Islas Malvinas: Vida en el borde de la tierra

En los restos del argentino «Chinuk», mi guía Patrick Watts Mbe me entregó una foto en blanco y negro. Hecho en 1982, mostró cómo un bigote caído en la estación de radio Stanley, en ese momento él era un DJ, un oficial argentino con una pistola en una funda premia una hoja con anuncios.

«Estaba en el aire cuando Argentina invadió las Malvinas», dijo.»Me ordenaron declarar cosas como una hora de comandante y apagar la electricidad. No distribuí su propaganda, tuve que advertir a los habitantes de la isla sobre cómo mantenerse a salvo». En los registros de su transmisión en vivo, se captura como dice: «No voy a transmitir su información con armas a sus espaldas». Él mismo es demasiado modesto para hablar sobre tal inclinación.

La vida en este archipiélago, que consta de 778 islas ubicadas en el otro extremo del mundo, ha cambiado para mejor desde el conflicto. Pero los elementos naturales aún son inexorables. Los mares se elevan hacia arriba. Los vientos occidentales pueden unirte a un lado. Solo están aterrizando unos pocos vuelos, lo que exacerba el aislamiento geográfico. Además, Argentina defiende obstinadamente sus derechos sobre las Islas Malvinsky. Pero gracias a la rica pesca y el petróleo esperado, la economía de las Islas Malvinas florece.

La confianza de los Falklanders es que ocupan un lugar digno en el mundo, también aumentó después de 2013 en un referéndum sobre la cuestión de si permanecer en el territorio en el extranjero de Gran Bretaña, el 99. 8% votó «para».

«Somos decisivos, tercos, orgullosos de que somos británicos inquebrantables y estamos decididos a mantener nuestro derecho a la autodeterminación», dice Watts. Tal resistencia caracteriza a los residentes de las tierras folklóricas de hoy. Esperaba ver cómo florece su sociedad microcósmica y descubrir cómo los eventos de 1982 los influyeron en condiciones de lejanía de otro mundo.

Parte de la nueva riqueza de las Malvinas es traída por el turismo relacionado con la vida silvestre y, como tuve que descubrir, este tipo de turismo no es menos íntimo que una visita a las Islas Galápagos. Sin antropomorfismo excesivo, existen cualidades comunes entre una persona y una bestia (incluso si a un millón de pingüinos no les importa si Junion Jack está revoloteado o no). Desde la gruesa piel de los sellos de marfil hasta el coraje de los pingüinos de los pingüinos que saltan a los mares llenos de reglas de resistencia a las orcas asesinas en las olas.

Dado que el vuelo internacional desde Chile se opera solo una vez por semana, eso es lo que me quedé aquí. Esto me dio tiempo para visitar las islas principales de East Folkland (donde se encuentra la ciudad de Stanley) y las Malvinas Occidentales, así como en las islas extremas del archipiélago: pequeñas islas, donde los obstinados lugareños ganan la vida con el turismo. Estas islas están conectadas por el servicio de avión ligero de estado (o FIGAS). Todas las noches a las 18. 15 en la radio, las listas de pasajeros se anuncian al día siguiente, lo que garantiza que en esta sociedad unida todos conocen su trabajo.

Teatro de la Madre Naturaleza

«Espera más fuerte, este aterrizaje puede sacudir varios sellos», dijo el piloto Andrew cuando hundimos a la isla de un glaciar de 20 metros cuadrados. Km en el sureste de las Malvinas. El viento de tornillo disparó sobre prados planos, pastos y sin árboles, cuando los propietarios de la isla del privado Mike y Phill Rendell, tales isleños autosuficientes que conocí en todas partes, fueron a saludarme.

«Tenemos 1, 100 ovejas merino, 67 gerefords y cuatro personas … no, que sean cinco, acabamos de contratar a la cocinera chilena Cecilia», me dijo Mike.

Originario de Gran Bretaña, llegó a las Malvinas como un hombre de infantería marina real y conoció a Phill.»He estado aquí desde 1983 y todavía estoy en un período de prueba», bromeó. La propia Fillis en realidad iba a dejar para continuar trabajando como miembro del cuerpo legislativo de las islas.»Trabajamos sin darle la mano», dice ella.»A veces tengo que lidiar con las consecuencias de la diplomacia argentina, y en otras semanas, con el hecho de que Stanley no está cortando la hierba».

Me detuve en Cassard House, un acogedor bungalow con un techo rojo y cinco habitaciones, desde el cual se abre una vista de la capa costera. En los descansos entre la comida (té de la tarde con pastel, salchichas caseras para el desayuno) había suficiente tiempo para explorar las llanuras de un glaciar abundando en la vida silvestre.

Caminé solo, observando cómo las nubes talladas arrojaban constantemente cambiando las sombras en los prados. Presentando las codiciosas camisas antárticas, que se han esforzado por arrastrar mi picnic, me acomodé junto a Sandy Bay, estirando durante una milla entera para probar Penguinomania. Los pequeños Magellanes (se llaman burros debido a su balero) eran bufones de la corte, que se movían, como si estuvieran vinculados entre sí en un pánico mortal, antes de sumergirse en madrigueras de turba. Los gentiles más fuertes tenían curiosidad y se acercaron después de torpedear de los surf.

Deambulé profundamente en la isla a una colonia ocupada de 8000 pares de cormoranes imperiales altos, presionándome entre sí para alimentar a sus polluelos. Charlaban ruidosamente, pero no para el entretenimiento, estas eran advertencias formidables. Los shimniks depredadores (mis posibles abductores de sándwiches) rodearon las copas, le quitaban a sus polluelos enfermos y molestaban a los adultos que regresaban, obligándolos a morder la comida destinada a su descendencia.

La observación de la vida silvestre aquí es un teatro puro, pero genuino, como la vida contra la muerte.

No se siente en sellos.

Cuando llegué a la isla del león del mar, la casa gobernante Jenny Lacron contó una historia de supervivencia más divertida.»En nuestra playa en Meli había una joven asesina.»Entonces la madre apareció y nos saludó a los aletas. Estoy seguro de que nos agradeció».

La isla del león del mar, aunque similar en tamaño a la isla del glaciar, está en un océano más profundo, 15 minutos de vuelo hacia el sur. En esta Reserva Nacional, donde no hay ganado de pasto, lujosos matorrales de hierba bugal y arbustos de didl-di crecen. Lodge es el Hotel Británico del Sur del mundo.

El verano en la isla resultó ser severo. Jenny me llevó al norte, más allá del jardín que se desvaneció construido sobre el pozo, que una vez fue utilizado por los primeros colonos para hacer pingüinos.»Eran siete rocos por galón de petróleo», dijo.

Cerca del monumento al barco «Sheffield», que se hundió a 40 millas de la costa en 1982, nos detuvimos en la colonia Rockhopper. Estos pingüinos tienen una altura de 50 cm de alto, Pankovsky Iroquois, cejas amarillas y caras de profesores locos. Sin embargo, no parecían demasiado inteligentes: su estadía durante la noche en la parte superior del acantilado estaba a una altitud de más de 20 m, y en lugar de elegir una buena playa, desde la cual se podía caer en el mar, eran peligrosamente descendientes Entre las repisas, esperando que los demoleran la feroz corriente oceánica.

La temporada de reproducción no tuvo éxito.»Casi ninguna chica ha despegado», dice Jenny.»Las tormentas no sazonadas empaparon y enfriaron a los polluelos, y luego los espectáculos los atacaron para destruir a los sobrevivientes». Malditos estos Shimniks. Pero hoy la luz del sol inundó la isla del león del mar.

Caminé durante seis horas, sin conocer a nadie, inclinándome del mundo moderno. Visité los leones marinos y busqué a las ballenas asesinas entre las algas marrón rojo. También aprendí que no debes sentarte en rocas que se asemejan a la hierba, porque pueden tener ojos grandes y pliegues de grasa subcutánea.

Las piezas de grasa absurdas y no elegibles, los toros de focas de marfil fueron amarrados a la orilla para la muda, el proceso durante el cual se encuentran durante varios meses, sibilantes, desgarros y gemidos.

Fui a un toro grande: su longitud era de 3. 5 m. «Está bien», me dijo el investigador italiano Filippo Galimberto.»Un toro joven, de seis años, no es tan grande. Pueden pesar 3, 5 toneladas».

Viviendo en una pequeña cabaña con su esposa, un niño pequeño y un financiamiento limitado, Filippo se dedica a focas de marfil durante 19 temporadas. Su amor por las islas y la pasión por estos gatos gordos le dan una feroz determinación necesaria para la victoria en las Malvinas.

«Después de la muda, las focas de marfil buscan cientos de kilómetros del océano a una profundidad de 1. 500 m», continúa el Philippo. Esas focas que estudió en México tienen una estructura social más caótica, los harén se desintegran fácilmente, y los cachorros se quedan Sin atención. «Pero no aquí»., Explicó. Los Bulls controlan los haremas (alrededor de 130 hembras), y los cachorros se comen por completo «. Por lo general, son británicos «, se ríe,» muy organizado «. Y, sin embargo, en su comportamiento hay su propia ironía subversiva: Filippo sospecha que muchos de ellos se mudaron aquí desde Argentina. ¿Tal vez debería haber advertido a la Patrulla del Mar?

Nacido para sobrevivir

A la mañana siguiente, cruzé el archipiélago y fui a las Malvinas Occidentales casi deshabitadas. Volé sobre granjas dispersas y pantanos opacos, estanques negros punteados y bahías de arena blanca antes de que las masas grises con bombillas crecieran en las islas occidentales.

El agricultor Rob McGill, que tiene un carácter tan seco como una sequía de tres años en la isla de Karkass, es quizás el hombre más resistente de setenta años de todo lo que tuve que lidiar. El propietario de esta isla con un área de 17 metros cuadrados. Durante 40 años, KM junto con la esposa de Lorrein, su remoto patrimonio ha sido nombrado después del barco del siglo XIX HMS Carcass, tal vez el barco más sin romantos en la historia de la Marina.

Al pie de una exposición redondeada de 200 metros, una historia establecida, que fue envaada con una inundación, la propiedad en una franja protegida del viento, los primeros árboles que vi en los últimos días. El infatigable McGill termina sus vacas lecheras al amanecer para poner leche fresca en la mesa del desayuno, o transporta a los visitantes a las colonias de los pingüinos, o destila su ganado de carne, inevitablemente con su pastor del Sidney corriendo.

«Soy una persona que vive en la naturaleza», dijo.»Cada vez que vengo a Stanley, quiero salir. Tenemos Skype aquí, para poder mantenerme en contacto». Salió de Stanley en la mañana de la invasión de 1982 para regresar al croak.»El gobernador dijo que no vamos a ser invadidos, por lo que deberíamos hacer sus propios asuntos. Lo hice, y mi esposa e hijos permanecieron en Stanley atrapados. No es el mejor consejo», comentó sarcásticamente.

Sin embargo, Lorrain podría cuidarse sola. Ella formó parte de una columna de autos de misericordia que evacuó a los escolares a sus familias en el «campamento» (áreas rurales fuera de Stanley).»Fue surrealista», recuerda. Tuve que agregar gasolina y usar botes locales para dar a luz a los niños. «Pero los habitantes de la isla son persistentes. Aquí puedes improvisar y vivir».

Un punto de viaje indispensable del marco es la isla de West Point, ubicada en un bote de una hora, donde puede ver 14, 000 pares de albatros de color marrón negro. Cuando subí a bordo del Kondor, el barquero Michael Clark y su esposa Jeanette estaban en el pelotón.»Mi nieto Stefan, antes del desayuno, cortó 116 ovejas», anunció Zhanet.»Hoy necesita cortar casi 50 por hora para vencer el récord [461]».

El corte de pelo de oveja es un deporte nacional. Tal vez en el fútbol pierden Groenlandia, pero en el corte de pelo de las ovejas, los Folklanders se desempeñan en las Grandes Ligas.

Más tarde, Clarki me dijo que durante la invasión, las tropas argentinas los mantuvieron en un edificio en Douglas. Cuando los comandos terminaron su prueba, estaban encantados.»En nuestra sala de estar, 14 soldados durmían al mismo tiempo», dice Jeanette.»Horneé sus pasteles todo el día y me lavé los calcetines».

En la isla de West Point, donde las rocas con un ángulo de 45 ° se rompen en el océano, me senté entre cientos de albatros absolutamente crédulos. Prenulentos y alimentados con sus polluelos esponjosos, ya del tamaño de un pavo de Navidad, que cantaba en los nidos de pegado. Bajo la influencia de fuertes impulsos, los padres enderezaron sus alas de dos metros, volaron fácilmente, y regresaron tan cerca que el borrador de los golpes de sus alas me trajo el cabello.

En el camino de regreso, Kondor estaba esperando decepción: Stefan cortó 433 ovejas, sin llegar al registro.

Un poco de Gran Bretaña

La atmósfera de la británica duradera reina en Stanley. El Junion de Jackie susurra sobre las casas con techos brillantes, la casa del gobernador tiene un césped donde puedes organizar una fiesta de té, hay cabinas telefónicas rojas y en el bar de Deano puedes jugar dardos y papas fritas.

El artículo editorial del periódico Penguin News no deja dudas sobre la fidelidad: «La política de Argentina en relación con las Malvinas está condenada, dijo el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores». Me preguntaba con qué frecuencia aparece tal título en el periódico. Sin embargo, sería perezoso estereotipo Stanley como un interior estancado. El hospital moderno y la escuela fueron construidos a expensas de los propios fondos recibidos de la pesca. En las condiciones de desempleo cero y especulaciones con petróleo, se observa una afluencia de mano de obra, especialmente de Chile, que repone la ya significativa comunidad chilena de Malvinas.

Hay oportunidades para aquellos que se esfuerzan por la autosuficiencia. Un policía me dijo que había llegado recientemente a Stanley en busca de una vida menos intensa después de trabajar en un banco de inversión en Londres: «El crimen aquí es ridículamente bajo. Acabo de pasar el día en busca de una oveja perdida».

Durante la gira desde Stanley hasta el voluntario de Pantra, Patrick Watts y yo pasamos por Sappers-Hill, una de las colinas espartanas, donde estaban sucediendo las batallas anglo-argentinas. Ahora se están construyendo 200 casas nuevas aquí.»Es importante ver los signos de progreso para que los veteranos, que regresan, entiendan que lucharían por algo», dijo Patrick.

La guerra parecía estar aún en pleno apogeo en su alma.»Los últimos días fueron los más terribles», agregó.»Hubo tantos bombardeos que no sabes dónde caerán». Hablamos sobre la guerra, la naturaleza y la transmisión durante un viaje fuera de carretera a través del terreno pantanoso con picos de granito.

En el área de la Pante Volunteer, el paisaje se fusionó con la playa de perlas blancas, que estaba habitada por reyes. Con manchas doradas en el cuello, como una melaza, vertida en una camisa blanca para niños, el segundo tipo de pingüino más grande fue útil en un círculo de piedras asignadas para pingüinos; Esta vez estaban rodeados de personas, y no amenazaban a Shimniks, y hacer las fotos más simples de la vida silvestre era más fácil.

De noviembre a abril, se traen más de 1000 pares aquí. A veces, dejando un lugar seguro, se alinean en las líneas y cojean a la orilla blanca suave. Al entrar en el océano, son ruidosos, levantando la cabeza en alto. Parecen orgullosos, desafiantemente, que los relajan con esas personas resistentes que sobreviven al borde de la tierra.

Cox & amp Company; Kings (020 7873 5000) ofrece una gira de ocho días «conocido con las Islas Malvinas» (incluidas las pequeñas islas), incluido un vuelo de Santiago, transferencias, excursiones y alojamiento en una casa de huéspedes completa. La compañía también ofrece vuelos internacionales de regreso desde Londres con una parada por dos noches en Santiago (Chile).

Si no viaja con un operador turístico, tendrá que pedir transporte terrestre con anticipación. Para ordenar una transferencia de Mount Plazant en Stanley, comuníquese con los Tours & Amp de las Islas Malvinas; Viaje o pingüino viajes.

Figas (0207 222 2542, viajes@falklands. gov. fk) realiza vuelos entre las islas en aviones ligeros. La reserva preliminar es necesaria; Se comunicarán con los pasajeros en la víspera de la partida para aclarar la hora.

Entre los folclores orientales y occidentales corre con vapor; El costo de regresar para los pasajeros de los pies es de 20 libras. A través de la isla de Karkass o a través del Consejo Turista, puede ordenar una excursión en barco a los Albatros del Pontente Oeste; El costo del recorrido es de 80 libras (al menos tres pasajeros).

Para organizar excursiones privadas, comuníquese con Patrick Wattsu MBE (+500 21383; pwatts@horizon. co. flk) y monitorear a las aves, a Mickey Reeves.< Pan> Si no viaja con un operador turístico, entonces tendrá que pedir transporte terrestre con anticipación. Para ordenar una transferencia de Mount Plazant en Stanley, comuníquese con los Tours & Amp de las Islas Malvinas; Viaje o pingüino viajes.