volvió inestable. Ahora se está manteniendo en un marco de acero, por lo tanto, desafortunadamente, es imposible entrar, pero su restauración está prevista para el 200 aniversario en 2014.

La Iglesia Pokrovskaya, ubicada en el vecindario, todavía está abierta. En el interior, descubrí paredes decoradas con íconos, todavía colores en llamas, muchos de los cuales se salvaron de iglesias largas y desestimadas en otros lugares. Pero, sobre todo, fui conquistado por las formas externas muy curvas de edificios, tan románticas que parecían fabulosas. Era demasiado tarde, y tuvimos unas pocas horas más de esquiar en motos de nieve. Después de varios días de clima nublado, el sol finalmente miró. La luz naranja nos inundó, y la blancura del paisaje se volvió aún más brillante. Nos detuvimos en medio de un enorme lago; Un espacio abierto brillante, bordeado por abetos oscuros contra el fondo del cielo ultramarino, no era comparable con nada. Durante horas admiré el increíble arte del hombre, pero era la naturaleza, Karelia en su forma original, era la mejor vista de todas.

Nota

Cuando ir

De enero a marzo, el hielo es bastante grueso para las motos de nieve.

Cómo llegar