Un descanso en una roca es una puerta a una cueva, en la cual, según la leyenda, el Espíritu Santo vive, que nadie se atreve a discutir. Este espíritu fue protegido por los Nacionales Laven que vivían en el centro de Laos, y hubo un momento en que los residentes locales nunca se arriesgarían a entrar en la oscuridad fuera del corredor iluminado.
En 1995, los Caures franceses, que llegaron con el mapa, les dijeron a los residentes del pueblo cercano de Nong Ping que puedes pasar por la cueva y salir al final opuesto, pero los habitantes de la aldea, congelados de miedo, se negaron ir. En cambio, subieron a la cima de la cresta para encontrarlos en el otro lado.
Luego, en 2007, el gobierno de Laos, el Consejo Turista y la Organización de Desarrollo Alemán persuadieron al entonces líder de la aldea de Kea Lyunali para ingresar a la cueva.
Pensó que moriría, pero cuando dejó la cueva entera y no dañada, los lugareños exclamaron: «Bueno, ¿cómo es?»A lo que el hombre de sesenta años respondió: «Esto es solo una cueva», bajo la risa de un entorno de doscientos años.
River Cage Xe Bang Fai (Ryan Debudt)
Pero esto no es solo una cueva. Un 6. 5 km de agua de envío fluye a través de la cueva Xe Bang Fai, y sus paredes en lugares alcanzan 200 m de ancho y 120 m de altura. Se considera una de las cuevas fluviales existentes más grandes del mundo, pero prácticamente no se escucha nada al respecto incluso a escala local.
En la estación seca anterior, solo 224 viajeros visitaron sus profundidades ocultas bajo la zona reservada nacional Khin pero en el centro de Laos. Pero estaba interesado en verlos con mis propios ojos y explorar la parte del país que todavía estaba luchando con el legado de la guerra, que terminó hace más de 40 años.
A las 11 horas de la capital de Laos Ventnian, en las profundidades de la provincia de Khammuan, entre los picos de kársticos espinosos, Ksa Bang Fay está oculto. En el oeste hay montañas de Annamite que limitan la frontera con Vietnam, y seguidos de un sueño gigantesco de Dong, que ahora se llama la cueva más grande del mundo y una visita cuesta aproximadamente cuatro veces más caro. Pero tuvimos que conquistar nuestro propio monstruo.
Habiendo bombeado nuestros kayaks inflables a orillas del río Sea Bang Fay, salimos a la carretera. Las mariposas negras revoloteaban sobre una arena de galletas a nuestro alrededor cuando salimos a una espumosa laguna verde tigre. Las golondrinas parpadearon sobre nuestras cabezas, y se escuchó un chillido ensordecedor de un millón de aves sobre la boca de la cueva, acompañando nuestra entrada a la cueva.
Navegamos río arriba, pero a medida que nos adentramos más, la luz comenzó a desvanecerse y en la oscuridad podíamos escuchar claramente el suave remo del remo en el agua ennegrecida. Formaciones monstruosas emergieron de la luz de las antorchas, proyectando sombras curiosas. La cámara era como una gigantesca catedral subterránea y estaba casi reverencialmente quieta, las altísimas columnas kársticas surgían de la oscuridad mientras el último destello de luz exterior se desvanecía.
Kea Lunali (Claire Bubber)
Casi dos kilómetros después, el rugido del agua anunciaba el primero de cinco rápidos que bloqueaban nuestro camino y nos obligaban a pasar los kayaks por las rocas. Habiendo atravesado el primer hueco de cantos rodados grises, regresamos al agua.
Fue entonces cuando vi el techo de la cueva, abultado, doblado, como el helado de plata del Sr. Whippy. Cuanto más profundizábamos, más grandes parecían las rocas y los pilares, y más impresionantes y grotescas se volvían sus sombras.
Pronto la orilla emergió de la oscuridad e hicimos otra parada, esta vez en busca del habitante de la cueva, la araña más grande del mundo. Una araña cazadora gigante (o Heteropoda maxima) con patas de hasta 30 cm fue descubierta por primera vez en una cueva en Laos en 2001.
Pensando que era una araña como todas las demás, inmediatamente me puse a buscar grandes telarañas brillantes a la luz de la linterna, pero mi guía me reprochó amablemente: «Claire, no tejen telarañas, ¡estos bichos tienen dientes!». .
Mi sangre se heló ante la idea, pero no había necesidad de preocuparse. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa de arañas, finalmente encontramos algo que no daba tanto miedo. Un hermoso escarabajo verde esmeralda con un abdomen de bronce saltó a nuestra luz, y luego una enorme libélula con rayas de abeja revoloteó hacia la boca de la cueva del paso del río.
Al adentrarme en la cueva, admiré sus curvas y pliegues, las paredes ondulantes, como cortinas de piedra caliza. Entonces Claire escuchó de nuevo el rugido del agua revuelta. Era como el remolino de un desagüe gigante, y con él vino la sensación de que podríamos dejarnos llevar. Pero cuando el río se calmó después de cruzar cada rápido, el agua se quedó tan quieta que fue difícil determinar dónde se cruzaba la pared del paso con la línea del río.
Jaula del río Bang Fai (Ryan DeBudt)
Después de casi siete kilómetros de kayak, una tenue luz apareció en el horizonte. Terminamos en la boca de la salida de la cueva: una enorme puerta hueca, parcialmente bloqueada por enormes rocas.
Podían ver el follaje elástico, desde el cual las golondrinas volaban de vez en cuando. Phyt, mi otro director, recogió un enganche, disparó un fuego y calentó la cena de arroz adhesivo y tiras de carne rociadas con semillas de sésamo. Antes de comer, hizo el espíritu de la cueva para proporcionar nuestro regreso seguro.
En el camino de regreso a la cueva, corrí una linterna en el techo. En la piedra caliza, se rascaron arañazos y abolladuras, dejando las patas de las patas de alguna bestia antigua, y sobre nosotros, las estalactitas dentadas formaron los restos de un puerto natural.
No teníamos prisa y pronto llegamos a la entrada. Cuando comenzó a iluminar, estacionamos kayaks y subimos los escalones a la «incubadora de dragones». Evitando las estructuras de roca bulbosas y los fragmentos agrietados de la tierra, que se asemejan al chocolate roto, llegamos al objetivo.
Aquí en las filas había enormes «perlas» hexagonales: formas de calcio, suavizadas para brillar con agua de goteo. Aquí, se encontró una de las perlas más grandes, que bien podrían ser huevos de dinosaurios, cristalizados durante milenios.
«Perlas» hexagonal (Claire Bubber)
Detrás de la «incubadora», la cueva presentó otra sorpresa. Al salir al balcón, formado de manera natural, vi que una garra de piedra caliza recortada colgaba del techo, lista para aferrarse a cualquier kayakere saliente. No es sorprendente que hablen de espíritus vengativos ”, pensé cuando dejamos atrás la oscuridad.
En Pred Awn Twilight, instalamos un campamento en la orilla. Phyt preparó la cena de cerdo estadounidense con jengibre al borde del agua, y las golondrinas volaron sobre su cabeza. Las estrellas colgaron en lo alto del cielo nocturno cuando apareció el Sr. Lyunalia, que superó varios kilómetros del pueblo de Nong Ping. Trajo un pesado frasco de whisky de arroz, que con gusto bebimos a través de pajitas de bambú para facilitar el próximo sueño.
Al despertar, vi que las mariposas blancas estaban dando vueltas sobre el agua, y la luz del sol se extiende suavemente a lo largo de las rocas de piedra caliza talladas que bordean la laguna. Estaba interesado en saber qué estaba fuera de este anfiteatro natural con sus paredes de equipo, y instalamos el campamento para sumergirnos aún más en la zona reservada nacional de Hin, pero.
El territorio del parque con un área de 820 metros cuadrados. KM puede parecer inhóspito, pero muchos primates raros viven en sus atuendos de piedra caliza, desde Langur negro y duca en rojo hasta el Anjem Makaki.
Sin embargo, hace menos de 50 años, fue aún menos hospitalario. Durante la guerra en Vietnam, Estados Unidos bombardeó continuamente a Laos para evitar que las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte conquistaran nuevas tierras «rojas». En el período de 1964 a 1973. Se eliminaron más de dos millones de toneladas de municiones, lo que le dio a Laos un registro poco envidiable: se convirtió en el más sujeto a bombardear al país en la Tierra.
Cuando condujimos hasta el pueblo de Sephan, ubicado en las afueras del parque, mi mirada fue atraída por primera vez por fuertes torres de piedra caliza, y luego la tierra. Mirando la hierba en la carretera, me di cuenta de que se encuentran grandes embudos en ambos lados del camino, y no uno o dos. Las bombas claramente se vertieron en esta área, y después de 40 años el paisaje todavía estaba magullado.
Camping (Claire Bubber)
Cuando llegamos, hablé con algunos habitantes del pueblo, escondiéndome del sol caliente.
Uno de los lugareños dijo: «Nunca pensé que volvería a ver la tierra en el pueblo, había tantas bombas aquí. Incluso ahora deberíamos tener cuidado en nuestros campos».
Desde 1994, Laos ha estado trabajando en el Grupo Asesor de Minas de la Organización Británica de Bartidad Británica (MAG), que neutralizó a 202, 793 municiones sin explotar (NRB).
Cuando deambulamos por la aldea, noté que los habitantes a su manera se relacionan con la eliminación de viejos fragmentos. Las bombas de cassette se convirtieron en canales para alimentar cerdos y botes oblongos. Un hombre incluso puso toda su casa con un chatarra y construyó una escalera a partir de fragmentos.
No muy lejos de Sephan hay otra cueva Tham Long, donde nos reunimos con la Guía Ki Dawngludi. De 1966 a 1974, de 9 a 18 años, vivió en él junto con otras 19 familias que se refugiaron allí, escapando del bombardeo. Como Ki explicó, incluso las tradiciones estaban en contra de ellas.
Los habitantes de la aldea creían que la cueva era sagrada y que el espíritu que vivía en ella podía comer a una persona, por lo que para vivir en ella, tenían que sacrificar monos y búfalo.
Explorando la mina estrecha dentro de la cueva y viendo rastros de hogueras para cocinar, le pregunté cómo sonaba el bombardeo.
«Las bombas eran como un rayo permanente», explicó.»Sacudieron nuestros cuerpos hasta la núcleo».
Y no tuvo tiempo de romper estas palabras de sus labios, una fuerte explosión sorprendió a la tierra. Obtuve sangre y sentí en la parte superior del abdomen una sensación, exactamente lo mismo que describió.
«¿Qué demonios fue eso?»Exclamé cuando Kai sacó con calma el tabaco, rodé en una sábana, que llenó hasta la cima y comenzó a fumar.
Afortunadamente, era una revista, que trabajaba en los campos cercanos y socavó con seguridad la NRB.
Además, Ki nos llevó a la cueva cercana de Tham para nosotros, especialmente popular entre las tímidas libélulas, donde durante la guerra algunos de los Viets (comunistas vietnamitas) se refugiaron. Pero una vez, durante el espectáculo de baile, la bomba estadounidense golpeó el techo y demolió una enorme piedra en la entrada, para que solo pudiéramos mirar adentro con el borde para ver una habitación oscura similar al auditorio.
Hin pero (David V. Lloyd)
Ki explicó que en Khin a nosotros, pero hay varios refugios más de Viet Congs, y a la mañana siguiente fuimos a buscarlos desde la remota aldea de TKHNGS. Cruzando los campos de arroz, pasamos por la casa de los espíritus de la minoría YOY: un pequeño santuario dedicado al espíritu patrón local, y cayeron al bosque rodeado de mariposas cirros y libélulas rojas.
Cruzando una serie de pequeñas corrientes, pasamos los matorrales de sándalo, jackfrut, naranja salvaje y cardamomo y nos dirigimos al destino, una cueva de 60 metros de Nok Aen (o una «cueva de trago»).
Nuestro guía Kham Leuang dijo que, en su opinión, hasta 3 mil kongianos viets se refugiaron en Nok Aen. Habiendo pasado las rocas llenas de baches, acompañados de un vuelo de golondrinas, encontramos tazones, una lata y botas, aunque, muy probablemente, se hicieron recientemente.
Como me dijeron, cada año en junio, en la luna llena, los habitantes de la aldea están recolectando golondrinas para comida aquí, este es un manjar local.
Cuando dejamos el hueco, entrené en la técnica de cazar arañas y miré las grietas de la cueva de un cazador gigante, hasta que finalmente lo encontré, aunque acostado muerto en su lugar. Luego, habiendo reforzado con el almuerzo de arroz adhesivo, salchichas y pollo en la desembocadura de la cueva, volvimos por el bosque para ver a algunos de los habitantes más animados de Hin, pero.
Preparación del almuerzo (Claire Bubber)
No muy lejos de Ban Tkhngsa está Pha Kud, donde las fortalezas de Karst sobresalen del paisaje. Junto con el volumen de la guía local, nos mudamos fuera de la carretera más cerca de Gear Ridge. Allí esperamos, examinando la cresta en binoculares. De repente, se escucharon algunas contracciones en los árboles, y finalmente vimos los macacos locales de Annamite que se subieron a su enorme plataforma espumosa, comieron y tomaron el sol, mientras que los habitantes del pueblo debajo recogieron agua y conducían cerdos y perros.
Fue agradable dejar la oscuridad de la cueva en el cálido sol, para ver cómo la vida continúa en esta tierra una vez bombardeada, cómo sus habitantes aceptan nuevos visitantes, desplazando los recuerdos de invitados no invitados que establecieron sus tierras hace más de 40 años. Explorando el pasado problemático y los paisajes inusuales de la región, entendí una verdad indiscutible: las cuevas aquí nunca son solo cuevas. Son refugio, historia y tradiciones, y para comprender mejor todo esto, debe bajar bajo tierra.
El autor viajó con Audley Travel, cuya ruta individual de seis días incluye dos noches en Thakhake, vuelos internos, kayak y campamento, una noche en Nong Ping y una noche en Langkhang, así como para visitar pueblos con NRB, trekking en la reserva nacional. Zona Khin Pero nosotros, todos los vuelos internos, transferencias y servicios de la guía. Una ruta similar de 16 días incluye una visita a Thakhak, así como a las principales atracciones del norte y sur de Laos.
Vea los detalles y la reserva en el sitio web www. audleytravel. co. uk.
La imagen principal: River Cell Xe Bang Fai (Ryan Debudt)
