Cuando el atardecer se convirtió en una noche lila, tomé un negroni en el bar de la azotea del Hôtel Nord Pinus, ubicado en la histórica kasbah de Tánger y decorado con coloridas alfombras hechas a mano ricas en simbolismo amazigh bereber.
A mi lado, tres chicas marroquíes se sentaron en una mesa y discutieron el significado de la vida, cambiando fácilmente al darián, el francés y el inglés. Miré el Océano Atlántico; las luces de España brillaban en el horizonte. Estaba casi al alcance de la mano de Europa y, sin embargo, Tánger me parecía, como había dicho Mark Twain muchos años antes, «completamente ajena e intransigente».
Marruecos lejos de la civilización (Sarah Gilbert)
Al pensar en Marruecos, nos vienen a la mente las misteriosas medinas de Marrakech y Fez, las duras cumbres del Alto Atlas o los arenosos mares del Sahara. Pero a lo largo de la costa norte del Atlántico, desde la bohemia Tánger hasta la cosmopolita Casablanca, pueblos de pescadores y lagunas de agua de pájaros, antiguas fortalezas portuguesas y vastas extensiones de arena dorada, hay tesoros aún por descubrir.
Si toma el Al Boraq, el primer tren de alta velocidad de África que lleva el nombre del mítico caballo alado, puede llegar de Tánger a Casablanca a través de Rabat en solo dos horas. Pero ¿por qué apresurarse? En cambio, tomé la carretera costera menos transitada, conduciendo hacia el sur desde Tánger hasta Essaouira para descubrir el otro lado de Marruecos: su costa virgen y su mezcla de influencias culturales.
Ciudad de los Artistas
Escaleras de colores en la medina de Tánger (Shutterstock)
Empecé mi viaje por la costa norte del Océano Atlántico desde Tánger. En la primera mitad del siglo XX, esta ciudad portuaria, puerta de entrada a Europa y África, fue un punto de acceso internacional famoso por sus excesos hedonistas, atrayendo a estrellas de rock, socialites, artistas y escritores de todo el mundo.
Pero después de que la ciudad fuera devuelta a Marruecos en 1956, perdió su atractivo y comenzó a caer en un declive aparentemente imparable. Ahora su historia está cambiando. Con el apoyo del rey Mohammed VI, las inversiones llegaron a la ciudad. Ha aparecido un magnífico nuevo puerto deportivo, han crecido hoteles y edificios de apartamentos alrededor de la bahía, las calles se han vuelto más atractivas.
Me detuve en un hotel La Maison Blanche bien restado, ubicado en las afueras del Kasba, la parte más antigua y más alta de Medina. Los nombres de las habitaciones aquí se envían a figuras literarias, incluido el escritor de Paul Bowles, venerado en el Museo del Americano Legat, que llamó a Tánger su hogar. Con el sol lleno del sol, vi minaretes mezclados con grúas, pero la fabulosa luz, inspirada por artistas como Henri Matisse, no se diluyó.
El legendario café «Baba» (Sarah Gilbert)
Los restos del atractivo lujo de Tanger se conservaron en sus esquinas: historias sobre cómo Rolling Stones jugó con los grupos de Gnaua de los países al sur de Sakhara hasta el legendario Cafe Baba, donde una fotografía desvaída del fumar Keith Richards todavía está demonios. Fui a Petit Socco Street, que alguna vez fue el centro de contrabando y desenfreno, y me uní a los residentes locales que observaron a las personas por una taza de té de menta en la terraza del café Central Cafe. Todavía parece que casi todo es posible aquí.
Paraíso para los amantes de las aves
Puesta de sol en Mula Busselham (Sarah Gilbert)
A una hora y media en coche al sur de Tanger, encontré el Hotel Vila Bea, ubicado en el océano en el Pacífico y tranquilo resort marroquí Mulay Bousselham. Este elegante hotel boutique, propiedad de una empresa francesa, podría dejar las páginas de la revista Design. Combina hábilmente artesanías marroquíes y cosas europeas vintage, tal vez Pierre Paulin o Lámpara de Panton Verner, y todo esto está enmarcado por arena, mar y cielo.
En julio-agosto, esta calle está llena de marroquíes que salen de las ciudades calientes. Sin embargo, en esta tarde de temporada baja, admiré la magnífica puesta de sol junto con un puñado de pescadores, quienes, atrevidos a hacer ondas, trajo la captura del día.
Barcos en una laguna azul (Sarah Gilbert)
Detrás de la playa está Merja Zerg, o Blue Laguna, es una de las pestañas acuáticas más importantes del norte de África, que atrae la atención de los amantes de Scheglov. El ojo de halcón de Hassan ha estado realizando tours de observación de aves durante más de 30 años, y cuando salimos del puerto, cubierto de botes de madera del color de la ola del mar, me di cuenta de que había elegido el momento perfecto. La marea era lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos nadar a través de la extensión suave de la laguna, pero al mismo tiempo había suficiente limo abierto para acercarse al mundo de los pájaros.
Turistas tan cosmopolitas como Tánger incluyeron una garza negra solitaria de África Occidental, un par de charranes sándwich de Gran Bretaña y una bandada de flamencos rosados de la Camarga. Apenas tuve tiempo de seguir a los numerosos chorlitos, gaviotas y playeros, mientras una bandada de ibis volaba sobre nuestras cabezas y un elegante águila pescadora volaba sobre el agua con una cena de pescado en sus manos.
Puerto histórico
Rabat es tanto una capital costera moderna como un puerto histórico (Sarah Gilbert)
Al igual que Moulay Busselham, Rabat, a 90 minutos en auto hacia el sur, está bastante escasamente poblada, especialmente para ser la capital del país. La ciudad imperial convertida en centro administrativo alberga el opulento mausoleo de mármol de Mohammed V, que se encuentra junto a un bosque de columnas de piedra en ruinas que dan testimonio de una antigua mezquita sin terminar, y de las pintorescas ruinas de Shellah en las afueras de la ciudad: una colonia en parte fenicia, un asentamiento romano y una necrópolis islámica. .
Torre Hassan junto al mausoleo de Muhammad V en Rabat (Sarah Gilbert)
Pero decidí quedarme en la cercana ciudad de Sale, que una vez fue la base de los infames corsarios del siglo XVII que crearon la república pirata autónoma de Sale Rovers e hicieron incursiones en España y otros países en busca de esclavos para comerciar. Aquella mañana, mientras contemplaba la kasbah azul y blanca a través de la desembocadura del río en lo alto de un acantilado en Rabat, los bañistas en albornoces largos y holgados holgazaneaban bajo los paraguas, los niños jugaban al fútbol descalzos y la gente, abandonando el nuevo y brillante rojo tranvías, cruzaron el agua en botes de remos azules.
Desayuno en The Repose Hotel, Sale (Sarah Gilbert)
Mi base era Riad The Repose en el corazón de la medina medieval de Sale, un riad de siete habitaciones cuidadosamente restaurado dirigido por la expatriada inglesa Jen y su esposo Rashid. Era como estar en la casa de un amigo, con el beneficio de una excelente cocina vegetariana y un desayuno tranquilo en una terraza sembrada de plantas con el sonido de un almuédano compitiendo (llamada a la oración).
Siguiendo a Jan a la escuela del Corán, cuyo interior está adornado con madera de cedro tallada, deslumbrantes azulejos de zellium y estuco ornamentado, recorrí bazares atemporales impregnados con el aroma del pan recién horneado, pasé puestos llenos de aceitunas regordetas y pirámides de especias aromáticas. .
Souk El Ghezel tradicionalmente compraba y vendía ovillos de lana (Sarah Gilbert)
Después de una oración del mediodía en Souk El Ghezel sombreada por árboles, la más grande de Medina, donde se compraban y vendían tradicionalmente bobinas de lana, la multitud comenzó a reunirse. Pero en este día, las mujeres organizaban un tipo diferente de subasta, principalmente para las mujeres que contratan hombres para demostrar los bienes, desde cafetes ricamente bordados hasta más ollas y sartenes prosaicos, y tomaron dinero.
Jellaba a la venta en Sal (Sarah Gilbert)
Más tarde, Jan me envió al antiguo distrito Hammam, donde me detuvieron en el primero de los azulejos calurosos, aún más calurosos y calientes. Los rayos de luz de los agujeros estrellados en techos abovedados se abrieron paso a través del humo del vapor, donde las mujeres locales de todas las edades en diferentes condiciones se desnudaron, lavadas con jabón negro, enriquecidas con aceite de oliva, se peinaron y discutieron los chismes.
Cuando era niño mientras me bañaba, di las extremidades en las manos de una mujer que comenzó a limpiarme alegremente con una manopea áspera, hasta que estaba satisfecha, no me empero con un cubo de agua tibia, y salí del agua con una piel suave, como un bebé.
