Eran alrededor de las siete de la mañana, y en los manglares se apiñan en las orillas negras del río Río San Pedro, la niebla colgaba. En la víspera de la noche, fue una fuerte lluvia, y el arroyo corrió al mar, marrón de tierra y basura, se lavó con colinas desnudas. Estaba a un camino y medio al oeste de la ciudad de Panamá, una hora conduciendo al sur de la piadosa ciudad de Santiago, y ahora ya he llegado al final del camino.
En el puerto del río de Montikho, que consiste en una docena de casas crudas, dos restaurantes de aire abierto y un policía, en el que un policía servía, demasiado fascinado por la comunicación con una sombría colegiala, para prestarme atención, ya era lo suficientemente cálido para sudor, solo parado en su lugar. A lo largo de la costa apestando peces, los buitres negros colgaron sus alas para secar. El día estaba lleno de expectativas, pero, sentado en un bote para un viaje de dos horas a la isla de Koiba, no pude entender que esto era una promesa o amenaza.
Por primera vez, escuché sobre Koib en mayo de 2006 durante una campaña a través del istmo a lo largo del Kamino Real. Mi guía, Rich Kahill, con el placer pasó noches oscuras en la jungla, diciéndome lo que podría hacer en lugar de pasar tiempo con él. Me contó sobre las contracciones épicas con Black Marlin en el Banco Hannibal, sobre innumerables ketsalas en las laderas del volcán Baru y la vaga emoción experimentada por los Jaguars que me persiguen en Darien. Panamá, según Kachille, es una extravagancia del turismo ecológico, en comparación con el que la vecina Costa Rica parece un espectáculo cutre. Nuestros cargadores de Embert asintieron a la luz de un incendio cuando enumeró las numerosas atracciones de este país pequeño conocido. Solo un nombre los hizo fruncir el ceño y fruncir el ceño disgustado: era la isla de Koiba.
Esta isla, la más grande de América Central, tiene una historia sombría. En 1918, se creó una colonia correccional, y Koiba se convirtió en una prisión y un lugar sin nombre para el resto de las personas más peligrosas de Panamá. Los asesinos, psicópatas y violadores pudieron al lado de la intelectualidad disidente y enfermos mentales.
Todos fueron tomados en cuenta.
Bajo el dictador Noriega, quizás miles de prisioneros de Coiba se unieron a las filas fantasmales de los desparecidos (los desaparecidos), sus cuerpos enterrados en lodo rojo o desmembrados y alimentados a tiburones. El comandante del campo Capitán Mario del Cid estuvo presente en el asesinato de Hugo Spadafora, un humanitario panameño cuyo asesinato desencadenó la Operación Causa Justa, la invasión estadounidense de Panamá que condujo al derrocamiento del dictador y la restauración de la democracia en el país. En 2004, se cerró la prisión y Coiba se convirtió en uno de los 14 parques nacionales de Panamá. Todos menos unos pocos prisioneros fueron trasladados a prisiones en el continente, y no se sabe ni se ve a docenas de prisioneros que se rumorea que escaparon y se escondieron en las densas junglas del interior de la isla.
«El año pasado trajeron sabuesos», dice el guía Willy Hernandez, «pero no encontraron a nadie».
Pisó el acelerador para cruzar la línea de surf en la desembocadura del San Pedro.»Todo está contabilizado», dijo.»No hay nadie allí que no debería estar». Luego, como tranquilizándose a sí mismo, repitió.»Todo está registrado».
Las islas se elevaban desde la Bahía de Chiriquí como los cueros cabelludos afeitados de gigantes convictos, su follaje y hábitat abrasado por colonos que una vez fueron alentados por el gobierno panameño. Sin embargo, las cosas fueron diferentes en Coiba. La espantosa reputación de la prisión disuadió a los colonos, y mientras se cernía en el horizonte, frondosa, verde y envuelta en niebla, uno podía imaginar fácilmente el horror de los condenados. Tan pronto como desembarqué en el campamento de exploración en Playa Machal, quedó claro que Coiba no era un eco-resort costarricense.
Viviendo en viviendas comunales dilapidadas, de un solo sexo, con mantas delgadas sobre colchones húmedos. El campamento no tenía bar, ni internet, ni electricidad hasta el atardecer, ni restaurante: traías tus propios alimentos y cocinabas.
Bucear en la playa de arena blanca ideal, bordeada por la jungla, es un negocio arriesgado: en una inmersión bastante corta, conté dos tiburones toro y un tiburón tigre de 2, 5 metros. No se recomienda remar en la laguna del lado oeste del campamento, ya que allí vive un cocodrilo de 4, 5 metros llamado Tito. Sin embargo, esto no da miedo: no vine a Coiba para perder el tiempo en la playa.
La isla está ubicada en uno de los ecosistemas más productivos del Pacífico oriental tropical. Las aguas cálidas de la Contracorriente Ecuatorial del Norte se encuentran aquí con la Corriente Colombina más fría, y la corriente subterránea ecuatorial del oeste enfría aún más esta mezcla. La bullabesa rica en nutrientes se eleva desde el fondo alrededor de Coiba y convierte a la Bahía de Chiriquí en un enorme restaurante de mariscos.
Secreto Galápagos de Panamá
Hay más de 17 m2. km de arrecife de coral, protegido del blanqueo de El Niño por la posición resguardada de la bahía, y es este primer eslabón en la cadena alimentaria la clave de la asombrosa biodiversidad de Coiba.
«Lo llamamos las Galápagos secretas de Panamá», anunció Hernández, sonriendo ante mi escepticismo. Quince minutos después, a menos de media milla de la costa, todavía sonreía mientras estábamos rodeados por una enorme manada de ballenas jorobadas. Era imposible contarlos desde nuestro pequeño bote, pero acordamos que había más de 60 madres y crías, su aliento exhalado flotaba en el aire como suspiros cuando pasaban por el bote, sus aletas cubiertas de balianus parecían estar a la distancia de un brazo. . Nunca había visto tantas ballenas de cerca, pero el timonel no quedó impresionado.»Siempre están aquí», se encogió de hombros, como un londinense sacudiéndose las palomas frente al excitado canto extranjero.
Y no son solo las ballenas jorobadas: se han avistado otras 19 especies en estas aguas cristalinas, incluidas las orcas, los cachalotes y la ballena de Bride. Pero fue la presencia de humanos, no de cetáceos, lo que preocupó a Hernández. Mientras yo fotografiaba a las ballenas, él observaba a través de binoculares un barco de pesca lejano, cuyas sospechas despertaron los pelícanos y las fragatas que volaban en círculos detrás de él. El barco resultó ser un transatlántico, y cuando nos acercamos a él, su malhumorado capitán agitó permiso desde la timonera.
«Investigación», gruñó, señalando a su tripulación tatuada y sin afeitar.»Eso es todo, eh, estudiantes de investigación». Era una historia inverosímil, y mientras miraba por encima de la barandilla, la maldita verdad se hizo evidente de inmediato. En marcos empapados de sangre yacían los cadáveres todavía retorciéndose de docenas de tiburones, con las aletas cortadas de sus cuerpos y arrojados en cajas para el deleite de un gourmet chino lejano. Muchos otros fueron arrojados por la borda para deleite de las aves marinas, y mientras yo chasqueaba los dedos, los llamados estudiantes de investigación seguían trabajando, sus hojas brillando a la luz del sol.
Mi guía no quería que viera esto: el permiso fue emitido por un funcionario corrupto, lejos de administrar el parque, pero esto ilustró la dicotomía, que se enfrenta a un país donde el abismo entre la «propiedad» y «pobre» es En constante expansión, y donde los pobres no ven justicia es que enormes secciones de ricos criminales de pesca están vigiladas en interés de los turistas ricos.
Cocodrilo
Mientras el «recipiente de investigación» se escondía de los ojos indiscretos, fuimos a lo largo de la costa al sur alrededor del despeje de un cocodrilo, una península en forma de saro, que, probablemente, asustó a los antiguos navegadores hasta la muerte. Media docena de delfines lisos y centrales de América Centroamericana, las más raras y bajas de las cuatro especies que vivían en Koib, saltaron a aguas blancas a su vez, y desde la costa boscosa la compañía de monos de mant o-revisos nos gritaron.
Quizás su intimidación no fue para nosotros. Cuando follamos el hocico de cocodrilo, un par de ametralladoras saludaron desde la playa hasta nosotros; Sus cortes de pelo cómicos y sus enormes botas no se combinaron con sus «armalizados», pero su trabajo fue mortalmente serio. Playa-Amarillo no es solo una de las playas más ideales de la Tierra, sino también la sala de maternidad para las tortugas penetrantes. En los primeros 450 m de arena hay más de 30 nidos, cada uno de los cuales está cargado de una mampostería de 60 huevos en una cáscara blanda. El dúo armado, Nino y su colega, junto con otros equipos, vigilaron los nidos hasta que los polluelos eclosionados se apresuraron al abismo del mar.
«Los cazadores furtivos del continente pueden ser soldados con huevos de tortuga», dice Nino, acariciando sus armas.»Esto les ayuda a pensar en fuentes de ingresos alternativas». Miré la gruesa jungla detrás de la playa.»Probablemente sea útil estar armado en caso de reunirse con prisioneros fugitivos», dije, pero Ernandes me interrumpió sin esperar una respuesta.»No hay prisioneros fugitivos», insistió.
Desde el lado de las tranquilas aguas de Bai-Damas, el campo principal de prisioneros Koiba parecía club med después de un ciclón. Edificios destruidos con paredes blancas y techos de estaño rotos descendieron a lo largo de la pendiente cubierta de hierba a una suave playa de arena, sombreados por palmeras de coco y tamerindom, pero cada sensación de diversión soleada se disipó tan pronto como subí a tierra. El horror oculto de los boletos de una vía, lugares hirviendo en cámaras con vistas al mar en Koib, todavía era lo suficientemente fuerte como para levantar la cabeza cuando aterricé en tierra. Fue de este muelle podrido en noviembre de 1969 que el revolucionario panamano Floyd Britton vio por primera vez la prisión, tal vez sin saber que el expediente que era su escolta era un sello «el regreso del reembolso».
Durante la semana siguiente, Britton fue golpeado varias veces al día, y pasó un terrible día, atado a la cola del caballo, que fue azotado en la cabaña. Entonces Britton fue transferido a uno de los 25 campos satelitales, y ya no lo vieron; sin embargo, en las condiciones actuales, la evidencia desaparece rápidamente.
En un techo desprovisto, la oficina con la inscripción recursos humanos («recursos humanos») de miles de documentos de la prisión se pudre en montones abandonados. En pequeñas cámaras, donde nueve personas dividieron un espacio de 4. 5 x 3. 6 m de tamaño, se conservaron graffiti de prisioneros, miserables, simples y desafiantes. En una litera de concreto, al lado de las fotografías de café de la casa familiar suburbana, pequeñas pegatinas del Hotel Marriott de la ciudad de Panamá y la Universidad de Louisville (Kentukki), un recordatorio del paraíso perdido. En otro lugar, un enorme corazón sangrante abrazó la declaración de Amigo como Jesús no hay heno: «no existe un amigo como Jesús», y una serie de imágenes apenas pintadas de armas automáticas baratas acompañaron el llamado a «obtener una gran artillería».
Los prisioneros son alimentados con tiburones
Había un puñado de prisioneros, demasiado viejos y rotos para que pudieran ser trasladados. Uno de ellos sugirió mostrarme un cementerio de prisión, donde bajo pequeñas cruces blancas con la inscripción «en Memoria» los restos de 160 prisioneros sin nombre descansan. Quizás estos tuvieron suerte. Miles de sus camaradas simplemente desaparecieron: «dado a los tiburones alimenticios», como dijo mi guía temblorosa.
Si hay algo bueno en este sufrimiento, es que Koiba se ha mantenido relativamente al margen de las manos destructivas del hombre. Más del 80% del territorio de la isla está ocupado por bosques vírgenes, y la mayor parte de su interior permanece inexplorado gracias a la presencia de solo tres rutas de senderismo. A pesar de la proximidad de la isla al continente, estuvo aislada el tiempo suficiente para que tuviera lugar la especiación. Algunas expediciones de investigación ya han identificado cinco especies de mamíferos endémicas, dos especies de aves endémicas y una especie de serpiente no descubierta anteriormente, pero el guardabosques jefe Álvarez Sánchez dice que queda mucho, mucho más por encontrar.
Los codiciados bosques de frondosas de la isla albergan 147 especies de aves, muchas de las cuales ya no se encuentran en el continente y requieren poca paciencia para detectarlas. En tres días conté 41 especies, incluyendo martines pescadores verdes, loros de mejillas anaranjadas y una magnífica bandada de macacos escarlata, que son raros en América Central. Bajo las aguas turquesas, puedes ver el 85% de toda la vida marina que se encuentra en todo el Océano Pacífico. Junto con 33 especies de tiburones, incluidos los tiburones ballena, tigre y martillo, hay cuatro especies de delfines, cuatro especies de tortugas, todo el elenco de Buscando a Nemo y todas esas ballenas.
Frente al extremo nororiental de la isla Coiba hay un islote boscoso con la misma idílica playa Granita d’oro (arena dorada) que docenas de otras en el parque. Pero la isla de Ranchería es un asunto completamente diferente. Fue aquí, en la casa de seguridad de la CIA, donde llegó exiliado el sha de Irán, a quien el gobierno panameño le dio asilo y prestó algunos servicios a Estados Unidos. No se informa si el líder derrocado se dio cuenta del significado irónico de su lugar de refugio, a solo dos millas de la colonia insular más grande después de Australia.
Hay dos formas de llegar a la casa: por un camino sinuoso y 360 escalones tallados en la roca como un camino secreto hacia la selva. Caminé por el sendero, deseando conocer la extravagante casa estilo Dr. No. Pero me esperaba la decepción. El último rey persa pasó su exilio panameño en un bungalow de dos dormitorios en lo alto de un acantilado, aunque con algunos toques de James Bond.
Un enorme hangar, similar al granero, y una pequeña pista de aterrizaje junto a la casa. En las cajas de la cocina, los platos agrietados y los cubiertos oxidados para dos estaban desempolvando, pero mi atención fue atraída por la biblioteca del déspota fallecida: una colección húmeda de libros tímidos en portadas suaves con nombres como «estado contra la justicia» y, tal vez, El más indicativo: «No hay victorias finales: la vida en la política de Kennedy a Watergate.
Visitas presidenciales.
Los nuevos presidentes aparecieron en el cuaderno de la ama de llaves. En febrero de 2006, se ordenaron y entregaron productos para garantizar la hospitalidad en la reunión de George Bush Sr., presidente de Venezuela Hugo Chávez, Alehandro Toledo peruano y presidente de Panamá Martin Torrichos. A juzgar por el registro en la revista, se separaron en su negocio después de un par de horas, pero no informaron por qué llegaron a una cita tan lejana y de fácil acceso. Quizás simplemente intercambiaron historias de pesca & amp; Hellip;
Panamá quiere que más personas vengan a este misterioso paraíso: las negociaciones están en marcha con la compañía sudafricana en la construcción de una casa ecológica, lo que aumentará el número de visitantes diez veces, a aproximadamente 30 mil personas al año. Según Indira Duran de la Dirección de Zonas Protegidas de Panamá, las capacidades actualmente existentes de Koiba son insuficientes para usar su verdadero potencial.»Este es el lugar más interesante en América Central», me dijo, «pero es demasiado difícil llegar aquí, las condiciones de vida no cumplen con los estándares que nos gustaría ofrecer a nuestros invitados, y aún no hemos desarrollado adecuados rutas para ballenas y buzos «.
Entendí sus miedos, pero no podía estar de acuerdo con sus objetivos. Aquellos pocos que logran llegar aquí en estos días usan más libertad que la que Koiba proporcionó durante casi siglos, y ahora el Servicio de Parques de Panamá quiere afilarlos en un lujoso resort ecológico.
El último día, Ernández y yo fuimos al norte al Golfo Santa-Krus. Habiendo amarrado el bote en el arroyo, hicimos una caminata a través de una milla de arena espumosa al pantano de Manang en su extremo más lejano. Quería mostrarme un molusco aburrido, este es su nombre, no una descripción, pero estábamos divididos en vegetación gruesa. Después de 20 minutos de soledad en el barro, encontré sus pistas desnudas, y pronto nos reunimos, yendo a búsquedas estériles de conchas. Solo cuando subimos el bote para irme, me di cuenta de que las huellas no podían ser él, él estaba en zapatos, pero no dije nada. Al final, todos estaban en su lugar.
