La procesión aprobada por el antiguo Palacio Real y a través del centro de Luang Prabang, que representa una deslumbrante mezcla de orquestas de marcha, bailarines, bateristas, demostraciones de artes marciales, grupos étnicos, monjes en túnicas de azafrán y Miss Laosk Año Nuevo, fallo en un gran Búfalo de madera. Y luego, entre todo, apareció un banner «Wanderlust Travel Awards», orgullosamente reaccionando sobre la multitud.
Era el Año Nuevo de Lao 2012, y Luang Prabang celebró varios logros en su desfile a la vez, incluido el hecho de que los lectores de Wanderlust fueron reconocidos como la mejor ciudad del mundo por sexta vez. Y esto no es sorprendente: usar su corazón y herencia en la manga, la ciudad cautiva a cada visitante con una combinación de cultura tradicional, arquitectura colonial francesa y atmósfera de atracción. Cada abril se convierte en el centro de las vacaciones de Año Nuevo.
Las personas se vierten agua entre sí con agua en el marco del festival de Año Nuevo.
El concurso de belleza «Miss Lao Año Nuevo» se ha convertido en el tema principal para la discusión en la ciudad y en todo el país. Cada uno de los concursantes tenía un ardiente grupo de seguidores en la multitud que cantaban y agitaban carteles con el número de su favorito. Como concursos de belleza correspondientes, fue un evento elegante donde las chicas actuaron con atuendos tradicionales. Dos presentadores brillantes dieron comentarios vulgares que se pueden encontrar en tales eventos de todo el mundo. Era una mezcla surrealista de las finales de Factor X y un modificado elegante de mod.
Finalmente, la niña bajo el número 17 ganó, su premio es una motocicleta más 10 millones de IP (aproximadamente 800 libras). La multitud la saludó.
El país de los elefantes
Al día siguiente estaba cansado, y no solo por la noche en la competencia (y ni un vaso de cerveza Beerlao, «cerveza de personas sinceras»). Por la mañana, mi hotel tenía que tener lugar en el hotel, así que me levanté temprano para ir al mercado con el chef con un chef de Somero.
Caminamos por las calles tranquilas, donde las mujeres se ponían en cuclillas frente a las esteras en las que yacían productos frescos. Algunos tenían solo uno o dos tipos de verduras o hierbas, otros tenían una variedad completa; Algunos productos podrían ser reconocidos, otros, no.»Los laosianos realmente saben todo lo que necesita ser comido, desde el suelo y el agua», explicó Somrodzh, un nativo de Tailandia.
Varios vendedores tenían cubos con ranas y sapos, varios tenían pequeñas células de ratán, dentro de las cuales las aves revoloteaban.»La gente los compra hoy no para comer, sino para liberarlos», explicó Somirodzh.»Hoy, no hay muchos compradores aquí, como siempre, probablemente debido al año nuevo», piensa. Sin embargo, todavía nos fuimos con la hierba del río y la albahaca, la cebolla y la berenjena «.
Después del desayuno, me puse a cortar en una cocina de entrenamiento especialmente construida en el hotel. Hemos preparado rollos de primavera con vegetales fritos, y luego el COI – hojas de plátano con carne picada en una pasta fragante de Lemongrass. Mientras estaban al vapor, nos mudamos a una sopa ardiente y al curry con leche de coco. Exquisito alimentos más que compensados para el comienzo temprano.
En anticipación de nuevas impresiones, fui al pueblo de elefantes. Una vez que Laos fue conocido como un país de un millón de elefantes, pero hoy solo hay 1600 de ellos.
El pueblo de elefantes fue fundado en 2003 por el alemán Marcus Pyshka. Quería garantizar la preservación de un valle del bosque a 12 km de la ciudad, para dar a los ex Lusorubs a la mejor vida y crear algo útil para la población local. Por lo tanto, unió estas tres direcciones.
Los elefantes asiáticos se bañan en agua sucia, Laos (Shutterstock)
Actualmente, nueve elefantes viven en la reserva, todos llevan las cicatrices obtenidas mientras trabajan en la tala. Fui a May Khammung, una mujer de 32 años con un alegre mahaut (manejó elefante) Sr. Mi. Cruzamos el río, alejándonos de la dirección del movimiento de otros elefantes, y seguimos el camino a través del bosque de garrapatas. Hubo un llamamiento ensordecedor de cigarras en el aire, y un mono sonó cerca. Después de 90 minutos del viaje, llegamos a la cascada de Tad Sae, un pequeño nombre equivocado antes de la temporada de lluvia, ya que casi no hay agua.
Aquí me despedí del Sr. Mi y May Khammung y me dirigí al río Huay Sae. Aquí estaba esperando una balsa lujosa, que me entregó aguas abajo, al pueblo de elefantes y de regreso a Luang Prabang, donde las vacaciones estaban en pleno apogeo.
Potencia de harina
Las calles de la ciudad estaban llenas de grupos de personas armadas de agua, tanto transparentes como de color, listas para emboscar en cualquier automóvil o motocicleta que se atreva a pasar. Me las arreglé para escapar: navegué en un bote a lo largo del río Mekong y observé cómo otros pasajeros volvieron los cubos con peces y liberan pájaros de las células. Comenzaron más celebraciones en la arena superficial: familias y amigos se reunieron aquí para construir estupas de arena (santuarios de montículos), decorados con banderas, incienso y todo lo que consideran necesario. En este momento, los jóvenes con bolsas de harina vertieron el contenido de todos los que podían escabullirse.
Más a lo largo de la isla había mesas sombreadas, CIO con comida, musicales y sitios de baile. Todos los días, la gente se volvió cada vez más, y la música, en su mayoría animada, cambió de baladas tradicionales a los últimos éxitos pop. El número más popular hizo que todos bailaran en la línea, y los participantes se parecieron con harina del clip de Michael Jackson «Thriller».
A la mañana siguiente, tuve que levantarme temprano para encontrar un lugar adecuado para la ceremonia de distribuir Sai Bat Alms en el Palacio Real, otro intento de obtener méritos en la religión budista ofreciendo a los monjes (generalmente arroz adhesivo). Me senté en el Qinovka, poniendo un paquete con dulces frente a mí; esto es todo lo que logré comprar en quioscos en la calle, pero me aseguraron que los monjes estarían agradecidos. Una mujer amigable a mi lado tenía una urna plateada con arroz aún cálido, y ella le recogió un poco y la puso en mi bolso.
Los monjes dan limosna, Laos (Shutterstock)
Hubo un giro de monjes solemnes en túnicas naranjas, una longitud de al menos 200 personas. Entreí el arroz y los dulces, primero generosamente, luego con más cuidado cuando me di cuenta de cuánto tiempo estaba el cocodrilo, y nuevamente mostró generosidad cuando la línea llegó a su fin. Luego llegó el momento del ascenso tradicional a la cima del Monte Phusi, la colina sagrada en el centro de la ciudad. En la cima de 328 pasos, donde los creyentes hacen ofertas en la estupa. A partir de aquí, las emocionantes vistas de la ciudad y el abierto de Mekong.
Una hora después, yo mismo estaba en Meccan, dejando a Luang Prabang en un bote de motor. Nos dirigimos río arriba y nos detuvimos en el acantilado de piedra caliza a 25 km de la ciudad para visitar las cuevas de Pak Ou. Un pico impresionante denotó la entrada al río hacia nosotros, en el que el agua era de dos colores en el lugar donde el color de Latte se encuentra con la mecación de la meca Mokko.
Nuestro bote subió el río, y durante varias horas navegamos a lo largo de los Laos no tratados: pequeñas parcelas agrícolas, casas de empuñadura, refugio entre árboles, niños nadadores, búfalo y colinas salpicadas de cicatrices de la agricultura agrícola subseral. En los umbrales, se usaron estructuras de madera para atrapar peces y buscar oro. El río era poco profundo, a veces llegamos a la parte inferior, pero nuestro barquero fue uno de los pocos que puede cruzar el río con éxito al final de la estación seca.
Conflicto en un lugar tranquilo
Al final de la noche, condujimos hasta el pueblo de Nong Khiaw, ubicado en un pintoresco lugar rodeado de montañas. Este es un punto de transbordo popular en las rutas a Luang Prabang o desde él, así como una buena base para el seguimiento, pero tenía otros planes. Al día siguiente, fui un poco más alto en Muang Ongo, un pueblo donde el camino no conduce y donde hay poca electricidad.
Fuimos a caminar con un guía llamado Suplan, deteniéndonos primero en la cueva de piedra caliza Kang-A, en la que vivían 384 residentes locales en los años sesenta y principios de los 70. Todos escuchamos sobre la «guerra vietnamita», pero de hecho, fue el vecino Laos durante este período lo que se convirtió en el más sujeto a los bombardeos en el país (per cápita) en la historia. En esta «guerra secreta», Estados Unidos y el gobierno real de Laos se opusieron secretamente a los comunistas Patet Lao, los Aliados de Vietnam del Norte.
Sumlan dijo que su madre nació en esta cueva. Los habitantes de la aldea se escondieron aquí durante el día y salieron solo con el inicio de la oscuridad para procesar los campos. El techo de la cueva todavía era negro por el humo de sus cocinas.
Dejando atrás el camino de pura sangre, fuimos más allá de los campos de arroz seco, el día con cada minuto se volvió cada vez más caluroso y opresivo. Peals bajos de truenos se extienden en las montañas circundantes.
En la cena, cayeron en la acogedora sombra del pueblo de Ban On, donde viven la comunidad mixta de Lao y los jmuanos. Las casas de madera se pararon principalmente en pilas, cerdos y pollos enjambrados debajo de ellas. En el medio del día había pocas personas. Un mono amigable corrió hacia mí y saltó: su madre fue asesinada por cazadores por el bien de la comida, y ahora está contenida en el pueblo, frustrando a los perros que la rebotan. Varios niños se sentaron, sumidos en un libro donado por la organización caritativa Luang Prabang «Big Brother Mouse».
Nong Khiav, Laos (Shutterstock)
Salimos del pueblo por otra ruta, el cielo sobre nuestras cabezas estaba oscuro y amenazador. Todavía no llovía, pero los truenos ya retumbaban sobre las colinas y los relámpagos brillaban constantemente en el cielo. A pesar del entorno pintoresco, de repente se nos hizo fácil imaginar aviones bombarderos apareciendo en el horizonte.
Descenso subterráneo
Al día siguiente, salimos de Nong Khiaw temprano en la mañana por la carretera 1C, que a menudo se llama una de las carreteras más hermosas de Laos. Atravesaba pueblos tradicionales sobre pilotes, colinas humeantes y paisajes montañosos espectaculares. La carretera estaba prácticamente vacía: en las cuatro horas para llegar a la parada en la ciudad de Vieng Thong, pasamos solo cinco coches.
Al anochecer llegamos a la capital provincial de Sam No. Es conocido por sus grupos étnicos, tejidos y mercado, pero estaba ansioso por seguir adelante. A la mañana siguiente recorrimos los últimos 20 km hasta Vieng Xai, donde se encuentran las cuevas, que sirvieron como cuartel general del Pathet Lao durante la «guerra secreta». El camino pasaba por hermosas rocas kársticas hacia un gran valle fértil. La tierra estaba salpicada de estanques de patos y pequeños asentamientos, y alrededor se elevaban acantilados de piedra caliza salpicados de cientos de cuevas.
Nos detuvimos en un pueblo donde viven más de 50 personas que quedaron discapacitadas durante la guerra. En un edificio que servía como centro para discapacitados, me ofrecieron té y me hablaron de ese día en 1964 cuando, a las 5 p. m., aviones estadounidenses mataron a 12 aldeanos. Desde entonces hasta 1972, se arrojaron sobre el valle unas 175 toneladas de bombas por día.
Un señor de 60 años llamado Sr. Pansy me mostró su pierna postiza.»Solía ser un simple agricultor aquí. No sabíamos quién nos estaba bombardeando y por qué. No me importa haber perdido la pierna», dijo.»Pero estoy preocupado por la familia y los amigos que he perdido».
Condujimos hasta la pequeña y atractiva ciudad de Vieng Xai, construida en 1973 después de que se declarara el armisticio. El lago en su centro era un gran cráter de bomba, y hoy abastece de pescado a varios restaurantes junto al lago. Primero me dirigí al Centro de visitantes de las cuevas de Viengsai, donde puedes reservar un recorrido por algunas de las cuevas utilizadas por Pathet Lao. Mi guía, Bunmisai, me entregó unos auriculares con un cautivador comentario en inglés.
Río Mekong, Laos (Shutterstock)
Al principio fuimos a la Casa Kayson, que ahora es el museo, pero después del cese del bombardeo se convirtió en la antigua residencia del líder del Patet Lao (y más tarde el presidente) Kaison Fomwihan. Detrás de la casa de Kaison, los pasos conducen a su vivienda anterior: una cueva con ocho habitaciones integradas. Aquí vivió, sus hijos, un médico y guardaespaldas. Todavía hay un tazón y una taza en la que hizo un lavado de la mañana; El dormitorio tiene su cama original. En su oficina, junto con un busto de Lenin, había muchos libros, en su mayoría políticos, muchos de los cuales se le presentaron. La atmósfera era tan tangible que se podría esperar que en cualquier momento el mismo Kaison viniera aquí.
Se revela el secreto
Visitamos varias cuevas más, incluida la cueva del Príncipe Swohanwong, conocida como el Príncipe Rojo. Otro complejo de cuevas acomodó a más de 2 mil personas y soldados y estaba conectado a una enorme cueva natural, que formaba un teatro que contenía varios cientos de personas. En total, más de 20 mil personas se ocultaron en las cuevas durante la guerra, incluido un hospital y una paliza VIP para invitados extranjeros de alto rango.
Me conmovieron más de lo esperado, sorprendido por un sentido tangible de la historia en este hermoso lugar. Le pregunté a Bunmisai cuántos turistas visita la ciudad.
«Hoy tenemos cinco extranjeros», dijo.»Es bastante normal».
Raramente cuando, después de haber visitado cualquier lugar, quiero más viajeros allí. Y, sin embargo, sentado a la orilla del lago en un restaurante desierto, pensé en cómo podría suceder que tan pocas personas vinieran a Vyeng Xay. Una vez que fue el centro del universo para el gobierno que está esperando su hora y el objetivo clave para la CIA. Ahora es un interior somnoliento con una herencia extraordinaria y un gran potencial para la aventura y el turismo cultural.¿Por qué no está incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO?¿Dónde están las agencias de viajes, los hoteles y los cafés? Una vez que Vieng Xai fue el centro de la guerra secreta, y ahora es uno de los secretos más secretos de Indochina.
El autor hizo un viaje privado de 15 días «Secretos de Indochina» desde Luang Prabang a Hanoy por tierra, a través de Veeng Xai, May Chalus (Watema), Khana y Halong Bay (con Night Cruise), utilizando los servicios de viajes de bambú.
La imagen principal: The Temple Wat Xieng Thong, Luang Prabang
