Con una dirección favorable del viento, nos arrastramos silenciosamente por el suelo rocoso y estábamos a 75 m de nuestra presa. Nantos era terroso de polvo, y era difícil notar cuando dormía debajo de un árbol; Se parecía más a una roca gigante, hasta que sus oídos en forma de tubería comenzaron a tirar de repente.
Los rinocerontes negros compensan la visión deficiente con muy buena audición. La piedra se movió, y se puso de pie, mirando sombríamente en nuestra dirección. Contuve la respiración: era una pelea o un vuelo, no para mí, me dijeron que no me mudara, sino para Nantos. Afortunadamente, eligió un vuelo y con una velocidad llamativa desapareció en la dirección opuesta.
Me detuve en el remoto campamento de rinocerontes del desierto en la concesión privada de Palmwag, que se ha extendido a 4500 metros cuadrados. Km en Damaraland en Namibia. Este es un safaris de la compañía conjunta y salvar la confianza de rinocerontes, y fuimos a las 6. 30 de la mañana en busca de este primero, saltando en áreas desiguales, mientras que los expertos estaban a pie. Actualmente, la concesión en África tiene la mayor población de rinocerontes negros en la caminata libre, y este es uno de los pocos lugares donde su número está creciendo constantemente debido al monitoreo y el trabajo ambiental en conjunto con tres comunidades locales.
Fue una finalización inolvidable de mi viaje a través del salvaje noroeste de Namibia: un edem seco, intransigente, pero hermoso, que aún permanece fuera del campo de visión de la mayoría de los viajeros. Aprendí cómo los rinocerontes negros se adaptaron al medio ambiente, evitar el calor diurno y comer abundante, pero la euforbia tóxica damaran, y cómo los leones que viven en el desierto se convirtieron en cazadores en circunstancias, desarrollando patas y articulaciones más rígidas y comiendo sangre cuando no había agua. Ver todo esto cerca es como descubrir un rincón sin precedentes del país, pero, como ya entendí, el viaje aquí me acercará a esta tierra intacta.
Monkey Vertvet (Sarah Gilbert)
Noches bajo las estrellas
Comencé mi viaje con un Cafari de campamento móvil a lo largo de Caokoland, una forma ideal de descubrir uno de los últimos territorios salvajes reales en el sur de África. Sus paisajes épicos son lavados por el río Kunen a largo plazo en el norte, la costa desierta de los esqueletos en el oeste y el río efímero Hoaniba en el sur, proporcionando asilo para una variedad increíblemente amplia de flora y fauna adaptada al desierto, como Además de Khimba, uno de los últimos cultivos semicirculares de África.
Caokoland atrae a los amantes de la aventura, pero esta no es la expedición para ser tratada frívolamente. Si algo sale mal como le gustaría a una persona no preparada, desde la falta de combustible para sumergirse en el lecho del río aparentemente seco y una reunión con un leopardo hambriento: puede estar de ayuda a unos días. Afortunadamente, tuve una gran compañía. El Rectilineal Caesar, el fundador de Kunene Tours, ha estado explorando esta región durante 25 años y puede preparar a Braay (barbacoa) en casi cualquier lugar, y su asistente Max derrotó y estableció un campamento.
Antes de la puesta de sol, nos instalamos debajo de las ramas que se extienden de un árbol Shakalnic en el Logge de la Logia del Río Kunene. El río del mismo río es el recurso más valioso: fluye hacia el sur desde las tierras altas angoleñas, luego se gira hacia el oeste y se convierte en una frontera de agua con Namibia hasta que fluye hacia el Océano Atlántico. Esa noche, el agua resonó con rayas rosadas iluminando el cielo, y desde una cubierta segura, vi los cocodrilos como los troncos flotar.
Van Zil Pass no es para los débiles de corazón (Sarah Gilbert)
Cenamos en el aire fresco a los sonidos del silbato de ranas de madera y trinos de ranas del búho africano. Esto fue seguido por historias instructivas por el fuego hasta que las brasas, por ejemplo, la historia de una pareja que saltó de su auto cuando cayó de un acantilado en Van Zil Pass, y luego caminó durante cuatro días y se subió a un camino a la ciudad más cercana. Ante la mención del pase, mis oídos fueron colocados, porque pronto nosotros mismos tuvimos que conducir por este camino desigual.
Al día siguiente, condujimos 100 km hacia el oeste a lo largo del río y nos detuvimos en un picnic en una sección de la costa, bordeada de papiros. Durante la comida, admiré el curso tranquilo de la vida del río: el Caat-Goliat, perseguir aguas poco profundas, agua de invierno, bucear en la cena y el Orlan-Zmeyad de pecho negro, alza en silencio sobre mi cabeza. Nos detuvimos en la cascada de Epup, donde los baobabs presionaron contra las rocas, y el río con una cascada se arroja a una estrecha garganta y brilla a través de las protuberancias rocosas.
Por la noche, nos detuvimos en un campamento a orillas del río: un oasis con altas palmeras de Makalani, llenas de monos de fiesta, regresaremos y penetran gritos de deliciosamente llamado querida de pelo rosa. Aquí estaba arrullando el ruido de la cascada, y la delicada llamada del Rufo-Hove Pashem Dromdar me despertó.
Dejando el paisaje detrás del río, fuimos profundamente en el país a lo largo de los rocosos caminos de dos columnas cubiertos de mopan omnipresentes, salvia fragante y terminal de pacientes morado menos atractivo: sus flores, como explicó César, olor a las heces para atraer moscas y contribuir a la reproducción. Esta fue nuestra primera noche en un campamento salvaje, y nos instalamos en una lisa llena de un cuarzo cerca del comienzo del pase Van Zil, a la luz de la luna y un fuego.
Los elefantes se adaptaron bien a la vida en el noroeste seco y pueden superar hasta 65 km en busca de agua (Sarah Gilbert)
Camino difícil
La carretera de Namibia más infame obtuvo su nombre en nombre del muy decisivo Ben Van Zila, Comisario de Kaokoland en la década de 1960. Para designar el camino, usó los caminos de los animales salvajes, y tardó unos cuatro meses en construir una carretera para 20 trabajadores, y solo usaron palas y selecciones.
Este camino no es para los débiles de corazón. Esta carretera de un lado pasa a lo largo de los acantilados y pantallas irregulares en forma de toboganes estadounidenses con descensos vertiginosos y elevadores empinados. Su longitud es de solo 19 km, pero un conductor inexperto puede tomar hasta seis horas, y César lo condujo unas 120 veces. En el primer acantilado, salté del auto mientras César y Max caminaron por la carretera y discutieron la ruta. Fue entonces cuando encontré por primera vez a una de las «personas solteras» del Caeclend. Una de varias figuras hechas de piedra y metal, que un artista desconocido dispersó por toda la región y que aparece cuando menos se espera, se alzó sobre mi cabeza.
«La rara cebra de montaña Zebman apareció de la nada y fue a nuestros gángsters, obedientes y curiosos».
Al final del pase de adrenalina, giramos hacia el camino que conduce y nos detuvimos para admirar las vistas de Marienfluss, un extenso valle ubicado entre las montañas de Otihihip y Hartmann, y luego se acerca a sus misteriosos círculos de cuento de hadas – estale – Áreas de la tierra, rodeadas de hierba, que existen solo en el desierto de Namib y que los científicos aún no pueden explicar.
Simplemente cortamos un espacio en las montañas para entrar en el valle de Hartmann, cuando un cachorro cebra, una rara cebra de montaña Hartmann, apareció de la nada, y fue a nosotros con piernas rígidas, obedientes y curiosos. Esta subespecie de montaña vive en pequeños grupos de aproximadamente diez personas, pero esta fue una y casi olisqueó mi mano extendida cuando el ladrido de alta frecuencia de su madre se extendió por el valle. Por lo general, las cebras de montaña esconden a sus cachorros mientras se alimentan, pero su curiosidad, que apenas era un mes, resultó ser más fuerte que el miedo.
Montaña Zebra Hartman (Sarah Gilbert)
¡Hacia el oeste!
Cuanto más al oeste avanzamos, lo seco y más infructuoso que estaba cerca. Pero la vida todavía estaba: una mangosta delgada cruzó el camino, las avestruces corrieron en la línea a lo largo de la llanura, Springbok saltó y saltó, levantando polvo, y el majestuoso Orix se puso de pie y buscó un momento antes de levantarse con un galope. Pastadores solitarios de hoja perenne, semillas de sésamo y tenaces racimos de hierba, respaldados por lluvias recientes, pronto dieron paso a un área similar a la luna brillante de mica. Las rocas de granito y las llanuras de grava se convirtieron en dunas de arena.
«Espera más fuerte», dijo César cuando corrimos a lo largo de la duna casi vertical, que parecía descansar contra el cielo. En el último momento, giró hacia la cresta y, con la respiración contenida, miró hacia abajo, a la arena escultórica, las montañas de Angola y las curvas bordeadas por las palmeras del río Kunen, un lugar verde que apareció a través de la tierra marrón.
Encontramos un lugar para el campamento, y mientras César hizo una parrilla, fui lo suficientemente lejos como para sentir que el valle me pertenece solo. Me puse de pie y admiré el silencio, viendo los últimos rayos del sol manchar una repisa rocosa en un color dorado, naranja, rojo y morado, y luego su silueta dental se vuelve negra, y las primeras estrellas se iluminan en el cielo.
Un par de mujeres Khimba deambula más allá de las cabañas de arcilla del pueblo (Sarah Gilbert)
En este valle interminable no hay señales de carretera, solo unos pocos barriles de aceite pintados de manera intensiva que se convirtieron en marcadores icónicos. El barril de naranja estaba equipado con enchufes, azul, un teléfono y una antena satelital, y en un barril rojo giramos a la derecha, al campamento de la historia, la primera casa, propiedad y controlada por la gente de Khimba.
El hotel Etambura («lluvia» en el idioma Himba), ubicado en lo alto de la cresta, es simplicidad, pero al mismo tiempo con estilo, y después de un campamento salvaje se ve muy lujoso. Cinco chalets de paja en zancos con un aspecto de cinco estrellas y ducha caliente, el agua en la que se calienta con quemadores de madera de metal llamados «burros», así se llaman porque nunca dejan de funcionar.
Cuando el sol desapareció detrás del pico plano de la cresta de Ethentek formada por las capas de los antiguos flujos de lava que habían sido eliminados durante milenios, se ríen de Kraaal (pueblo), y el aire estaba lleno de pájaros de pájaros, y luego llegó el silencio y el silencio y el silencio Comenzó el espectáculo de luces celestiales. Ya estábamos pasando por Kralya abandonados y lugares de entierros, acumulaciones de piedras en la bifurcación del árbol, pero solo a la mañana siguiente me reuní con Khimba.
Etambura Camping es el primer campamento propiedad y controlado por representantes de la tribu Khimba (Sarah Gilbert)
El sabor de la vida rural
Wambaukua salió de su cabaña en forma de aguja, aún ajustando el intrincado tocado de la piel de cabra o erembe. Alta y delgada, con un trozo de tela en la cintura y cuentas de metal en los tobillos, su piel brillaba con un rico color rojo, ya que fue manchado con un otjiz, una pasta de ocre rojo, grasa y resina aromática, que sirve La protección solar y un remedio para los insectos.
El estilo de vida de Khimba casi no ha cambiado desde el siglo XVI, cuando cruzaron la frontera de Angolas y comenzaron a vivir en Kaokoland, y el aislamiento retuvo sus tradiciones. Los asentamientos dispersos consisten en varias cabañas: marcos de madera cubiertos de barro y estiércol de vaca quemado con el sol, ubicado alrededor del corral central para los animales y la hoguera sagrada, colocada por piedras. El ganado, de hecho, cuentas bancarias de cuatro deseos, y las cabras son un elemento clave de su estilo de vida, y los hombres, y a veces toda la aldea, se mueven con ellas en busca de buenos pastos.
Max tradujo las palabras de las mujeres que me contaron sobre su vida diaria y joyas hechas de cuero, concha de avestruz y hierro, así como muchas pulseras originales de tuberías de PVC. Se despiertan antes del amanecer para hacer cabras: su dieta está limitada por gachas hechas de harina de maiso, carne de cabra y leche, y en este ambiente seco no usan agua de agua, pero se bañan en enormes bocanadas de humo de salvia salvaje.
«El estilo de vida de Khimba prácticamente no ha cambiado desde el siglo XVI».
Luego fuimos al sur, al pequeño pueblo de Purros, donde instalamos un campamento bajo Acacia desde Camel Thorn en una tienda de una habitación. Allí, las mujeres de la tribu Gerero pasearon por calles arenosas con vestidos de peluche audaces inspirados en la era victoriana de los misioneros de Rhine y los sombreros con cuernos inspirados en su ganado.
Vimos muchos rastros de elefantes, pero fue a lo largo del río Hoanibian que César finalmente descubrió un rebaño matriarcal que se alimentaba de una columna vertebral. La tierra estaba seca y agrietada, como zapatillas de una olla rota, pero estos resistentes, adaptados a los pahidroms del desierto van por los lechos secos del río, buscando fuentes subterráneas con sus vías fluviales construidas y embestidos con sus enormes piernas.
Al igual que los otros habitantes de Kaokoland, estos elefantes se adaptaron a la vida en esta área compleja y en busca de alimentos superan distancias mucho mayores que sus parientes en este, hasta 65 km por día. Pueden prescindir del agua hasta tres o cuatro días y, a diferencia de sus parientes, no son tan destructivos para la vegetación encontrada.
Al regresar a Windhuk, las carreteras de suelo se convirtieron en asfalto, sonó los teléfonos y la música de las radios. Alcanzé mis collares de la piel de Khimb, desde los cuales emanaba el olor a almizcle, y por un momento me mudé a la Caokolandia. La capital, no importa cuán pequeña fuera, de repente me pareció demasiado ruidosa, demasiado llena, demasiado cerrada para esta chica de la ciudad. No tuve tiempo de sacudir el polvo de mis zapatos, nuevamente quería estar entre sus horizontes interminables y su belleza salvaje.
Rastreando rinocerontes en una concesión privada Palmvag (Sarah Gilbert)
Los puntos principales de Namibia
1: Sozsusvel
En el Parque Nacional Namib-Nauklouft, que es parte del desierto más antiguo del mundo, hay impresionantes (y enormes) dunas.
2: Parque Nacional «Costa de esqueleto
Esta costa salvaje y desierta está salpicada de colonias de focas de captura y fragmentos oxidados de barcos.
3: Capriy
Caprive, lavado por los ríos Okavango y Zambezi, se caracteriza por un exuberante paisaje verde y una abundancia de animales salvajes.
4: Cañón Fish River
Haga un viaje de cinco días a lo largo del segundo cañón más grande del mundo o simplemente mire adentro.
5: Caokoland
Este es uno de los últimos grandes territorios salvajes de África, donde se han preservado los pintorescos paisajes, los pueblos indígenas de la tribu Khimba y muchos animales salvajes adaptados al desierto.
6: Twiffatein
Este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO es uno de los grupos más grandes de la pintura de cuevas antiguas en África: sus paredes decoran más de 2. 500 grabados
7: Luderitsa
Un pedazo de Old Baviera, ubicada entre el desierto de Namib, que sopla los vientos de la costa y las ciudades mineras fantasmales.
Rhino negro (Sarah Gilbert)
Conducir
El autor viajó con Reef & amp; Rainforest Tours (01803 866965) en una ruta individual diseñada para diez noches. Incluyó ocho noches en safari móvil en Kaokoland y dos noches en el campamento de rinocerontes del desierto en el sistema, incluido el sistema, vuelos internacionales de las vías respiratorias sudafricanas a través de Johannesburgo, aviones de iluminación y evacuación médica en el acto.
Colocación
Camping Etambura Camp (Caokoland) pertenece y está controlado por la tribu Khimba, con nutrición independiente.
Khodarib Lodge (Damaraland) se encuentra en las afueras de Kaokoland y ofrece alojamiento por el sistema todo incluido.
Desert Rhino Camp (Damaraland) se encuentra en el territorio de la concesión de Palmwag con un área de 4. 500 metros cuadrados. KM y ofrece servicios en el sistema «todo incluido».
