La vida en una franja lenta: un viaje por las islas de Indonesia

Al pasar entre los campos en la vieja y decrépita bicicleta «sid and ask», observo cómo el arroz madurado se acumula manualmente con trenzas o martillando alrededor de una cuadrícula tejida de malla para eliminar la cáscara de Iriska. En otros lugares, entre los campos que rodean a Ubod, había pequeños santuarios dedicados a Devi Sri, la Diosa Hindú Baliana, personificando la fertilidad y el arroz.

Bali es un lugar conocido por muchos turistas que vienen por primera vez a Indonesia. Pero, ¿por qué no quedarse? El archipiélago oceánico de Indonesia tiene 13, 466 islas tropicales y alrededor de 360 ​​grupos étnicos. Esta sensual confederación, sujetada entre la parte india y sur del Océano Pacífico, simplemente fue creada para viajar por las islas, y ni una sola cadena es más asequible que Nusa Tengar.

Las puertas de esta región están en la isla de Bali, desde donde iba a visitar media docena de islas en dos semanas y media usando transbordadores y autobuses, para seguir lentamente la cadena hasta el final de Timor. Al mismo tiempo, quería ver cerca de cómo cambian las creencias y costumbres espirituales de este país. Desde el Bali hindú, fui a la chatarra islámica y el sumbava en el apogeo del Ramadán, luego bajo el sonido de las campanas de la iglesia en los Flores, y finalmente me reuní con los animistas de Timor, que piden perdón de los árboles antes de cortarlos.

Nusa Tenggar (Mark Stratton)

Nusa Tenggar (Mark Stratton)

Sr. Lava Lava

El lento barco a Lombok caminó cuatro horas, más allá de los delfines, emergiendo en espiral desde el mar azul cobalto. En la bruma del calor de la isla, vi antes de los contornos de la sombra del volcán, pero más sobre eso más tarde. Mientras tanto, llegué al puerto de Lambach justo en el momento en que se escucharon gritos en sus mezquitas. Aquí estaba el Ramadán, y el llamado a la oración se hizo eco de los minaretes, cada uno de los cuales se alzaba sobre cúpulas brillantes de mosaico similares a los huevos Faberge.

«Hay miles de mezquitas en Lombock», dijo Ryan, mi conductor, lanzando un aspecto alarmante.»Pero no te preocupes, amamos todas las demás religiones».

Después de dos horas de conducir hacia el este, el ascenso nos llevó al Parque Nacional Gunung Rinjani y al pueblo de Sembalun. A su alrededor estiraron los bosques con brócoli, cubriendo los lados del volcán, y campos marrones de chocolate con fresas y tomates. Fue un punto de partida para ir al volcán Rinjani actual, que a una altitud de 3. 726 m es el segundo volcán más grande de Indonesia.

Mi campaña de dos días fue organizada por Amin Udun, una ex guía amigable que me invitó a unirme a su familia en Iftar, una comida, que completa el Post Daily en Ramadán. Compartí una fiesta de arroz, cangrejos de río, espinacas y cabras de agua, bebiendo su café cultivado en el jardín de Amina. Paralelamente a la fe musulmana, el pueblo indígena de Lo Mbok – Sasaki – cree que un espíritu de montaña llamado Devi Anjani vive en Rinjani.»La gente dice que es hermosa y nos protegerá», explicó mi dueño.

Makaku se escabulle en el camino al monte Rinjani en Lombok (Mark Stratton)

Makaku se escabulle a lo largo del camino al Monte Rinjani en Lombock (Mark Stratton)

Los indios también veneran a Rinjani y anualmente hacen una peregrinación para arrojar al ganado sacrificial, gallinas y monedas de oro en su cráter, dijo Amin: “En noviembre del año pasado, estuvieron allí durante la erupción. Los dioses les hablaron, y luego huyeron. salvando sus vidas «.

Al día siguiente, durante una subida empinada y compleja, ciertamente no corrí a ninguna parte. Junto con mi guía, una damas y un portero, que equilibró nuestros equipos y alimentos de marcha en la barra de balancín de bambú, corrieron el primer aumento a través de una sabana de alta gross, donde el ganado de carne marrón pastaba. Luego, siete levantamiento empinado a través de un bosque de pinos, envuelto en baja nubosidad y anunciado al perforar pájaros carpinteros, al campamento superior a una altitud de aproximadamente 2600 m en el borde del cráter en el columpio. Desde la tienda, vi la puesta de sol sobre el lago y me reí de las improvisadas salidas de Macaka, que trataron de salvar a los turistas del almuerzo.

«Colocar» significa «puerta a la cima», dicen. Mirando el scree de cuarenta grados al frente, pensé que estaba traducido como la «puerta del infierno». Salimos a las 2 a. m. de la siguiente mañana fría bajo una manera láctea magníficamente brillante. Una subida de tres horas pasó a través de un fragmento exaltado de un cono más alto, que permaneció después de la erupción del siglo XIII, pero era difícil estar bajo mis pies, cada pocos pasos me retrocedí una vez.

Sin embargo, el pico valió la pena, una de las especies más bellas de Indonesia se abrió a partir de él. Si miras hacia el oeste, entonces el amanecer iluminado Rinjani, creando una imagen triangular de un volcán contra el fondo de las nubes que cuelgan sobre Bali. En el este, había contornos negros de carbón de mi próximo destino, la pequeña isla conocida de Sumbava.

«La canoa de pesca está en la playa al lado de los Tsins de Rafia en la que las algas se secan y se pintan brillantemente con casas de madera. Pero la verdadera razón para venir aquí es surfear».

Habla libremente el idioma de fútbol

Después de un descenso de ocho horas desde Rinjani, grité de rodillas y cuádriceps a la mañana siguiente me sentó con un vapor de 90 minutos en el Potano Tano en West Sumbava. Para el desayuno, un ferry de plátanos para frey ferry (Pisang Goreng). Le dije al Capitán Hot Imade, que me invitó a su cabaña, que soy tímido al comer en público durante el Ramadán.»Sí, no les importa», descartó, tratando a sus plátanos.»Yo también. Soy un hindú».

El Kivian Brad Walden de veint e-si x-Year, Kivian Brad Walden, estaba «completamente encantado» de surfear en Sumbava. Nos reunimos con él en una pequeña finca costera que él controla, una hora conduciendo al sur del Poto Tano, al lado del pueblo pesquero de Kertasari. A pocos metros de la playa con arena dorada se encuentran espaciosos bungalows con geckos, sombreados por palmeras de coco que arrojan sombras estampadas en céspedes elásticos.

Kertasari es muy hermoso. La canoa de pesca se encuentra a lo largo de la orilla al lado de las alfombras de algas y casas de madera pintadas de vía brillante sobre zancos. Pero la verdadera razón para venir aquí es surfear.

Playa de ballenas y ballenas en Sumbava (Mark Stratton)

Playa de ballenas y kitoboevs de Sumbava (Mark Stratton)

«Western Sumbava es una meca del surf mundial», admira Brad, explicando que los principales surfistas vienen aquí en busca de ondas «enfermas» y «desiertas». Me llevó a la magnífica media luna de la playa de Moro Bay y habló sobre los vientos y espacios en los que se forman dos olas en forma de barril de la clase mundial: «Hippi sucio» y «Derechos del Norte». El agua se deslizó rápidamente y durante mucho tiempo, levantándose como una cobra, se convirtió en tubos transparentes sedosos y luego colapsando con ira blanca.

Dudaba que mi experiencia previa en esquí en un boogy-bog en Cornwall resistiría esta prueba, así que estaba contento de que reescaba las extremidades doloridas en el mar cálido, mirando a través del estrecho de Sumbava en el cono perfecto Rinjani, sin creer que yo. logró escalar sus pendientes empinadas.

Sumbava es una de las islas más inactivas de Nusa Tenggar, y en los próximos dos días, cuando me mudé de oeste a este, no he visto visitantes en absoluto. Leí que una vez que se dividió en pequeños reinos y profesa el Islam conservador. Pero los sumbavans eran abiertos y curiosos.

«¿De dónde eres?»- Preguntó uno de los pasajeros en el autobús a Bima.

«Gran Bretaña … [sin respuesta] Gran Bretaña … [Silencio] Inglaterra?»Finalmente agregué.

«Ah, Wayne Runi, fútbol», exclamó con alegría.

«Wayne Rooney», todo el autobús zumbó con aprobación.

A mitad de camino, condujimos el volcán de Tambourus. En 1815, se produjo una de las erupciones más catastróficas de la historia, como resultado de la cual Sumbava regresó a la Edad de Piedra. Destruyó tres reinos de la isla y se llevó la vida de 92 mil personas. Las emisiones globales de las cenizas condujeron a las heladas severas en los Estados Unidos, y en Europa durante 1816 no fue posible cosechar.

El día en que conducía en un autobús a través de una sensual área rural tropical, el fenómeno más cercano a las heladas era una parada para comer helado con el sabor de Durian.

Sunrise en la cima de Lombok (Mark Stratton)

Sunrise en la parte superior de la pista ranurada (Mark Stratton)

En la guarida del dragón

En el puerto de SAPE, cada centímetro de la cubierta del barco Dera Dharma se llenó para una transición marina a la isla de Flores. Una cabra se subió a la escalera, pero fue tirada con cascos, ya que no tenía un boleto. El camino hacia Labuangbaho yacía a través de las islas de piedra caliza en forma de sombreros napoleónicos, un poco recordando a la bahía vietnamita de Halong.

Labuangbaho es una de las direcciones más animadas de Indonesia. En una pequeña ciudad católica, el pueblo indígena de Manggari y Coastal Bajo viven, que se mudaron aquí desde la isla de Sulawes hace un siglo. Sin embargo, la razón de su popularidad se encuentra en el mar: numerosos operadores turísticos ofrecen viajes a los famosos dragones de Komodsky.

Komodo está en cuatro horas de nadar en un bote. Desde Labuangbaho, navegué en la oscuridad a las 4 de la mañana con mi guía Rafael. Con el amanecer, los contornos rocosos de la isla se hicieron visibles; Parecía bastante prehistórico, como del «Parque Jurásico».

Rafael explicó que los dragones de Komodsky descendieron de aquellos (ahora extintos) que vivían en Australia hace unos 100 mil años.

Actualmente, en la naturaleza, hay más de 5 mil personas que se dividen entre varias islas, la mayoría de las cuales viven en Komodo y el vecino Rinke. Alrededor de media docena también viven en la isla de Padar, una especie de burdel para los dragones traviesos, que muerde piezas de demasiado curiosas. Las mordeduras de dragón no contribuyen a la longevidad: tienen docenas de virus tóxicos que infectan a sus víctimas y, como un Reaper sombrío, los persiguen durante varios días en anticipación de la muerte.

El legendario Dragón Komodo (Mark Stratton)

El legendario Dragón de Komodsky (Mark Stratton)

«Hasta mediados de los 90, el gobierno los alimentó, pero luego cesó, porque los dragones no recibieron suficiente actividad física, los venenos acumulados en su cuerpo y los mataron», dice Raphael. Ahora, por buscarlos, Bushpigs y Timor Deer son criados en las islas.

Un guardabosques de Loch Liang llamado Hamnor nos condujo por senderos bien organizados en busca de dragones. Nos advirtió que no nos acercáramos a ellos a menos de seis metros, ya que podrían adelantar a una persona. Me preguntaba cuál es la estrategia en caso de que nos persigan.

«Corre en zigzag», dijo Hamnor.»Si no funciona, súbete a un árbol».

Algunos de ellos incluso mataron a personas, y Komodo tiene un monumento a un barón sueco que desapareció en 1974 y presumiblemente fue devorado. Vimos un dragón en un bosque seco de tamarindo y, a primera vista, no parecía amenazador, aunque, por supuesto, era enorme: tres metros de largo y unos 90 kg. El dragón dormido yacía en el suelo como un neumático pinchado flácido con escamas de reptil, una cabeza de cocodrilo y una lengua larga y movible.

«Puede oler la carne podrida a 9 km de distancia», dice Hamnor. Lo vimos esperar junto a un charco de agua. Su habilidad para emboscar quedó demostrada cuando arrojaron una espina de pescado a cuatro dragones aparentemente inertes, que cargaron a un ritmo alarmante en una pelea. para un sabroso bocado.

Dos horas después, camino a Labuanbajo, paramos en la isla Rinca. Sus ondulantes prados de piedra caliza me recordaron a Salisbury Plain y, junto con el guardabosques Rahman, nos encontramos con seis dragones, incluido uno que perseguía a un ciervo muy nervioso. También vimos dragones jóvenes del tamaño de grandes lagartos monitores.

«Durante los primeros tres años de su vida, viven en los árboles porque los dragones mayores se los comen», dice Rahman.

» Los dragones de Komodo pueden oler la carne podrida a 9 km de distancia. Su habilidad para emboscar quedó demostrada cuando cuatro dragones inertes se lanzaron a la batalla a una velocidad aterradora para morder una espina de pescado «.

A medida que avanzaba hacia el este, vi frente a mí una de las mayores maravillas naturales del mundo. Durante 14 horas manejé un microbús por la cordillera de la parte central de Flores, superando constantes altibajos, de los cuales mi cabeza daba vueltas. Este viaje reforzó la idea de que Flores es la isla más hermosa de Nusa Tenggara, con sus selvas tropicales salvajes, amplias terrazas de arroz, volcanes y mercados al borde de la carretera repletos de productos frescos.

En las fértiles laderas del volcán Kelimutu, pasé la noche en Vaturak, un pueblo agrícola con casas de madera habitado por el pueblo Christian Lio. Una ONG suiza ha lanzado un proyecto de vivienda en el que las familias alojan a extranjeros y comparten las ganancias con el pueblo. Me instalé con el Sr. Ansel y su familia. La comunicación no fue fácil, pero me hicieron sentir bienvenido con café casero y productos frescos y sabrosos de su jardín, como berenjenas, tomates y judías verdes.

A la mañana siguiente me levanté temprano para encontrarme con el amanecer en la cima de Kelimut 1639 m de altura, y vi algo inusual. Hay tres lagos en el cráter, y la luz emergente encontró la primera de ellos, que ahora brillaba con un color turquesa luminoso. En el otro lado de la cubierta de observación, el segundo lago se tiñó en negro y azul, y luego el tercero se hizo visible, solo que era negro, como el carbón.

Tricolor Lakes del volcán Kelimutu, la isla de Flores (Mark Stratton)

Tricolor Lakes del volcán Kelimutu, la isla de Flores (Mark Stratton)

Los lagos tricolor del volcán Kelimut se forman bajo la influencia de los compuestos químicos locales en el cráter y a menudo cambian de color, cada vez más oscuro con un mayor contenido de oxígeno. Según la mitología local de Lio, los espíritus de las personas caen en los lagos y permanecen aquí para siempre.

Poco después de esto, la suerte me dejó. El ferry en la isla de Timor desde el puerto de Ende tuvo varios días, y me mudé a un vuelo de 50 minutos al Kugan (Timor Occidental), la frontera oriental de la isla indonesia de Nusa-Tengar.

En el siglo XVI, Timor estaba dividido por holandés protestante en Occidente y portugués católico en el este. En 1975, Timor Oriental (o Timor-Lest) recibió independencia de Portugal, pero se incluyó en Indonesia. Esto causó una guerra sangrienta para la separación de Indonesia, lo que condujo a la formación de Timor Oriental en 2002. Pero hablaremos de esto en otro momento.

«Pocos de los viajeros se retrasan en el Timor occidental», protesta Edwin Lerrick, un ex actor de cine, y ahora el dueño de la casa de huéspedes de la casa de huéspedes Lavalon.»Se apresuran al Timor oriental, pero el Western es el mejor». Desde las ventanas de su casa de huéspedes, se abre una vista de la Bahía del Kupang, donde el Capitán Bly se graduó de su viaje de 6700 km de mucho después de que lo arrojaran al mar con tristes rebeldes de la nave de la recompensa.

Desde el Kugan, fui a un valle remoto, donde entre las numerosas pueblos tribales de la gente, Davan, hablando en el idioma del Davan, esperaba una reunión real con el rey, an . Desde la ciudad de Nicky en una motocicleta en una motocicleta con una guía-traductor llamada Eben, llegué a una de las aldeas más auténticas de Timor Occidental.

Casa tradicional en el pueblo de West Timor (Mark Stratton)

Casa tradicional en el pueblo de West Timor (Mark Stratton)

En el territorio cercado entre el bosque de palma hay 76 cabañas de botas con la mitad de la nuez de coco, en cada uno de los cuales viven los miembros de un clan familiar. La técnica y los zapatos están prohibidos, y las botas para mujeres tejen los láminas brillantes. Los hombres deben crecer el pelo largo, y los habitantes del pueblo reveren los árboles y las piedras. Me instalé en su hotel base por 8 libras por día, comiendo productos frescos de sus jardines fértiles.

Como un invitado, traje al rey la ofrenda habitual en forma de nuez. Mientras tanto, Eben trajo malas noticias.

«El rey no está aquí», anunció. «Está en su jardín, lejos de aquí».

«¿Y, por supuesto, regresará?»Yo pregunté.

«Tal vez no», agregó Eben.»A veces duerme en su jardín».

Han pasado unas pocas horas. No hubo recepción real. Las sobrinas del rey sirvieron una cena de pollo, hojas guisadas de papaya y maíz hervido. Finalmente, un modesto hombre descalzo con cola y una azada sobre su hombro parecía saludarnos: Su Alteza Real Nam Ambeno desde la bota.

Le entregué la nuez de Nutel, que rápidamente degradó y comenzó a masticar. El rey tenía unos 40 años, y sus labios rojos y dientes podridos testificaron una adicción a la nuez de larga data. Habiendo lanzado una corriente de Betheleva rojo, explicó por qué no quería convertirse en cristiano, como sus vecinos.

«Es más lógico adorar la naturaleza, porque podemos ver a un Dios inconsistente», dijo. Me dijo que tres veces al año sacrifican a los animales por la bendición y la gratitud por la cosecha. También viven en un calendario semanal de nueve días, y los hombres no se cortan el cabello, «es como cortar árboles y desarraigarse del suelo».

No había nada que hacer en la bota, excepto para disfrutar de su calma. Esa noche vi la dispersión de las estrellas y pensé que podría pasar todo el viaje a cualquiera de las islas de Nus Tengar. Ya he visto los conos zinéricos de los volcanes retumbantes, las playas doradas con surf hirviendo, pueblos paganos, donde los reyes, que mastican nueces de betel y dragones que podrían matar con una broca venenosa. Cada isla de esta cadena es tan diversa como la otra, y me hundí para dormir, reflexionando sobre miles de otras aventuras que me esperan en este maravilloso archipiélago indonesio.

Complejo real del pueblo de Nusa Tenggar de West Timor (Mark Stratton)

Nusa Tenggar, Timor occidental, complejo real del pueblo de Non (Mark Stratton)

Viaje

El autor viajó por su cuenta, pero Rickshaw Travel (01273 322052, www. rickshawtravel. co. uk) proporcionó varios de sus viajes de «línea» (preste atención a: extraer una ruta completa requiere al menos tres de estos viajes; no pueden ser resucitado por separado). Por ejemplo, un viaje de tres días «en busca de un dragón» está diseñado para dos personas e incluye dos noches de residencia, un bote y una guía de excursión; El viaje «En los pasos del volcán Rinjani» es un viaje a tres noches en el sistema «todo incluido». También se ofrecen rutas más largas, por ejemplo, un viaje de 14 días del tesoro de Lombok.

Colocación

La principal ventaja de los trajes Biyukukung & Amp Hotel; Spa (Ubod, Bali; Biyukukukung. net) son sus números agradables ubicados entre los campos de arroz.

Ballenas y amp; Ondas (Kertasari; +62 812 3831 0440, ballenas y waves. com) -Sos son números elegantes en un hermoso complejo en el océano, donde puedes participar en surf de clase mundial.

Hotel Puri Sari Beach Hotel (Flores; purisaribeachhotel. net) se encuentra a un kilómetro de Labuanbacho, al lado de la playa, y los números espaciosos con aire acondicionado van a un hermoso jardín.

Dasi Guesthouse In End, Flores, es una agradable casa de huéspedes familiares ubicada cerca del aeropuerto y viajes a Kelimuta.

Casa de huéspedes Waturaka Homestay (Kelimuta; +62 812 3771 6047) En Flores, una gran oportunidad para familiarizarse con la vida del pueblo en Kelimut.

Y finalmente, Lavalon Guesthouse (Kupang; LavalonTouristinfo. com, +62 812 377 0533) – Un lugar donde se puede planificar todos los viajes de Timor; Hay una maravillosa habitación doble con vistas al mar. Su propietario Edwin ayudará a organizar el acceso al hogar en el pueblo de Boti.

Rocky Beach, Suma, Indonesia

Rocky Beach, Suma, Indonesia

Otras islas de Nusa-Tenggar que deben visitarse

1: Suma es una de las islas más populares de NUS A-Tengar, con sus impresionantes mesas de piedra caliza, talladas en piedra con tumbas, magníficas playas y una reputación del lugar donde puedes tomar el tejido.

2: Las islas Gili ubicadas en la costa de Lombock, dejaron de ser desconocido para las perlas hace unos diez años, pero los resorts y las playas ocupadas son un contraste interesante para aquellos que prefieren la vida nocturna.

3: La isla de la compañía, donde los ferries del oeste de Timor van regularmente, ofrece excelentes surf y muchas opciones para alojamiento en la playa.

4: El Archipiélago Solor y Alor, ubicados al este de Flores, ofrecen a sus invitados las reuniones reales con la población indígena de Indonesia, con montañas de jungla y engranaje.