La tierra del oso blanco: milagros de vida silvestre en la isla rusa de Wrangel

Vaya al Lejano Oriente de Rusia para ser transferido al pasado, en la Edad de Hielo, y descubra el lugar donde los mamuts lanudos deambulaban por última vez y donde las perlas ocultas de vida silvestre aún florecen.

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Fue llamado «Tierra Dudosa», un lugar que se buscó durante mucho tiempo e incluso se designó previamente en los mapas antes de que finalmente estuviera abierto. Y cuando nos acercamos a él, realmente parecía dudoso. Nuestro barco «Capitán Khlebnikov» se detuvo con un crujido, hielo marino cerrado, bloqueando nuestro camino hacia una hermosa orilla aburrida.

La Patrimonio del Norte del Norte, la UNESCO, Wrangel Island, nuevamente jugó con nosotros como. Afortunadamente, ya logramos hacer amigos con hielo, y fuimos recompensados. Saliendo temprano en la mañana en la terraza, atravesando los tallas de hielo, cuyo panorama madr e-de personas brillaba en los rayos del sol ártico, incluso antes del desayuno vimos más de una docena de osos blancos.

Algunos de ellos nos llevaron en bayonetas y continuaron sus andanzas, moviéndose a las islas de hielo, cruzando los flujos de mar congelados. Otros, en el sentido literal de la palabra, salieron a encontrarse con nosotros. De pie en la nariz de la nave, vimos a una madre con dos cachorros que nos miraron desde arriba, un momento inusual de comunicación con el principal depredador del Ártico.

Mientras que en otras regiones del norte de los osos hay menos, en este rincón inactivo del Lejano Oriente, al menos en este momento, todavía son de ojos claros, son curiosos y numerosos. El ochenta por ciento de los osos de esta región se multiplican en la isla de Wrangel o su compañero más joven: la isla de Herald, conocida como el «Hospital de Maternidad de los Bears Blancos».

Oso madre-blanco con cachorros (Shutterstock)

Oso madre-blanco con cachorros (Shutterstock)

«No hay necesidad de perturbar a los osos, seguirlos», dice Nathan Dawn, gerente de expedición y copropietario de las expectativas del patrimonio, que, que, es única, ha estado impulsando a los turistas aquí durante diez años, «nos gusta irnos La naturaleza salvaje tal como la hemos encontrado. Podemos estar tranquilos. Sabemos que siempre podemos encontrar otro «.

La isla de Wrangel se encuentra en el Mar de Chukotsk en la parte superior del Estrecho de Bering, que separa el Chukotka ruso de Alaska estadounidense en el lugar más estrecho por solo 82 km. Navegamos 1, 852 km, alrededor de la costa siberiana de Chukotka. Solo unos pocos barcos al año hacen este viaje, lo cual es un gran bien para el mundo de los animales ricos, cuya observación es el cebo principal para varios cientos de visitantes anuales, como yo. Pero no solo los osos son un hogar para Wrangel.

Nunca completamente glamoroso, es un punto de biodiversidad, una cápsula de tiempo que puede transferirlo a la edad de hielo. Era el último lugar conocido en el suelo donde el mamut de lanuda vagaba, y sus monumentales colmillos blancos todavía se lavan en ríos Wrangel.

Mammont Bone en Wrangel Island (Shutterstock)

Mammont Bone en Wrangel Island (Shutterstock)

Y también hay una historia humana. Mientras que «Capitán Khlebnikov» navegó hacia el norte hacia el estrecho y más al destino, nos familiarizamos con personas que de alguna manera aseguraron su existencia en esta tierra dura.

El biólogo del siglo XIX, John Muir, en sus primeros trabajos sobre la isla describió a Wrangel como «esta gran área salvaje en su frescura intacta». Hoy no hay un asentamiento permanente de personas en la isla. Un pequeño número de cazadores lo protege de unos pocos visitantes de verano y de un puñado de militares, que se encuentran en su base recientemente construida escondida detrás de una zona de alienación de 20 kilómetros. Este es un país fronterizo donde incluso los rusos necesitan permiso para visitar.

La parte superior del mundo

Paisaje nocturno de la isla de Wrangel (Shutterstock)

Paisaje nocturno de la isla de Wrangel (Shutterstock)

Nuestro viaje comenzó con Anadyr, la ciudad oriental de Rusia. Antes de establecer y ir hacia el este hasta el pueblo de residentes indígenas de Lavrenty, vimos una vista increíble: salmón de focas de anillo, divertidas entre Beluh.

Creado como resultado de la colectivización de los habitantes indígenas de la región: principalmente Chukchi, esquimales y yupiki, este es un asentamiento que consiste en varias calles sucias y los edificios residenciales peleados, tiene un sentido frágil de identidad. Descubrí que la mayoría de los rusos no tienen mucho respeto por los habitantes del Ártico.»Se despiertan, beben y se van a la cama nuevamente», uno de los miembros de la tripulación rusos de nuestro barco se encogió de hombros despectivamente.

Pero Rusia está orgullosa de que las visitas periódicas de la expedición del patrimonio contribuyan al respeto por el legado de los pueblos indígenas y alienten a los ancianos a transmitir costumbres y conocimientos tradicionales a la generación joven. Nos encontramos calurosamente con mermelada helada, carne de morsa y lactancia ballena, y luego presentamos un baile tradicional dramático.

Bajo la mirada de piedra del busto de Lenin, un residente local en miniatura con una cara desgastada nos dijo que los aretes con osos blancos reflejan a su familia. Las familias de los pueblos indígenas, explicó, están conectadas genealógicamente con el ártico, lo que ha asegurado su existencia durante milenios. Esta buena dependencia se sintió en la isla deshabitada de Itygran, ubicada a 129 km al sur de Lavrenty.

Kitov Bone Alley (Mark Carvardin)

Kitov Bone Alley (Mark Carvardin)

Aquí, bajo la lluvia atmosférica, estudiamos, quizás, el objeto arqueológico más intrigante del Ártico: un callejón de huesos de ballenas, construido por esquimales hace unos 600 años. Entre la violenta vegetación verde y las algas moradas brillantes, los cráneos gigantes en forma de altares acechados a lo largo de la costa, detrás de los cuales estira un pintoresco callejón ceremonial de arcos cremosos creados a partir de enormes huesos de la ballena de Groenlandia.

Esta fuente de ballena es un «punto caliente» para la ballena. Montamos un «zodiaco» entre los golpes de financiación, enormes cabezas grises y colas elegantes, y mientras pensábamos en qué dirección girar, una enorme ballena gris navegó a nuestro lado, sus espinas, las espinas casi podían tocar sus espaldas. Incluso sentimos su aliento de repollo, el único caso cuando saludé el hedor de las cenas escolares.

En el siguiente estacionamiento en Gilmil, al noreste de Ittygran, el olor era diferente: aire húmedo con un tono de azufre. Mientras pisoteamos la tundra, recolecté arándanos y cascillos, y luego, que era algo no intuitivo, quité muchas capas de ropa para entrar cuidadosamente en un baño de madera cuadrada, de pie en el medio del desierto.

Construido por el Chukchi, que pasó el verano aquí, estaba lleno de una tubería improvisada desde una aguas termales amarillas y violetas del río. Nos calentamos en la calidez, mirando las laderas nevadas de las colinas, aflojando contra el telón de fondo de la lluvia, un par de grúas, trompetando sobre nuestras cabezas.

Continuamos el movimiento hacia el norte, a Wrangel. En una bahía condicionalmente compleja pero pintoresca, el clima era exactamente lo contrario. El sol cayó al suelo cuando nos paramos en un gran agujero de piedra, desde el cual las ardillas árticas saltaron casi bajo nuestros pies.

Fueron sentenciados al estilo de los suricatos, perseguidos, jugados y posados, como un profesional. Examinamos la cabaña, salpicada de rastros de las garras del oso, y vimos el salmón saltando del río, y la puesta de sol arroja la cinta amarilla a través del paisaje. Lentamente, como pude, fui al último «zodiaco», volviendo al «Capitán Khlebnikov».

La ballena de Groenlandia atrae a la multitud (Mark Varvardin)

La ballena de Groenlandia atrae a la multitud (Mark Varvardin)

Durante algún tiempo nos acompañaron vencejos de cola corta, que como píxeles, se dispersaron en el agua con un musical susurro de alas, cruzándose en formaciones de ballet, y luego se detuvieron a pocos metros de un par de ballenas jorobadas, nadando serenamente al unísono. . Al acercarnos a Wrangel, nos instalamos en la sala de conferencias para hablar sobre la historia de la isla. Nuestro historiador no tuvo tiempo de pronunciar una palabra, cuando sonó por el altavoz: «Más ballenas». Estábamos rodeados de ballenas jorobadas: una patada, una aleta caudal, una curva de la espalda, más y más lejos mientras chasqueábamos y aullábamos y aullábamos.»¡Cabeza!»- hubo un grito emocionado.

Tuvimos que asomarnos a la barandilla de cubierta para ver cómo el majestuoso cuerpo de 15 metros se desliza suavemente por la proa del barco. Incluso el experto en cetáceos del barco, Mark Carwardine, se sorprendió y vio más ballenas que cenas calientes. Según su estimación, esta ballena de Groenlandia tenía 200 años: sobrevivió al apogeo de la caza de ballenas en el Ártico y su visita hizo que el Callejón de los Huesos de Ballena fuera aún más memorable.

Parecía que la naturaleza salvaje parecía estar hablando de eso. Ya se ha convertido en una broma de barco que en cada mención de la historia humana, los objetos naturales extraordinarios aparecían inmediatamente a la vista.»Morsas», llegó otra exclamación. Y aparecieron: bultos marrones barrigones que se apiñaban en los bordes de sus islas flotantes de hielo. Se agitaron, se rascaron y empujaron unos a otros con sus brillantes colmillos de marfil, y luego, colectivamente, se tiraron boca abajo en el mar agitado.

Tierra del oso polar

Herald Island (Mark Carvardin)

Isla Heraldo (Mark Carwardine)

Nuestra dudosa llegada a Wrangel, afortunadamente, resultó efímera: la isla no tardó en esperar. Un poco más allá de la costa, tomamos la Zodiac y, agazapados como un dragón ártico, bordeamos el montículo de hielo.

La orilla desierta resultó ser un prado con una diminuta y delicada vegetación de tundra. Los camachuelos revoloteaban a nuestro alrededor, y el botánico del barco se inclinó para señalar algunas de las 417 especies de plantas, 330 musgos y 310 líquenes que cubren superficies rocosas planas en patrones intrincados de tonos casi fluorescentes de naranja, rojo y amarillo.

Pasamos cinco días bordeando la isla de Wrangel, aterrizando una o dos veces al día, la mayoría bajo un sol glorioso. Casi todos los biotopos del Ártico están representados en la isla, y recorrimos escarpadas playas grises y sinuosas astas de guijarros, estribaciones de montañas bajas y rocas cubiertas de esquirlas de mármol color crema, gris y rosa.

Seguimos al búho blanco, que estaba sentado en la ladera de la colina en forma de un muñeco de nieve esponjoso, esperamos inmóvil y silenciosamente los lemmings y los pequeños alimentos, se colocaron hasta un rebaño de toros almizcleros primitivos. En una tundra verde salpicada de hierba de algodón blanco, observamos una bandada de lóbulos de nieve blancos, parte del número récord de un millón de personas que vivían en un urangel este verano.

Había millones de otras aves. El bazar de pájaros «recibió el nombre apropiado: estos acantilados de mar estaban llenos de aves ruidosas y comerciales, que, como en puestos competitivos, se arreglaban nidos para polluelos, sentados en repisas. Kairam se unió a las tetas regordetas con cara brillante, tetas. Cornín y con cresta.

La niebla se levantó y cayó, colocando los valles y creando caminos de nubes en todo el paisaje.»Como en el borde del Mordor», comentó alguien cuando nos dijeron que nos mantuviéramos juntos. Los osos blancos no eran visibles debido al clima, pero donde quiera que estuviéramos en Wrangel, en algún lugar cercano siempre fue posible notar una presencia de crema observando o de vacaciones.

Esta sigue siendo la «tierra del oso blanco», descrita por John Muir hace casi 150 años. Al igual que la isla de Herald. Cuando nos acercamos al vecino de Wrangel más pequeño, aún más remoto y rocoso, la niebla se dispersa, y vimos un oso blanco suave que corría a lo largo de la cresta de la isla. Muir aterrizó aquí en 1881 y de alguna manera subió a su pendiente empinada para construir Cairn y esconder la copia del periódico del New York Herald.

Este es un pensamiento muy extraño: una pequeña pieza de efímera humana, oculta en el área más escasa. No aterrizamos, hacía demasiado viento, pero rodearon la isla, solo más tarde aprendiendo que la costa norte no fue literalmente investigada. A nuestro alrededor, se derivaron piezas de hielo, similares a los veleros de papel y el apareamiento flotante, y constantemente cambiando de luz en el mar, el cielo y los acantilados a rayas crearon una galería de arte natural en constante cambio.