La ruta secreta de Annapurna

En Muktinatha, en las puertas de la Iglesia de Shiva y Avalokestvars, llegó el momento en que, al parecer, se encontraron tres mundos: el Himalaya, el alma divina y emocionante de la nostalgia.

Los picos de Dhaulagiri, Nilgiri y Icy de la matriz de Annapurna nos rodearon, golpeando con un deslumbrante resplandor de alturas. Las monjas tibetanas y el sadhu indio, vestido con azafrán, revolotearon entre los fragantes sándalo de los dioses aterradores y las lámparas de aceite parpadeantes, porque este lugar es tan sagrado para los hindúes como los budistas.

Y aquí estaba mi esposa Henny, que no podía creer que estuviéramos aquí nuevamente, 22 años después de que pasamos tres semanas en un estado de ánimo entusiasta con mochilas en la espalda, después de haber pasado toda la cadena de Annapurna.

«Todo es la forma en que nos fuimos», murmuró Henny, cuando nosotros, jadeando y ligeramente borrosos en el aire enrarecido, nos agarramos las manos en saludo a hombres y mujeres santos.

Sin embargo, de hecho, en los últimos años, la región de Annapurna ha sufrido cambios profundos. La población que vivía en las antiguas terrazas agrarias, cortadas en las laderas de la montaña, era una marea de trekking. La incertidumbre causada por las actividades de los partidarios maoístas en algunas áreas de Nepal ha terminado, y ahora hay más turistas aquí que nunca. Alrededor de 50, 000 extranjeros vienen aquí al año, lo que contribuye a un aumento en el nivel de vida, pero al mismo tiempo inevitablemente causando intersecciones culturales.

Más recientemente, a través de Kal i-Gandaki, el valle más profundo de la Tierra, se colocó un camino de tierra, en el que puedes conducir sobre jeeps y motocicletas, si mides la distancia desde su parte inferior hasta el séptimo y décimo picos del mundo: Dhaulagiri y Annapurna: uno a cada lado.

Esto significa que casi la mitad de la ruta tradicional del Circuito Annapurna, una campaña clásica de 18 días en la parte-occidental-centro de Nepal, desde Besisahar hasta Nayya Pul-Now pasa a lo largo de la carretera. Los rastreadores nunca buscaban aquí en busca de la vida silvestre: al final, esta es una región de pequeñas granjas y caminos antiguos para yaks y mulas de paquete que conectan muchos asentamientos, donde se ofrece la noche básica en casas de té.

Por otro lado, Of f-Road, lejanía del movimiento del automóvil, siempre ha sido el cebo principal.

Obviamente, una reacción razonable es poner las manos con horror desde la muerte de la ruta de Annapurna. Nuestra campaña fue destruida por jeeps y polvo.»¡Bejuded! ¡Quite! ¡Remetido!» – Una de las notas en las entrañas de la blogósfera aullidas.

Bueno, suficiente al respecto. El hecho es que en la región de Annapurna siempre había muchas opciones para el seguimiento. Dado esto, el operador turístico especializado Mountain Kingdoms instruyó a sus agentes en esta región para averiguar si es posible encontrar una ruta completamente diferente a través de Kali-Gandaki, sin pasar por el nuevo camino. En consecuencia, tres espacios de expertos (guías senior) el año pasado pasaron varias semanas en inteligencia. Fuimos los primeros observadores del tercer partido a quienes mostraron lo que descubrieron.

Salida de Pokhara

«Te llevaré a tales rincones de Nepal, que pocos han visto de los extranjeros», prometió Durna Katel, una de las Trinidad, que se suponía que se convertiría en nuestra guía en una nueva sección de la ruta. Nos reunimos con él en la ciudad de Pokhara en la orilla del lago, desde donde el avión de 19 plazas Dornier 228 hizo un emocionante vuelo de 20 minutos alrededor de la cresta de Annapurna hasta la pista en Giomsom en la parte inferior del valle de Kali-Gandak i-El punto de ruta promedio. Luego nos metimos en el Jeep y fuimos a un viaje polvoriento de dos horas a lo largo de la garganta de Jhong Khol al este, a Muktinath.

Fue el comienzo de noviembre: el pico de la temporada de trekking, el momento en que este enorme paisaje abierto está inundado de luz, y el cielo es un azul radiante. En ambas direcciones a lo largo del camino, los rastreadores y sus porteros, colgados con mochilas, polartec y palos pisoteados a lo largo del camino. Soltaron estoicamente las nubes del polvo del color kapuchino, saliendo después de nosotros, cuando nosotros, reemplazándonos, nos subimos a la aldea distante, donde tuvimos una campaña de ocho días (desafortunadamente, no había tiempo para todo esto), a través de Jims, a Niey-Pool, en caminos intactos.

Después de una noche húmeda, atraída por una barbacoa de queroseno y en sacos de dormir de tres layas en la sala espartana de la casa de té de Dreamhome, el Durga nos alejó del viejo camino, hacia el acero, suspendió el puente peatonal sobre el desfiladero de Jhong Kholhhol .

El puente fue construido recientemente bajo el proyecto por el Proyecto del Área de Conservación de Annapurna (ACAP), una organización estatal que regula el seguimiento. La idea es redirigir a los turistas lejos del camino hacia el área superior de Mustang, que hasta hace poco estaba cerrado a los extraños, a lo largo de un sendero alternativo hasta Kagbeni, donde el valle fluye hacia Kali-Gandaki.

Sin embargo, sin punteros ni publicidad, el mensaje sobre esto simplemente no llegó. Por lo tanto, en total soledad, fuimos al cañón fantasmal de rocas ámbar, salpicadas de rayas ocre y negras, en el contexto de la piedra arenisca y las paredes de nieve de Nilgiri detrás de ellas.

Durga explicó: «Mustang es un microdesierto que recibe solo unas pocas pulgadas de lluvia al año, ya que está protegido de los monzones por la Cordillera de Annapurna. Como veremos, en solo dos días de caminata a lo largo del río Kali Gandaki, usted entrar en un entorno completamente diferente».

Nepal antes y ahora

Ignorando el microclima, pronto nos encontramos en el corazón de la cultura tibetana pura. En el pueblo y gompa (monasterio) de Jhong, el primer asentamiento al que entramos, un lama solitario con túnicas rojas remendadas nos condujo a través del corredor de los dioses y sus emanaciones místicas de la mitología budista hasta una sala de oración mohosa, donde ardían velas de aceite de yak. en un altar y envolvió rollos sagrados en seda.

A continuación, nos dirigimos a Purang (Putak), donde los edificios de varios pisos con escaleras y techos planos encajan perfectamente unos contra otros, protegiéndose del viento y rodeados de pequeñas terrazas con cebada y trigo sarraceno. Las banderas de oración ondeaban desde los techos de las casas, y entre las casas con paredes de adobe, sobre cuyas puertas de entrada colgaban cabezas de cabra y amuletos en forma de diamante para ahuyentar a los malos espíritus, se extendían senderos estrechos sembrados de ruedas de oración. Los aldeanos tejían, batían mantequilla y clasificaban montones de maleza seca.

Así era Kagbeni hace 22 años, como nos recordaban nuestros viejos y maltrechos diarios cuando llegamos al pueblo donde confluyen viejas y nuevas rutas de senderismo. Vimos a una anciana verter lentamente el grano en el conducto de un gatta (molino de agua) tradicional de madera, pero nos transportó al siglo XXI cuando descubrimos que Kagbeni ahora tiene electricidad, un cibercafé (muy lento) y numerosas casas de té y restaurantes diseñados para turistas, incluido YakDonald’s.

«Este lugar es propiedad de una familia de Katmandú que vino aquí para hacer negocios. ¡Puedes ver que entienden el sentido del humor de los occidentales, así como sus gustos!»Durga se rió.

Lo entendemos, pero también nos pareció extraño que decenas de turistas que pernoctaban en las casas de té de Kagbeni estuvieran caminando o planeando caminar por este camino, simplemente porque desconocían la ruta al otro lado del valle. Todo lo que la gente que salía de Muktinath tenía que hacer era encontrar el camino hacia el nuevo puente y Bob sería su tío.

Sin embargo, hasta el final del viaje, resultó mucho más difícil encontrar una alternativa a la carretera en jeeps. Comenzamos a apreciar la enorme cantidad de prueba, error y esfuerzo que implicaba la exploración mientras Durga rastreaba los senderos enredados, los senderos de animales, las riberas rocosas, los aterradores pasos excavados en la roca y los tramos de campo abierto que él y sus compañeros guías conectaron. juntos.

A pesar de la experiencia de Durga, nos quedamos varados un par de veces durante los días siguientes debido a que los puentes destartalados fueron arrasados ​​después de su visita previa al monzón. Por lo general, el problema se resolvía encontrando a los residentes locales y preguntando dónde estaba el cruce más cercano, pero en algunos casos tuvimos que vadear agua de deshielo que nos llegaba hasta los tobillos.

Cacofonía de gallos

Seguimos la orilla norte del río hasta Jomsom y luego cruzamos hacia el sur, subiendo a lo alto de pueblos remotos como Thini, donde, como había predicho Durga, los lugareños nos trataron como curiosidades, ya que rara vez se encontraban con extranjeros.

Nuestro día más largo y lleno de acontecimientos comenzó con una cacofonía de gallos cantando saludando el amanecer en el pueblo de Larjung y terminó después de la puesta del sol en Ghasa. Estos dos asentamientos están separados por solo medio día de viaje, si vas por la carretera.

Pero en cambio, nos alejamos obstinadamente del río, a través de bosques cubiertos de pinos y cáñamo silvestre, hasta que llegamos a una altura (no, no así) en un prado que domina el colosal glaciar azul Dhaulagiri al otro lado de Kali Gandaki. Regresamos por Taglung, donde nos recibieron como invitados de honor cuando nos detuvimos para tomar un té con limón; las lecciones fueron interrumpidas en nuestro honor en la escuela del pueblo.

En algunos lugares, en la distancia, se podía ver el camino en la orilla opuesta del Kali Gandaki, donde las recuas de mulas y los jeeps hacían compañía a los excursionistas. Y todas las noches volvíamos a las aldeas en la antigua carretera de Annapurna, tratando de no sentirnos satisfechos con cada día increíble lejos del polvo y el tráfico locos.

Solo necesitábamos traer mochilas y palos con nosotros: un par de porteadores locales, Ram y Jiben, llevaron nuestras maletas por la ruta anterior (más corta y más fácil) y nos encontraron una habitación en la mejor casa de té en cada destino. Al final de un día agotador, llegamos a los sacos de dormir sobre las camas y cenamos con una ecléctica selección de platos internacionales.

Pronto supimos que el Roshti suizo es una papa rociada con queso fundido del yak, y la pizza es un chapati con tomates y aún más queso de yak. En cambio, comimos principalmente el Daal Bhaat ubicuo, pero infinitamente diverso, (lentejas y arroz), que a veces nos exprimió (el contenido de Chili fue uno de los factores variables).

El Everest de cerveza fría también estaba en la cima, aunque en Martha, un lugar conocido por sus jardines de frutas, compramos una botella de cohete de manzana (vino de arroz) en una pequeña destilería rústica para dividirlo con un Durgog, Ram y Djiben. También recuerdo cómo bebimos varias botellas, y al final nos tragamos algo como el que siseamos como un yak ofendido.

Más a lo largo del kal i-gandaki, la arquitectura tibetana y la cultura budista se convirtieron gradualmente en hindú, aunque, como cualquier nepallos le dirá, las religiones se cruzan aquí, y la diferencia solo se enfatiza. Sin embargo, las mujeres de sauce en sari brillante y los santuarios de Ganesha con cabeza de elefante cambian la atmósfera.

Además, el valle se volvió más magnífico y fértil: los campos de maíz dorado, las camas de papas y repollo, árboles colgados de naranjas, albaricoques y manzanas grandes y rojas.

«Ahora los agricultores pueden entregar sus productos a los mercados de Pokhara y Katmandú», explica Durna.»Creo que entiendes por qué la construcción de la carretera es la mejor que ha sucedido en este valle. Además, los nuevos turistas de la India vienen por este camino que se detienen en las casas de té. Estos no son rastreadores, sino peregrinos que se dirigen a Muktinatch» .

En Tatopani, un pueblo rodeado de bosques de rododendros gigantes y famoso por sus aguas termales, el camino finalmente apaga el camino, dejando el último viaje de dos días a Niyu-Pul como siempre lo ha sido.

Entre los turistas occidentales, una atmósfera casi tropical reinó cuando se sentaron en piscinas térmicas y bebieron cerveza fría. Luego comenzaron a quejarse, para moralizar incluso sobre el camino, cuyo ruido y polvo de los cuales se estropearon sus campañas.

Ah, estas intersecciones culturales.»¿Qué piensan los nepalistas lo que están haciendo: llenar su principal fuente de prosperidad?»- Uno de los participantes en la campaña preguntó retóricamente.»Sí, la ruta de Annapurna está muerta», acordó otro.

Si solo lo supieran «.

El autor viajó con Mountain Kingdoms en una ruta alternativa del circuito de Annapurna

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