Laponia sueca: el lugar perfecto para la distancia social

Después de pasar por la nieve recién caída, miré el magnífico arco de las estrellas, expuesto al obstruccionismo cósmico, cuando el cielo comenzó a cambiar la forma con movimientos de sacudidas del staccato.

Apareció un rectángulo plateado, luego las luces se agruparon, como en una pantalla deslizante japonesa, y resaltaron las siluetas de los pinos circundantes. Luego, las luces se reunieron nuevamente, rezumando suavemente como una sustancia de una lámpara de lava, después de lo cual las lluvias celestiales de las escaleras se derrumbaron sobre ellas. Aurora Boreal apareció.

Este choque de partículas cargadas soleadas y átomos de atmósfera me llevó al éxtasis, recordándome las impresiones de los niños de los fuegos artificiales, y aprecié mi suerte, porque en la Laponia sueca las luces del norte nunca han sido garantizadas.

Pero hoy er a-8 ° C, y el cielo nocturno era impecable. Mi cámara, configurada para una larga exposición, chupó el intenso brillo del tono azul verde a simple vista. No fue fácil fotografiar a Aurora, es como tratar de hacer que un niño se sentara con calma para el retrato de la escuela, pero seguí despegando hasta que mis dedos se congelaron, y luego vi esta fantasmagoria hasta que desapareció bruscamente y nuevamente abrí el cielo estrellado.

Fui a la Laponia sueca, cuando el último tormento de otoño se mudó a una nevada temprana, con la esperanza de que Aurora arrojara luz sobre la oscuridad de un año difícil.

¿Y qué podría ser mejor para una distancia social? El aislamiento es un estado natural de las cosas en el sapmy escasamente poblado (como se llama al Sami en Laponia), donde estos habitantes indígenas remotos deambulan por el techo del mundo durante milenios. Durante cuatro días, pasé aquí, tuve que disfrutar de esta naturaleza salvaje y familiarizarme con personas resistentes que viven a expensas de la tierra y el hielo.

Pero primero algo nuevo. Normalidad desconocida. Kent Lindvall me trajo a su maravilloso árbol de árboles. Estaba sin una máscara, y todas las tiendas Luleo estaban abiertas.»Vamos a nuestro propio camino en Suecia», dijo.»No cerramos las fronteras, todo permaneció abierto. Los suecos confían, cumplen con las reglas de distancia social». Durante mi estadía de cuatro días en Suecia, nadie se puso máscaras.

Derivación

Durante la noche en una casa en un árbol en Hutterstock (Shutterstock)

Duerme en una casa en un árbol en Hutterstock (Shutterstock)

Luleo: una puerta de Laponia sueca, esta es una ciudad portuaria poco notable en la costa norte de la bahía, justo debajo del círculo polar. En 1649, se mudó de las regiones internas del país al mar, dejando atrás la ciudad de Gammelstad, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí se conservó la Iglesia del Nalpoluleo del siglo XV, rodeada de 405 pequeñas casas rojas, en las que los creyentes congelados que pasaron por toda la Laponia para el servicio dominical una vez vivieron.

Setenta y cinco kilómetros de Harads es Treehotel, que, junto con Ice Hotel, se considera el lugar de alojamiento más extraño en Suecia. Llegamos a la antigua casa de huéspedes de Kent, un antiguo hogar de ancianos, amueblado con muebles de la década de 1930. Me detuve para comer un plato de sopa casera de las alcachofas de Jerusalén, y luego fui al bosque circundante a siete casas inusuales en árboles, iluminadas por Aurora-Boreal. La atención más atraída al «ovnis»: un platillo volador plateado de cinco salones suspendido en cables a árboles circundantes. Una escalera que desciende al piso del bosque conduce a él, y casi esperaba ver la apariencia de un pequeño hombre verde que ofrece «viene en paz». Un nido de pájaros, disfrazado de palos y lo suficientemente espaciosos para una familia de cuatro y pterodactil, tenía que parecer aún más tiempo.

«Un amigo y director vinieron aquí para explorar su infancia, después de haber construido una casa en un árbol aquí», dijo Kent a la mañana siguiente para Waffles y un cóctel de arándanos.»Preguntamos si era posible alquilarlo para los invitados, y notamos que aquellos que pasaron la noche en él se sintieron en contacto con el bosque. En 2010, conocí a tres arquitectos suecos sobre la pesca y les pedí a cada uno que diseñara una casa. Un árbol para mí. Posteriormente, agregamos cuatro más, diseñado por arquitectos de diferentes países de Escandinavia «.

Pero si descarta el resplandor cósmico y las extrañas viviendas, mis habitantes firmemente atrajeron mi atención: los residentes del paisaje extremo, donde el sol brilla las 24 horas del día a mediados del verano, y en invierno la temperatura cae a-30 ° C.

Caprichos de perros

Huski (Shutterstock) perro

Huski (Shutterstock) perro

«Vi la aurora boreal alrededor de la medianoche», dijo Kim Yonsson, un kayur local, en la mañana del mismo día.»Pero fui a mi construcción para orinar, y me sentí demasiado cansado para conseguir la cámara».

Treinta minutos de Treehotel hay una granja debajo de Crocfort, donde Kim controla Lapland Husky. Mi experiencia previa en trineos para perros fue insatisfactoria. Me enfrenté al hecho de que los perros fueron conducidos demasiado, en particular, en Groenlandia, y vi cómo estaban sentados en una cadena en el aviario y gruñen en todos los que se acercan a ellos.

Pero todos los temores sobre el bienestar de los perros de Kim se disiparon cuando la hermosa cruz de Alaska con los ojos azul saphirov corrió hacia mí con deleite y se quedó dormido con besos husky.

Para decirlo suavemente, Kim dijo que solo tiene 26 Husky. Para el equipo de la mañana, se llevó ocho, y todos ellos y la emoción se apresuraron, aullando en una luna no existente.»Nunca quise tener demasiados perros», dijo Kim, fijando sus arneses.»Quiero mantener las relaciones personales con cada perro y cuidarlos adecuadamente».

El entrenamiento comienza desde las edades de seis a ocho meses, cuando los cachorros más jóvenes son instruidos por perros mayores, como Stella, de 12 años. Ella irradiaba el entusiasmo del cachorro, pero no perdió la oportunidad de estirarse en la nieve para mantener su energía.

Kim explicó que los Husky de Alaska son más fáciles y más rápidos que los siberianos, pero no tenía su resistencia, aunque tuvo que conducir un equipo durante 100 km en 24 horas. Tuvimos que hacer un bucle rápido alrededor del bosque de pinos.

Kim me entregó un equipo de perros para «taladro». No es difícil controlarlos, los manijas del volante son como una motocicleta con frenos. Sentí una oleada de fuerza por la velocidad y una oleada de aire helado en mi cara. En verdad, Haski Kim sabía exactamente a dónde iban, por lo que la gerencia era como un piloto automático. Mi única regla: asegúrese de que esté en el arnés antes de quitarse el freno, de lo contrario, te dejarán atrás. «Mis perros me aman, pero les encanta correr más».

Malditos historias de perros

Hermoso perro cerrado de la raza Husky (Shutterstock)

Hermoso perro cerrado de la raza Husky (Shutterstock)

Dog DeJavu nuevamente se manifestó en la isla de Hinderson. Poco después de llegar a Jopikgórden Lodge, estaba rodeado de siete cachorros siberianos de nueve meses, mucho más robustos que Alaskins. Big Leo, que estaba destinado a convertirse en un pequeño caballo, eligió incorrectamente el tiempo para un saludo entusiasta, y sus enormes patas delanteras descansaban en mi ingle. Retrocedí, sonríía y casi me resbalé sobre el hielo.

Sleepy Hindersen es una de las 1300 islas que conforman el archipiélago de Luleo en la parte norte de la bahía. Solo algunas de estas islas boscosas planas restantes después de la edad de hielo están constantemente habitadas.

“A principios de noviembre, el hielo se vuelve demasiado espeso para los barcos, pero demasiado delgado para los automóviles”, dijo Shane Doolin, quien me llevó en un bote pequeño a Hindersen.»Durante este período de transición, conduzco un pequeño aerodeslizador alrededor de las islas hasta que el hielo es lo suficientemente grueso como para acomodar automóviles», dice un excapitán de la Armada australiana que vino aquí con su esposa sueca hace unos años. Para enero, la carretera helada de 8 km de largo es lo suficientemente sólida para que los automóviles conduzcan hasta Hindersen.

Shane es uno de un trío de copropietarios, que incluye un ex veterano de 25 años del ejército estadounidense, Eric Schlemm, y su socia sueca, Susanna. Se hicieron cargo de la cabaña de cuatro habitaciones a fines de 2019 y la abrieron en febrero pasado.»El coronavirus nos cerró en marzo, pero al menos eso nos dio suficiente tiempo para prepararnos», dice Eric con el regocijo que esperarías de un militar que alguna vez protegió el Muro de Berlín.

El proyecto favorito de Eric es crear una manada de perros. Me registré en su casa de campo reformada del siglo XIX con cuatro habitaciones en el piso de arriba y recibí una cálida bienvenida en forma de vino especiado caliente. Pero yo estaba ansiosa por conocer a sus 11 Siberian Huskies, quería entender a los perros como individuos, no como máquinas de entretenimiento.

Los exuberantes cachorros estaban casi completamente desarrollados, sus pelajes eran espesos y de color gris plateado, como los altramuces.»Recientemente, hicieron un escape masivo, lo que obligó a los habitantes de la isla a formar grupos de búsqueda», suspira Eric.

Para guiarlos, Eric se encargó de cuatro perros esquimales de rescate mayores, incluidos Mimi y Guido, sus padres. El poderoso Guido fue tratado con cautela. Fue encontrado abandonado en la propiedad de su musher, quien se suicidó. Estuvo a punto de ser sacrificado.

Cuando nos enteramos de esto, Suzanne y yo nos miramos y pensamos: «No podemos permitir que esto suceda». Se pone nervioso cuando trata con extraños, pero cada día se siente más cómodo, – explica Eric. Con los hermanos y hermanas Jumper y Juna, que me rodearon por todos lados, no se observa tal moderación.

El saltador fue abandonado debido a un ligero defecto en el ojo y no era apto para andar en trineo.»Cuando lo trajimos, nunca estaba en la casa, pero pronto descubrió nuestro sofá y ahora aúlla hasta que lo dejamos entrar a la casa para dormir en él», dice Eric.

El entrenamiento comenzará cuando la bahía se congele. Mientras tanto, disfruté cómo la isla pasa del otoño al invierno. La cena se preparó sobre una fogata cuando reaparecieron las auroras boreales y recorrí el tranquilo Hindersön en una bicicleta de manillar ancho.

En la década de 1930, unas 150 personas vivían en Khinerson, pero después de la Segunda Guerra Mundial, su número disminuyó hasta 1960, cuando la escuela estaba cerrada. El puñado restante de los habitantes de la isla se estaba preparando para el invierno. Casi no había productos en una tienda del tamaño de una parada de autobús, y las literas de madera fueron retiradas para que no fueran aplastados mediante el desarrollo de hielo. Los buques de pescado que producen caliks de cenizas de pescado como arnés pronto se pondrán en un muelle seco.

Colección de ciervos

Nord Deer (Shutterstock)

En el bote, regresé al terraplén de Brändön Logger. Una casa cortada en un bosque de pinos consta de 15 acogedoras casas de troncos que ingresan a la bahía. En la cena, su propietario, Göran es visible, dijo que el Covid-19 tuvo una gran influencia en el número de visitantes extranjeros. Pero dado que los suecos tuvieron la oportunidad de viajar libremente sin restricciones, llenaron el vacío formado.

El pico de la temporada de invierno comienza a mediados de febrero, cuando la bahía se congela firmemente y los invitados se llevan a motos de nieve para almorzar en las trineas de hielo y montar para perros. Mientras tanto, Lingonberries y los arándanos todavía estaban rompiendo la nieve en la basura del bosque, y el guía Andreas realizó un curso de supervivencia con dos familias británicas y yo.

Tallando las chispas de Shock Flint, hicimos fogatas en condiciones de crudo para hervir agua caliente para el cacao. La nieve se puede hervir, pero no la use si es amarilla o si se escribe «maltess» «, bromeó.

Al final del curso, probamos la parrilla cocinada en el verdadero Sami Wigwam, ubicado en la casa, pero en la última aventura en Laponia tuve que encontrar a quienes tienen pulso. Andreas me llevaba al paisaje monofónico de pinos y abedules nevados hasta que llegamos a la aldea, donde conocimos a Henrik Anderson.»No le preguntes cuántos ciervos tiene. Es como preguntar cuánto dinero tiene en un banco», aconsejó Andreas.

Henrik abandonó ideas románticas que los Saams se visten de piel y viven en Wigwams; Su poderosa moto de nieve estaba estacada en el moderno bungalow, y se instaló una aplicación en un teléfono móvil que rastrea los gps baratos en su rebaño de ciervos.»Esto hace la vida más fácil que buscarlos en miles de hectáreas cuando los recolectamos para comenzar la migración al sur en noviembre», dice.

Por supuesto, no pude resistir la pregunta.»¿Cuántos ciervos tienes?»Henrik le torció la cara.

«Quieres saber cuánto dinero tengo en el banco», bromeó? «Alrededor de mil».

Henrik – Sami de Luleo, viven en bosques y hablan en un dialecto que es diferente del norte de Sami que vive en lo alto del Ártico; Sus ciervos en el verano pastan entre los árboles, comiendo líquenes y hongos. Con el inicio del invierno, Henrik los conduce hacia el sur hasta el invierno en la región de Baying Baying, donde es más fácil conseguir comida en un clima más suave. Entonces fue antes.

«El cambio climático puede convertirse en la muerte de la cultura sami», explica Henrik. Según él, los inviernos más húmedos y suaves conducen a la formación de hielo más impenetrable cuando llegan las heladas, por lo que sus ciervos no pueden comer musgos y líquenes molidos.»El último invierno fue catastrófico, el hielo alrededor de Luleo era tan grueso que los traje aquí para alimentarlos. Me costó 150, 000 libras durante todo el invierno».

Siendo un defensor apasionado de la cultura sami, planea ir a la protesta de la rebelión de extinción en Estocolmo para hablar antes de que se reúnan con un discurso sobre la existencia en el contexto del cambio climático. Covid-19 también redujo la demanda de carne de ciervo, ya que los hoteles no hicieron pedidos, y los precios por kilogramo cayeron.

Siguiendo el rebaño

Vigva tradicional (Shutterstock)

Vigva tradicional (Shutterstock)

Condujimos profundamente en el bosque hasta la pequeña granja de su primo, donde parte de su rebaño deambulaba por el comedero. Un hermoso macho alfa con cuernos de sauce altos nos observó pasivamente. Entre su rebaño había un hombre, mujeres y varias pantorrillas de blanco nevada. La temporada de bodas acaba de terminar.

«Los hombres pueden aparearse con 50 mujeres, pero esto agota su fuerza, y corren el riesgo de perder el rebaño debido a un hombre más joven que está en las mejores condiciones», dice Henrik. Ahora tiene 40 años, pero, según él, comenzó a recoger su rebaño a los 17 años.»La cría de renos ha estado en la sangre de nuestra gente desde la época de la edad de hielo», dice.

Por la noche en el Brändön Logge, la temperatura cayó bruscamente. Después de la cena, fui a la bahía, esperando el aumento de despedida de las luces del norte. La vida silvestre de Lapland parecía lejos de las preocupaciones mundanas, y tan pronto como la Bahía se congela, se convertiría en una plataforma de juego de invierno.

Pero lo más importante, tuve tiempo de evaluar la perseverancia inherente a aquellos que viven en las afueras congeladas de Europa. En condiciones cuando el Covid-19 crea una atmósfera de descontento, que, espero, pronto se descongela, esta región remota y sus habitantes fueron como un sorbo de aire fresco para mí.

Aurora boreal esa noche permaneció oculta, pero fue en esta imprevisibilidad que se concluyó su incesante locura, y recordé las palabras de Eric que dijo en Hinsonson.»Aquí la naturaleza determina lo que haremos al día siguiente». Qué cierto fue.

Notas al pie

Luces del Norte (Shutterstock)

Luces del Norte (Shutterstock)

Viaje

Mark viajó como invitado de Discover the World (01737 214291).

El costo de un viaje para una persona por cuatro noches es de 2, 077 libras, incluidos vuelos internacionales, transferencias, tres noches en Brändön Lodge, una noche en Treehotel, toda la comida y las excursiones, incluidas las luces del norte, el trineo de perros y los motos de nieve.

Las estadísticas principales

Capital: Estocolmo

Población: 10. 3 millones.

Idioma (s): sueco con el uso generalizado del inglés

Tiempo: GMT+1 (en el verano GMT+2)

Código telefónico internacional: +46

Visas: no requerido

Dinero: Krona

Cuando ir

Septiembre-marzo La temporada principal para observar el resplandor boreal de Aurora; Búscalo entre las 9 pm y las 2 de la mañana, cuando el cielo invernal se oscurece. Para maximizar las posibilidades de que este fenómeno no esté oscurecido por las nubes, resalte tres o cuatro noches.

La nieve de noviembre ha bajado, y la Bahía de la Bahía se congela, lo que le permite llevar a cabo eventos como trineo de perros y motos de nieve, cuyo pico cae a fines de enero a marzo antes del deshielo de la primavera. En el Brändön Logge, se registró una temperatura d e-34 ° C.

El comienzo de junio es un buen momento para caminar o, posiblemente, participar en un recorrido por la búsqueda de osos.

Cómo llegar

El nuevo vuelo directo de las aerolíneas escandinavas desde Londres a Luleo se ha pospuesto recientemente, pero el trasplante a través del aeropuerto de Estocolmo bien organizado de Arland no será difícil. Tarifas: desde 400 libras en ambos extremos.