«¿Sabes distinguir una llama de Alpaki?»- Nuestro guía Javier preguntó con una sonrisa.»Lama tiene rastas como Bob Marley, y Alpaki tiene Afro, como un joven Michael Jackson».
Fue un detalle útil para nuestro viaje de la tarde a lo largo de la llanura de alta resolución, donde los volcanes nevados del sur de Moss, arroyos de turba y pues de puercoes de puertas. Pequeños rebaños de lamas marrones, negros y blancos puros y Alpak a menudo nos saltaban; Los niños, que pasaban, tiraron de sus asombrosas áreas de las extremidades detrás de sus madres.
A pesar del paisaje casi simple, nos hinchamos y nos hinchamos como asmáticos de cuarenta días, mochilas medio vacías presionadas fuertemente sobre los hombros. Incluso aquí, en el área inferior de Sajama, el primer Parque Nacional de Bolivia adyacente a la frontera chilena, la altura sobre el nivel del mar excedió los 4000 m. Mi amiga Anna y yo todavía sentimos su influencia, a pesar de que pasamos dos Semanas de adaptación: incluso el capital comercial del país, L A-Pass, está a una altitud de 3660 m.
La luz del sol recién comenzaba a ir a nada cuando salimos de la carretera para regresar al pueblo de Sajam. Antes de que volvamos a aparecer un cono aislado de un volcán nevado de Sajam 6542 M – El colosal señor de la montaña de la región y el pico más alto de Bolivia. En el contexto de un paisaje inusualmente hermoso, un estratovulkan extinto, que dio el nombre de este parque con un área de 800 metros cuadrados. KM, se eleva la pirámide ideal: un llamado físico para escaladores y conquistadores.
Muchos escaladores realmente vienen aquí para conquistar este monstruo cortado por grietas; Las agencias de LA PAS ofrecen ascenso organizado de dos o tres días. En 2001, el partido de fútbol más alto de la historia se jugó en la cima, entre los residentes locales de Sajam y las montañas Bolivian.
Pero estaba feliz de deambular por los flancos, coquetear con una llama temblorosa, ir al campo de géiser emparejado con burbujeando pozos rojos amarillos, deambulando por los árboles enanos de Queñua (los más altos del mundo «bosque») y nadando té y quemado canales con un agua de manantial oscuro.
Sentimiento de las vacaciones
Paisajes increíbles: esto es lo que atrae a la mayoría de los viajeros a Bolivia. El país es bendecido: desde las montañas Andian cerca de Chile hasta el Cordillera Real y Apolobim en Perú, los cañones alrededor de Tupuza (el antiguo refugio de butcha y arena), la amazonas tropicales de las tierras bajas y la deslumbrante meseta de sal en Uyuni, todos estos son ejemplos de La obra más hermosa de la tierra.
Planeamos pasar tres semanas, explorando la naturaleza salvaje de Bolivia, visitando sus rincones pequeños conocidos, como Sajama, así como mirar desde el otro lado en sus grandes atracciones. La mayoría de las personas vienen aquí en la estación seca de invierno, cuando es más fácil viajar, pero queríamos ver la famosa meseta salard-de-yuuni durante la estación húmeda.
Sin embargo, hoy la naturaleza organizó no solo una actuación. Llegamos en febrero, durante el carnaval, y en todos los lugares donde visitamos, los preparativos para las vacaciones estaban en marcha, su conducta o recuperación después de él.
Unos días antes de llegar a Sajam, fuimos testigos del espectáculo loco del carnaval a Orucho-the Processions al estilo de Río de Janeiro con bailarines con disfraces populares, bateristas y orquestas de marcha increíblemente borrachas, que pasan por la tranquila ciudad de Shakhtar durante varios días sin sueño . Sin embargo, queríamos ver cómo celebran en pequeños pueblos rurales.
Durante un largo viaje en un automóvil con tracción total desde La Pas con nuestro guía Havier, nos detuvimos en el pueblo de Kurahuara de Krangas, perdiendo el sacrificio anual de Lama, pero habiendo logrado ver el Cha’ll tradicional. Durante esta ceremonia, las casas y los trabajos están consagrados, rociadas con sangre y alcohol, los petardos explotan y se pronuncian palabras especiales de gratitud a Pachamamam, se pronuncia la diosa de la tierra.
En una pared cercada del territorio del alcalde, docenas de mujeres prepararon montones de papas y verduras, arrojándolas a baños del tamaño de un baño y luego para alimentar a todo el pueblo en un festival anual. Nos llevamos a cabo con orgullo en un granero, lleno de 15 cadáveres de lamas, 12 corderos y chans con sangre y órganos. Luego nos invitaron a seguir al alcalde y a su esposa, vestidos con delgados impermeables bordados, a lo largo de las calles polvorientas en una reunión del consejo, se reunieron para resolver el tema del castigo de un hombre que bebió demasiado en las vacaciones y golpeó a su esposa. .
«Probablemente tendrá que hacer algunos ladrillos para el pueblo», susurró Javier, «ellos deciden cuánto».
Las cabezas muertas de 30 Lamas, cada una de las cuales fue presentada al alcalde de una de las familias locales, se establecieron con líneas sangrientas en la mesa ceremonial. Intentamos no mirar a su alrededor cuando nuestro turno llegó a tomar una pizca de hojas de coca de un tazón grande que estaba al lado de ellas.
Volviendo a Sajama, teníamos miedo de habernos perdido el evento principal. Nadie está repartiendo volantes para fiestas cha’lla, esto no es Ibiza. Tenemos que centrarnos en febrero y en la esperanza. Pero cuando entramos en el pequeño y tranquilo pueblo después de nuestra caminata, de repente sentimos, como si hubiera estática en el aire, que algo estaba a punto de suceder.
La gente comenzó a salir de sus casas, a unirse en pequeños grupos y a deambular por el callejón destartalado. Detrás de ellos vimos muchachos risueños que intentaban montar ponis salvajes; mujeres vestidas con bombines tradicionales y faldas a capas, brillantes y brillantes como envoltorios de caramelos, se reunían para bailar y cantar.
Seguimos esta procesión por el pueblo mientras la gente bendecía cada rincón, esparciendo acciones de gracias y oraciones sobre la tierra granulosa, y los ponis pisoteaban todas las penurias del año que pasaba. Los seguimos hasta que se escondieron en rincones apartados, llevándose consigo la inalcanzable verdad de sus rituales. Y nos quedamos en el frío para ver cómo el atardecer rojo dorado se funde con la blancura helada de los volcanes.
Coberturas en el pastel
Sajama es impresionante pero la mayoría de los viajeros lo pasan por alto. Pero el Salar de Uyun i-el salar más grande del mundo y una perla de la corona turística del país- no lo es tanto.
Debes haber visto las fotos de postal del Salar, una extensión de sal blanca pura que alguna vez fue un lago prehistórico, con un área de 12, 106 metros cuadrados. kilómetrosSin duda, este es el principal activo de Bolivia, y no sólo en este sentido. Además de sal, contiene otros minerales, incluidas las reservas de litio más grandes del mundo, un metal blando precioso que podría provocar el equivalente a un auge petrolero en Bolivia.
Durante la estación seca, el Salar se convierte en un desierto. La sal forma patrones hexagonales, y los fotógrafos juegan con la perspectiva, haciendo que una persona parezca gigantesca y la otra del tamaño de Legos, aunque solo los separe un metro. Este es un gran truco visual. Pero, de hecho, la mayor ilusión óptica se produce durante la temporada de lluvias. Luego, cuando el agua se cubre con una capa de un par de centímetros, todo el avión se convierte en un espejo.
Nos acercamos al Salar, como la mayoría de los viajeros, desde el este, en un vehículo con tracción en las cuatro ruedas desde la ciudad destartalada y de ladrillos desnudos de Uyuni. En el camino, nos detuvimos en el «cementerio de trenes» en Pulacayo, donde los viajeros, como niños pequeños en un patio de recreo, trepaban sobre los cadáveres oxidados de las locomotoras que una vez transportaron el mineral de las minas de plata de la ciudad.
Al final, la línea brillante blanca en el horizonte se convirtió en un enorme lago. Al principio, remamos alrededor de los bordes, pero luego nuestro conductor Lula nos envió al agua, lejos de la orilla. Entonces llegó el efecto surrealista.
De repente, la tierra se convirtió en un cielo, azul puro, salpicado de nubes. No sabíamos si estamos volando, estamos navegando o conduciendo. Otros autos que estaban en la distancia eran similares a pequeños aviones dobles que diseccionaban el cielo; Algunos pasajeros se sentaron en los techos, como guerreros futuristas. Nos inclinamos de las ventanas, riendo y jadeando de la ilusión. Cuando nos detuvimos, y fui a aguas cálidas y poco profundas, era casi como en el aire. Ir solo, mientras nadie era visible, fue la experiencia más conmovedora de mi vida.
Como hubo una temporada de lluvias, no fue posible visitar Isla Incauami Isle, ubicada en el centro del lago, pero nos detuvimos en un picnic con una parrilla y una ensalada de aguacate preparada por nuestro guía y cocinero Nadina. Comimos en el interior frío del único edificio en el lago: un café hecho de sal. Nos sentamos en sillas de sal en la mesa de sal, rodeadas de esculturas de animales mal hechas hechas de sal. La comida era muy sabrosa, solo la sal, de hecho, no dolería un poco.
Pasamos la noche en el Salt Hotel, el elegante Palacio del Sal, uno de los muchos ubicados en el borde de las mesetas. Este es el único hotel donde tenía el deseo de lamer las paredes.
El país de los lagos
Al día siguiente, nuestro aut o-trampa surrealista en el sur de Altipplano continuó. Condujimos a lo largo de una autopista del suroeste bien golpeada, pasando nuevos volcanes y paisajes desérticos de la Reserva Fauna Andina Eduardo Avaroa. También condujimos varios lagos pintados brillantemente pintados en colores rojos, azules y verdes con minerales y algas que los alimentan, que son un lugar de anidación para miles de flamencos. Este no fue el caso cuando necesitas jugar el juego que espía para divertirme.
Inmediatamente detrás de Uyuni nos encontramos con campos de barro carmesí, y después del cruce del río Río-Clorado, el paisaje cambió tan bruscamente cada 30 minutos, como si hubiéramos pasado por una serie de habitaciones multicolores. Los dioramas iban desde montañas nevadas hasta repisas rocosas, rocas rojas gigantes, un montón de escombros naturales y monolitos extraños similares a los huesos hinchados.
Y luego el mundo se convirtió en un brownie de chocolate gigante, quebradizo y escamoso. Vimos rea – «aves gigantes locales que no vuelan», vicuñas parecidas a ciervos y llamas con cintas rosadas en las orejas. En los pueblos mineros nos deteníamos a comprar empanadas crujientes y salteñas dulces y carnosas (tanto pasteles especiados como rellenos) y bebimos de una botella de vino tinto grueso. Mientras tanto, el auto se llenaba del aroma de la coca masticada, que Lula masticaba con furia.
En el lago Canapa, huellas de flamencos cubrían los bancos de galletas y miles de pájaros paseaban por el agua salobre. Sus frívolas plumas rosadas se veían ridículas contra las montañas nevadas, tan tontas como Scott en la Antártida bebiendo una piña colada espumosa.
Tres especies de flamencos anidan en los lagos del altiplano suroeste boliviano. Vimos varios más de estos lagos en altitudes cada vez más altas mientras conducíamos, primero a través de una tormenta de granizo que convirtió el paisaje rojo en blanco durante solo unas pocas millas, y luego a través de una tormenta eléctrica. No estaba seguro de que nuestros cerebros y ojos pudieran aguantar más, pero Lula condujo unas cuantas millas más, conduciendo el 4×4 por un antiguo camino inca convertido en un río, luchando contra la corriente con coca.
Finalmente, unas diez horas después de la salida, llegamos a nuestro destino, el Hotel Tayka del Desierto, uno de los lugares más remotos para hospedarse en el planeta. Lo miré, me incliné hacia Lula y Nadina y bromeé: «No me gusta, ¿tal vez lo intentemos en otro lugar?».
Ecolodge era parte del grupo Tayka, que tiene varios albergues comunitarios más remotos en las partes más salvajes de Bolivia. Era encantador y estaba dirigido (al menos esta semana; los miembros de la comunidad se cambiaron entre sí) por una encantadora pareja casada que se sentía como en casa, quizás fácilmente, ya que éramos los únicos invitados.
A una altitud de 4600 m sobre el nivel del mar y con el frío, estábamos un poco incómodos. Pero justo antes de la cena, salimos a admirar la puesta de sol y vimos una paleta sorprendentemente rica: el color naranja de la tierra contra el fondo de un cielo azul brillante, nubes rojas en una dirección, lilas y doradas en la otra. Podría ser una imagen transmitida desde el rover; la fotógrafa Anna casi pierde los dedos por la congelación mientras intentaba capturarlo.
fin del camino
El último día de la ruta comenzó en la oscuridad, y vi varias estrellas fallas antes de salir a la carretera. Llegamos al Lago Colorado, un enorme lago rojo, sobre el cual miles de flamencos son patrullados nuevamente. Pero fue allí donde nuestra aventura se rompió bruscamente.
Un cinturón de ventilador se rompió en el automóvil con tracción en toda la rueda, y Lula no pudo hacer nada excepto para ponernos en el automóvil a una buena familia boliviana para aterrizar en un camino más conveniente e intentar volver a Uyuni.
Extrañamos la Laguna Celeste, algunas algas petrificadas, algunas aguas termales. Pero, al ser advertido sobre el hecho de que en la temporada de lluvias, todos los autos de tracción a menudo se atasquen poco después de salir de Uyuni, pensamos que tuvimos suerte de haber conducido tan lejos, vimos tanto que generalmente fuimos invitados a esta fiesta .
Cuando Jamma Bow no explora Sudamérica, es el editor del departamento de viajes del periódico Guardian.
El autor viajó con High Lives, un nuevo operador turístico especializado en viajar en América Latina, especialmente en Bolivia. El costo de las cumbres sublimes de la ruta de 11 días, incluidas LA-Pass, Lake Titicak, Sayama y Uyuni, así como transferencias y viajes en automóviles con tracción total, es de £ 1450, sin contar el vuelo.
