Israel: duro externamente

Ascensión. El final de los días. Siete sellos. Cuatro corredores del Apocalipsis. Debes creerme, realmente lo intenté.

Caminé. Entrecerré los ojos. Hice todo lo posible para causar la ira y el caos de la última batalla tormentosa entre las fuerzas divinas del bien y el mal. Pero, de pie en los rayos del sol de la mañana en Har-Megiddo, quien se traduce en Apocalipsis como Armagedón, pude llamar a mi memoria solo un camión escarlata con Coca-Cola, corriendo por la carretera No. 65.

Detrás de las laderas, las ruinas punteadas (Megiddo era una megalópolis bíblica), un amplio valle de Jezreel ahogado en el verde de los campos extendidos. En el aire, se sintió el sabor de una granada. Pensé en la grandeza satánica hacia el alegre chirrido de pájaros. Luché con el Anticristo mientras las sombras jugaban en losas de piedra.

Todo en vano. Armagedón me hizo cruzar.

Pero todo esto es Israel, visualmente sorprendente, pero cargado con tal equipaje que la gira más simple adquiere una profundidad épica. Es como los más fascinantes de los canales «Dios» en la televisión, donde, debido a una fuerte intensidad emocional, cada minuto ordinario de cada día ordinario suena con fuerza agotadora. Cada piedra importa.

Israel, un pequeño pedazo del mar Mediterráneo, fue proclamado por el estado en 1948 durante el conflicto, que los israelíes llaman a la guerra por independencia (los palestinos lo llaman «desastre»). El mes pasado, viajé a lo largo de la orilla oeste del río Jordania, ocupado por Israel desde 1967. Este mes, el enfoque está en Israel, dentro de los límites de 1948.

La mayoría de los turistas prestan atención a las atracciones bíblicas de Israel, pero quería profundizar un poco y ver cómo podían ser los viajes reales en el nivel inferior. Las fuertes tradiciones rurales de Israel abren amplias oportunidades para viajes inusuales. Quería comparar reuniones con los beduinos en otros países de la región, las fronteras de Israel en el desierto tanto en Egipto como en Jordania, y luego me familiarizaron con la vida de la aldea en dos pequeñas ciudades montañosas con una pendiente artística, Zikhron Yakov y Umm Al Faham, uno de los cuales: judío y el otro es palestino. Se planeó terminar el viaje en Nazaret, donde puedo probar mis fuerzas en la última ruta para caminar en largas distancias.

Volver al colegio

Alrededor de la mitad del territorio de Israel está ocupado por el desierto de Negev. En un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, conocí a la guía de Amir Gadnaora, con quien fuimos al sur. Amir vive en Shakharut, un lugar seco con casas en la parte superior de un acantilado árido cerca de Eilat, a 300 km de la ciudad. Para él fue un largo camino a casa.

Es encantador que la «guía» en hebreo sea Moreh Derekh, un maestro de carretera. Amir cumplió el orden en un sentido literal y metafórico: a medida que se mueve hacia el sur, cuando la tierra del verde se convirtió en ocre, señaló los campos irrigados por un método de goteo, y los bosques creados por terracres en las colinas.»En 1948 había un desierto aquí», dijo.»Ahora este es un granero de Israel».

Pero, agregó, tienes que pagar por esto. Durante miles de años, los beduinos pasaron libremente a través de los desiertos ilimitados entre Egipto y Arabia. Luego, en 1948, la conexión fue interrumpida. Muchas familias, que estaban en el medio, es decir, en Negev, fueron expulsadas. Los restantes fueron concentrados por el nuevo gobierno israelí en un pedazo de tierra alrededor de la frontera con el desierto de la ciudad de Beer-shev. Hasta el día de hoy, decenas de miles de personas permanecen encerradas en aldeas «no reconocidas», los asentamientos que oficialmente no existen, no tienen acceso a servicios y servicios públicos.

Además del sur, donde el panorama de los picos parece un mantel arrugado, Amir señaló a Vadi con puntos verdes, la parte central del Parque Nacional Ei n-Avdat. El calor en el desierto era magnífico, amigable, estimulante. Condujimos hacia el cañón, y mis ojos corrían a lo largo de sus paredes rayadas: una piedra caliza blanca blanqueada, basada en arcilla rojiza y verdosa y una tensión de corrientes de pedernal. El musgo, los cuerpos de agua a los lados del tamarisco reflejaban la liberación que iba a una sombra alta.

En la parte superior de Vadi, AMIR me mostró la planta Capaper. Explicó que la superficie de sus hojas es salada para chupar osmóticamente la humedad del aire, y las semillas son ligeramente agrias, por lo tanto, caen a la piedra caliza, la disuelven un poco para unir más fuertemente.

«El desierto puede darte fuerza si lo permites», murmuró antes de enderezarte.

Durante el resto del día, seguía siendo un estudiante de Amir: en las ruinas majestuosas de Avdat, una estación comercial de FRET en una ruta de caravana de camello entre Petra y la costa; En el cráter, el Ramón es un enorme, cortado por la erosión del desierto hueco; En una granja aislada de Alpak, donde los jinetes fueron a admirar la puesta de sol.

Cuando llegamos a Shakharut, Amir no me permitió pasar la noche en una casa para turistas cerca del pueblo, sino que invitó a una gran caravana a su casa familiar, que ancló y envaió con arcilla capaman.

«Llegamos a Shakhaat hace 21 años», me dijo esa noche, poniendo leña en el fuego y agitando una olla. Este es un lugar muy difícil para la vida; Si no disfrutas de las dificultades, entonces nada funcionará. «Lo primero que hacen las personas que vinieron al desierto es tratar de cambiarlo». Sacudió la cabeza.»Entonces ella los cambia».

Cuarto vacio

Al día siguiente, pasamos en Kibbutz Lotan, uno de los muchos «asentamientos intencionales» en Negev. Actualmente, Lotan es el centro del ecoturismo y la observación de aves y se adhiere al ideal judío liberal Tikkun olam, o la corrección del mundo. Existe un centro de ecología creativa, chozas a sí misma en forma de domo, construidas de bentonita, a por producto de producción industrial similar a la arcilla. Hay un área ecológica infantil. Procesan reciclables, tienen baños de compost, mantienen cabras para la producción de yogurt y producen 1000 toneladas de fechas por año.

Las palabras de Amir que el desierto debería cambiar constantemente sonaba en mi cabeza. Todo Negev, he conocido a campamentos turísticos en el estilo de la nueva era, grupos idealistas, tiendas de granjas ecológicas, incluso un ashram desierto. En Timn, donde hace 3500 años, los antiguos egipcios extraían cobre, había formaciones fabulosas: postes, bulbos de engranajes, enormes cañones, pero estaba vacío aquí. Al pasar entre las paredes rocosas, que fueron eliminadas como cera de vela derretida, pensé que los mismos paisajes son a unas pocas millas al este, en Jordania, y lo poco que significarían sin beduinos.

El recuerdo de esta ausencia se ha preservado en hebreo. La palabra «desierto», a medio de la barra, proviene de Lehadbir, que significa «pasto». Negev siempre ha sido un paisaje humano. Ahora, casi el 90% de su territorio se entrega a las bases del ejército y los vertederos para los bombardeos. En el resto, parece que dominan las preocupaciones urbanas y la agricultura intensiva. Es similar a la limpieza de áreas montañosas.¿Quién quedó para pastar?

Buenos tiempos

Fui al norte para quitar mi web.

Después de Tel Aviv, un remolino de arquitectura de Bauhauz, cocina étnica y fashionistas serios, después de media hora en tren a lo largo de la orilla, terminamos en Zikhron Yaakov. Una de las nuevas ciudades más antiguas de la moderna Israel, Zikhron, fue fundada en 1882 en los picos boscosos de las colinas al lado de la aldea palestina del adjunto Macarin. Bugenville envuelve las verandas sombreadas, las cercas de madera y los techos de azulejos rojos del siglo XIX. Las tiendas de joyas y las galerías de artesanía pintadas con ocre están ocultas en callejones arqueados. Este lugar no requiere mucho esfuerzo. Los israelíes vienen masivamente aquí para el fin de semana.

En la abrumada calle principal, las chicas insolentes caminan rápidamente a un café rosa. En el patio escondido de los ojos indises, encontré a Tut Neyar, el único taller de fabricación hecho a mano en Israel. El dueño de Timn Neumann estaba sentado conmigo debajo de un árbol de morera, mientras que tres visitantes israelíes convirtieron la corteza tutic en papel: apretaron, se secaron, presionaron. Nosotros charlamos. Masticamos caña de azúcar. Permitimos que las sombras se alargaran. La producción de papel de Larbolean es la más adecuada para Zihron.

Las uvas tienen mucho éxito aquí. Por un lado, se escucha el aroma de la bodega Carmel. En el Vinn Ba r-Cope, propiedad de Tishby, otra bodega, al plato de un mezón israelí obviamente élite: chiabatta, pasta de oliva, pimienta frita, sirvieron bastante bien Merlo.

Ochu Bargid, cuyo gran grano ruman o-grandfather fue uno de los primeros recién llegados en 1887, estaba humeando anteojos Pilzen, contando sobre la historia de su cura de micropia recientemente abierta.»Quería hacer algo para que la gente estuviera feliz», dijo Prich.»No solo somos lugares sagrados, no solo el conflicto árab e-israelí. Vivimos perfectamente, pasando tiempo bien».

A la izquierda de nosotros, el sol besó el mar Mediterráneo. A la derecha de nosotros, las colinas rodaron hasta Armagedón. Comenzando sus manos.»¡La amplitud de Israel!»Él rió. Pensé que no era tostada.

Las rutas desde Zihron generalmente conducen al norte, al puerto de Haifa, o al oeste, en la costa, en la histórica Keisaria y Acco. Fui al otro lado. Un viaje de veinte minutos hacia el este, en Umm-El-Fahem, dijo que Abu Shara me llevó por el codo.»Estoy tratando de sacarme de una situación difícil», conversó, dirigiéndome en su galería.

Una de las ciudades palestinas más grandes del territorio de Israel (una población de 45 mil personas), el UMM-El-Fahym tiene una reputación como ciudad hostil: no la encontrará en la literatura oficial del turismo. De hecho, él es completamente ordinario. En su mejor restaurante El Babur, se sirve una comida de pueblo al estilo libanés, no inferior a ninguno de los que probé en todo el Medio Oriente. Y en la inesperada casa adosada, el ex oficial de policía Abu Shakra desafió las expectativas, abriendo la primera galería palestina de arte contemporáneo en el país.

«La gente viene aquí para estrechar la mano y familiarizarse con el verdadero lado de la vida palestina», me dijo. Al liderar puentes con un municipio inicialmente cauteloso, realizando proyecciones de películas para escuelas locales, organizando clases de terapia de arte y clases magistrales gratuitas para niños con discapacidades, Abu Shakra, un graduado de una escuela de arte, cambió su ciudad natal. Los artistas locales están expuestos a la par con las estrellas del mundo, atrayendo a los entusiastas israelíes palestinos y judíos.»Tales locos como yo quieren establecer un diálogo», sonríe.

En el camino de Jesús

El deseo de diálogo se aplica al turismo. En 2008, los especialistas estadounidenses en el descanso activo David y Anna Landis y el empresario israelí Maoz Inon crearon el «camino de Jesús», una ruta de 65 kilómetros, conectando a Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, con lugares de peregrinación alrededor del mar de Galileae. .

La singularidad de la ruta radica en el hecho de que conecta objetos cristianos y judíos con santuarios musulmanes y de Druzhsky, que están mucho más allá de los límites de las rutas turísticas estándar. Era el trabajo del amor: el camino es gratuito, público y sin fines de lucro, proporciona a los visitantes (y, por lo tanto, dinero) a las comunidades rurales a lo largo de la ruta.

Me reuní con ellos en el Hotel Fauzi Azar, ubicado en los callejones de la antigua ciudad de Nazaret. Este es un lugar maravilloso: la mansión otomana del siglo XIX con arcos, frescos y techos pintados, que se convirtió en el ganador de los Premios de Turismo de la Vida del Concurso del año pasado, estaba vacío después de la muerte en 1980, su propietario, el empresario palestino Fauzi Azar. En 2005, Maoz lo convirtió debajo del hotel, y transformó su área. Restaurantes, hoteles y tiendas florecen. El alcalde de Nazaret participa en esto. Y desde el principio, la familia Azar seguía siendo socia: hoy la nieta de Fauzi Azar, Suraid Namer, controla esta empresa intercultural en la casa que recuerda de la infancia.

Es bastante apropiado que el camino de Jesús pase más allá de la casa de Fausi. Pasé por parte de la primera etapa a pie, mirando los impresionantes mosaicos romanos-bizantinos en Zippori. Pero David y Anna querían mostrarme paisajes.

Rápidamente nos movimos 30 km al este, a la 6ta etapa y un suave ascenso a la montaña de Arbel, desde donde el panorama de todo el mar galileano con gotas azules, hasta Siria y Jordania, se abrió repentinamente. Luego había ascensos inolvidables a lo largo de los caminos rocosos que conducen desde los acantilados de Arbel de 400 metros, y luego el sol fue teatralmente más allá de los cuernos de Hattin de doble cabeza, el lugar de la victoria de Saladino sobre los cruzados en 1187.

Cactus de corte

Sabra en hebreo significa una fruta de cactus, espinosa afuera, dulce en el medio. Esta palabra también se usa para referirse al radical israelí. La metáfora se adapta a un guante: esto claramente no es un país de cortesía secular, pero si elimina la grosería, bajo él, por regla general, la amabilidad y la generosidad están ocultos. La gente incluso puede sonreír.

Sin embargo, desde el punto de vista del turismo, esto parece que el Sabrie se volvió hacia afuera. Viajar es fácil: todo funciona, los paisajes son increíbles, hay muchas historias y todo esto encaja en la trama terminada. Y solo cuando intentas cavar más profundo, te encuentras con las espinas de las historias competidoras, las historias subterráneas y los lugares abandonados.

Israel es un viaje emocionante, depresivo, inspirador y confuso. Asegúrese de venir preparado.

Matthew Teleler es un escritor independiente especializado en viajar en el Medio Oriente. Escribe en Twitter @matthewteller y dirige un blog en el sitio web de Quitealone. com.

Matthew Telegler también visitó Palestina y deambuló por la orilla oeste del río Jordan para la revista Wanderlust. Mira la versión completa del artículo aquí.

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