Magic Eye: conocido con la vida silvestre incontrolable del norte de Madagascar

Muchos viajeros consideran el norte de Madagascar One Big Beach Resort, pero vale la pena un vistazo más de cerca, y verá a Lemurov, Geckons y Limestone Scurveby. Fibi Smith se familiariza con las vistas y los sonidos de esta isla mágica, reuniéndose a lo largo del camino de los encantadores residentes locales.

8 minutos

El aire era grueso y húmedo. En algún lugar detrás de mí, una rama se agrietó, y su crujido se intensificó en silencio. Me di la vuelta, con la esperanza de ver al menos algo: mamífero, pájaro, insecto, pero no había nada.

Al llegar a Madagascar después de mucho tiempo para ver programas de televisión sobre The Wild, esperaba ver el anillo de Lemur en cada paso, pero pronto descubrí que aquí, como en todas partes del mundo, si quieres ver animales en la salvación de la salvación. , necesitas paciencia y eso es importante que una persona te ayude a verla.

Estricta reserva natural de des-bemarah (precio de Neil)

Lilovich entra, mi guía. Nos conocimos solo un par de horas antes en la orilla de un pequeño pueblo de pesca en la isla de Nosy-Ba, ubicada a una hora de conducción de la capital de AD-Sowl (conocido bajo el antiguo nombre colonial, y no bajo el oficial oficia l-Andana). La mayoría de los valientes visitantes de la famosa isla roja de África, ubicada en el océano en el extremo noroeste de Madagascar, pasan esta área, ya que tiene una reputación de «complejo de playa» que «vida silvestre».

En cambio, generalmente se apresuran por el país a una velocidad frenética, pegando muchos vuelos internos en dos semanas (muchos de los cuales se cancelan o cambian la hora de salida antes de la salida). Por lo tanto, aunque ven mucho, pero cuánto logran encontrar tiempo para disfrutar de esta es otra pregunta. Decidí no apresurarme, permanecer en el extremo norte y, espero, hacer que cada reunión con la vida silvestre sea inolvidable.

Lilovich me condujo desde la orilla hasta el mar en su pastel (canoa), temblando en las olas. Era posible llegar a la reserva de Lokoba solo por agua, y ir allí en los remos, como lo hicieron los primeros colonos de Madagascar hace unos 2 mil años, parecían bastante apropiados. De hecho, fue relativamente más tarde que el asentamiento de la isla lo que contribuyó a la aparición de una gran cantidad de especies endémicas de plantas y animales.

En el sol alto y una atmósfera tranquila, estos esfuerzos parecían valer la pena. Tan pronto como tiramos del bote sobre la arena, los niños emocionados corrieron hacia nosotros y corrieron tras nosotros más allá de las cabañas de madera, que estaban salpicadas con el borde del bosque. Sin embargo, pronto se retrasaron, sus gritos emocionados fueron reemplazados por un silencio tranquilo de los árboles, y solo un raro susurro de nuestras botas con un leder de botas violó la paz.

Estaba alerta, me volví a todos los sonidos, tratando de distinguir uno de los famosos habitantes salvajes de la reserva. Después de aproximadamente media hora de deambular por las hojas en el calor, ya comencé a pensar que, además de nosotros, no hay nadie, cuando de repente Lilovich se detuvo en su lugar.»Ven, ven», y él hizo un gesto con un machete en las ramas sobre su cabeza. Dos ojos anchos de Lemur deportivo me miraron allí. Me pellizcaron en mi estómago, como si hubiera roto desde una gran altura en las colinas estadounidenses, y fue solo el comienzo.

Desde este momento, el bosque parecía estar lleno de vida. Cada vez que observaba y no veía nada, los ojos mágicos del Lilovik noían algo. Pasé junto a la pila de hojas muertas, y él levantó una de ellas y me mostró el minuto camaleón de Brookesia, quien fue considerado uno de los reptiles más pequeños del mundo, sus pequeños ojos me miraron desde debajo de la ceja alta.

Bote en un árbol (precio de Neil)

Me agaché debajo de la rama del árbol, y Lilovich me llamó de regreso para mostrar al boa constrictor, envolviendo firmemente alrededor del árbol. Luego hubo la vida de un pájaro, desde un paradisído largo de golpe hasta la gotea negra con plumas características en el pico, sin mencionar las pequeñas ranas marrone s-granela, brillando con luz verde de hecticones agitados gigantes y todavía lemuras, esta vez negros, negros, Dormir sobre árboles en acumulaciones indistinguibles brazos, piernas y pelusa.

Luego vino el turno de Lilovich. Cuando ya salimos del bosque, se detuvo y me invitó a ver qué era un palo.»Aquí, aquí», insistió cuando asentí y comencé a irme. No pude ver nada, pero él continuó indicando.

Entonces esto sucedió, como en uno de esos «ojos mágicos» de principios de la década de 1990, cuando, después de varios minutos de una mirada indiferente a una hoja con puntos de color, aparece un objeto tridimensional repentinamente. El palo no era en absoluto un palo. Era un geckon cargado de hojas, que se fusionaba orgánicamente con el árbol en el que estaba sentado. Me sorprendió al instante. Parecía que cada detalle estaba perfectamente combinado, hasta pequeñas manchas blancas, similares a los líquenes.

Si mis ojos fueron entrenados por Lilovich en Lokoba, entonces en el continente, mis otros sentimientos estaban listos para entrenar. Tomando un bote de alta velocidad desde Nosy-Ba, yo, junto con mi guía, fui a Ankifi.

Nos giramos hacia el norte en nuestro automóvil con tracción total, llegando a lo largo de las tierras salpicadas de baches, y nos dirigimos al borde del Parque Nacional Ankaran-Weste, conocido por sus formaciones rocosas espinosas, conocidas como Tsings. Antes de partir, miré las fotos de estos afilados como una navaja de afeitar en los libros y soñé con descubrir cómo se sintieron debajo de mis dedos. Pero antes de que pudiera revisar mi agarre, otro placer me esperaba: una parada en la plantación de Millot.

«Ilan g-ylang», dijo Axel, una guía de plantación, cuando caminamos por el callejón de árboles marchitos, encorvados como pequeñas personas mayores con bastones. El dulce aroma penetró en mis fosas nasales, me sorprendió con su fragancia cuando aplastó la sábana entre sus dedos y se la llevó a la nariz. Axel explicó que miles de kilogramos de estas plantas se acumulan anualmente para la producción de aceites esenciales que se suministran en todo el mundo.

Mientras caminábamos, él recogió más flores y hojas y me los entregó. Inhalé ansiosamente sus aromas: desde el combate de combate, cuyas hojas tienen un olor cítrico pronunciado, hasta las pilas de vainilla, que tienen que polinizar manualmente aquí, ya que ni un solo insecto que vive en Madagascar no hace frente a esta tarea.

Los aromas no se detuvieron: frutas de cedro, jazmín, un árbol de cuatro especias con su aroma muscular de pimienta, nuez moscada, trébol y cardamomo. Y finalmente, me entregó el embrague de los Ravinets, conocido en la isla como una «buena hoja», desde la cual hacen una pomada similar a Vicks Vaporub, que ayuda con un resfriado.

Pero no solo el olor me hizo sonreír, la ética de este lugar no era menos agradable.»Todas las plantas se cultivan aquí sin el uso de productos químicos y se revisan manualmente todos los días», explica Axel.»Tratamos de alentar y enseñar a los residentes locales cómo cultivarlos. Por lo tanto, podemos comprarles materias primas y ahorrar dinero en la comunidad local».

Sin embargo, no solo se pueden encontrar aceites y especias en Millot. El producto principal es el cacao, materias primas para el chocolate. Axel nos llevó a través de un campo con árboles en el que creció gigante las vainas del tamaño de un frasco de cerveza. Algunos de ellos eran amarillos, otros, verde o rosa, el grado más alto.

Tomando un cuchillo, Axel cortó la parte superior de uno de ellos y sacó un hilo similar a las perlas de frijoles, señalándome para tomar uno. Sentí la membrana mucosa del interior entre los dedos, su olor agrio era más dulce que cualquier mango. Cuando lo masticé, un rico sabor explotó en mi boca.»Theobroma Cacao es un afrodisíaco y bueno para la salud», explicó.

Entramos en una cabaña donde las mujeres resolvieron las pepitas de cacao, ya secas y similares a los grandes granos de café, y las pusieron en bolsas de Getis. Aquí se someten al proceso de fermentación durante varios días, luego se secan al sol, después de lo cual se clasifican y exportan al extranjero para la producción del chocolate francés más caro que se puede comprar.

Dejando a Millot y avanzando más al norte, pasamos más allá de otras plantaciones. Sin embargo, esta vez pude distinguir entre el aroma extraño de Ilang-yyg o los delgados tonos de los ravinzas, penetrando la ventana.

Drongo emplumado en el árbol baobab (precio de Neil)

Hacia la noche, llegamos al campamento de Iharana Bush, la acumulación de casas de arcilla y palo ubicadas alrededor del lago fuera del Parque Nacional. En adelante, en el parque en sí, el paisaje era una sabana plana y extendida, ocasionalmente perforada por grupos de picos rocosos.

Pero tras un examen más detallado, estas elevaciones no eran en todos los montículos individuales, pero los grupos de formaciones de piedra caliza karst, conocidas como tsings (Tsingy), que se traduce de la malgasis significa «no se puede caminar descalzo» o «picos ingeniosos», dependiendo en qué guía con qué guía está hablando.

A la mañana siguiente, descubrí que ambas descripciones son muy precisas. Estas repisas similares a la aguja formadas por el agua, socavando la piedra caliza y destruyendo gradualmente las grietas y las cuevas, parecían casi bosque cuando me abrí paso entre ellos. Los primeros colonos de Madagascar los consideraron sagrados y dirigieron servicios espirituales entre estas formaciones de otro mundo.

Los residentes locales, como Joe, My Guide, solo hicieron un gesto por su dedo índice doblado como un signo de respeto. Con un grueso acento francés, habló sobre lo que ve en las formas de piedras, desde rostros de personas hasta cocodrilos y, como los bosques de madera de Lokoba antes que ellos, las piedras comenzaron a cobrar vida ante mis ojos.

Después de caminar por los puentes de la cuerda que estaban temblorosos entre la parte superior, bajé después de Joe en una de las cuevas. Moviéndose con las raíces de los árboles, que obstinadamente atravesaron el suelo, lentamente nos dirigimos a lo largo de los túneles, deteniendo cada pocos metros para sofocarse cuando el cuarzo de calcio brillaba en los rayos de nuestros piercurlars.

Por la tarde, fuimos a otro grupo de escorbuto para bajar a la cueva con un kilómetro entero de largo. Fue aquí donde vivieron los primeros colonos de Madagascar, y Joe me mostró fragmentos de cerámica antigua, cuyos rastros visibles de hogueras.

Incluso antes de verlos, me di cuenta de lo que sucedería después. El olor a guano era más agudo que todo lo que sentía antes. Luego hubo un chillido similar al chillido de sirena. Salimos a la sala de la cueva, lo suficientemente grande como para acomodar varias casas y levantamos la vista.

Allí, en el techo, miles de murciélagos se preparaban para la caza de la noche. Se deslizaron y volaron a nuestro alrededor, con facilidad y gracia. Estaba tan distraído por ellos que casi extrañé la serpiente que se agachó a mis pies, sus escamas brillaban con luz azul a la luz de nuestra linterna.

Luego encontramos una pequeña piscina de piedra, donde, en anticipación de nosotros, peces ciegos que evolucionaron bajo tierra para ver sin la necesidad de ver.»En algunas otras cuevas, los cocodrilos incluso se encuentran aquí», explicó Joe, señalando un bate solitario, revoloteando en la pared cerca de mi cabeza, centímetros de los cuales se sentó una araña gigante.

Fuimos a la luz del día justo en el momento en que el sol comenzó a hundirse hasta el horizonte. Por primera vez en todo el tiempo, teníamos prisa por llegar a la cubierta de observación en la parte superior del escorbuto, justo a tiempo para ver cómo el cielo se vuelve carmesí en los rayos de la puesta de sol. Fue un poco surrealista, volver a estar en la superficie, ahora sabiendo con certeza qué hay debajo de él.

Las mujeres locales venden sus productos en el precio de Neil)

Después de la última parada, regresé a Ankifi y luego fui en bote al distrito noroeste de Domaine Sambraino. Aquí, en Eden Lodge, cerca del agua, rodeado por los omnipresentes y amigables Madagascar Baobabs, hay un puñado de habitaciones en las tiendas. Allí conocí a Philip, quien me invitó a caminar por la capa.

Salimos a la carretera temprano, incluso antes del amanecer, y después de media hora vimos más pájaros de los que podía imaginar: desde pájaros soleados hasta el serpoda Vang y otros. Philip podría identificar a cada uno de ellos de acuerdo con sus llamadas, imitando su chirrido cuando los escuchó.

Más tarde, cuando el sol estaba sentado, nos encontramos en los árboles para dar un paseo nocturno por el bosque. Ahora, después de varios días de entrenamiento todos mis sentidos, podría distinguir entre el llamado de los lémures negros en la oscuridad, sus gritos, gorgotear y gruñidos se parecían a un cruce entre el chillido de un cerdo y un intento de iniciar una herramienta eléctrica.

Vi que estas criaturas de silueta saltaron de una rama a una rama, devorando mangos, y luego con una alegría diabólica las arrojó al suelo, a menudo a solo unos pocos centímetros de nuestro lugar. Al final, fuimos a la playa, donde Philip me ordenó encender la linterna. Me asfixié, viendo cientos de cangrejos, blancos y fantasmales a la luz de una linterna.

El último día, salí con una máscara y una tubería, queriendo ver qué tipo de vida se escondía debajo de las olas. Philip esperaba mostrarme las tortugas que navegaban aquí para alimentarse, pero solo vi lo que me pareció la parte posterior de su caparazón cuando desaparecieron en los corales.

Al regresar a la tierra, se disculpó por la falta de actividad en el mar, pero no se preocupó. Sentado en mi hamaca al sol del mediodía, comencé a escuchar el soborno de los pájaros. Aunque no podía identificarlos, ahora podría al menos decir que tres especies diferentes de aves viven aquí. Cuando la brisa me balancea de lado a lado, sentí el vago aroma de hierba de limón y sonreía.

Este viaje me enseñó no solo a ver más, sino también a mirar de cerca esos lugares y cosas a las que podría no haber prestado atención antes. De pie a la cara a las olas, me relajé y de repente noté algo en el agua. Por un segundo, surgió la cabeza de la tortuga, me miró y se agachó debajo del agua. Uno se convirtió en dos, en tres, luego en cuatro. En solo unos días, habiendo sido paciencia, pude ver lo invisible. Lilovich estaría orgulloso.

El autor viajó con Rainbow Touurs (020 7666 1266), que ofrece viajes al norte de Madagascar, que incluye alojamiento, guías locales, traslado desde el aeropuerto, traslado en bote de alta velocidad y 4WD, permiso para visitar el parque, excursiones a Ankara n-Uest, Lokobe y Lokob para plantación de chocolate, entretenimiento y la mayoría de los tipos de nutrición, así como vuelos internacionales.

Imagen principal: Lemur deportivo en Lokoba Reserve (Neil S Price)