Islas Kaymanov: vida silvestre en la orilla y más allá

Hay muchas formas simples de comenzar una conversación en un gran Kayman, por ejemplo, vaya al área del lado norte y obtenga un granero en un bar en el restaurante Over The Edge. Pero decidí hacer esto de una manera heroicamente estúpida.

Era un maravilloso mediodía en el parque botánico, que se volvió tembloroso del calor y las flores tropicales. El adolescente, a quien había señalado anteriormente como Ruth, atrajo mi atención y asintió; Ella era de acero y exótica. Respondí el saludo y ella se acercó. Ella asintió de nuevo. Halagado, respondí un cumplido. Ella me estudió, bostezó, luego desapareció en la vegetación: mi primera conversación en el idioma del Iguano Azul del Big Kayman, y resultó que estaba terriblemente aburrido.

¿Hay algún lugar en el Caribe, que responde tan mal a las Islas Kaiman? Aquí está, un lugar tropical con vida silvestre, similar a los monstruos de las películas del género «B», y todo lo que quieren hablar son los impuestos. Entonces, primero lidiemos con hechos incómodos. Las islas Kaimanov, Big Kaiman, Kaima n-Brak y Small Kayman, a menudo conocidas con el nombre general Kayman, y no Kaimans, son el quinto centro bancario más grande del mundo y la jurisdicción líder para fondos de cobertura en alta mar. Para cada uno de los 50 mil habitantes de las islas, hay seis corporaciones.

En George Town, la única ciudad que merece ese nombre, se encuentra un centro financiero, pero su corazón no está en ella. Florida Light Of Mirror Baja edificios y tiendas de recuerdos con galletas, se construye en la hora del Caribe y la cálida brisa marina. Entre los bloques de la oficina, se raspan los pollos salvajes. Justo a través de la carretera principal se encuentra la magnífica playa de Seven Mail Beach, el único complejo turístico en la isla.

El color azul es hermoso

El estado de este territorio británico en el extranjero, libre de impuestos, apareció incluso bajo Oliva Cromwell, quien intentó atraer a los asentamientos aquí. Sin embargo, si la historia habla de algo, esto es que estas islas son bastante naturales que el paraíso fiscal que se convirtieron a mediados de la década de 1980. Columbus escribió sobre los mares, donde había tantas tortugas que prácticamente podía ir a tierra, y las islas obtuvieron su nombre de los cocodrilos de Cayman.

Actualmente, Caimán tiene más flora que Galápagos, incluidas tres orquídeas que no se encuentran en ningún otro lugar. Con regularidad se descubren nuevas especies, explicó la botánica Ann Stafford mientras caminábamos por uno de los últimos bosques subtropicales vírgenes del Caribe. Caminamos por el Mastic Path, que cruza la parte este de la isla, un espacio verde vacío en mi mapa. Anne señaló la flora como la cabeza del diablo y el abedul rojo, cuya corteza descascarada los habitantes de las Islas Caimán llamaban el «árbol turístico». Nos detuvimos en un arbusto fusiforme: Casearia staffordiae, que Ann descubrió por sí misma.

Según Ann, Caiman cautiva con su interacción entre la naturaleza y la cultura.“Las plantas son parte de la identidad de estas islas, las hacen únicas. No tenemos animales grandes, pero gracias a estas plantas tenemos una interesante variedad de vida silvestre”.

La mariposa más pequeña del mundo, la pigmea azul, se consideraba extinta hasta que apareció en Gran Caimán en 2002. Más de 180 especies de aves organizan un divertido carnaval bajo un dosel. También hay iguanas aquí. Hace una década, todas menos una docena de iguanas azules fueron eliminadas por la limpieza de arbustos, automóviles, gatos salvajes y granjeros locales indignados por su adicción a los mangos. Es posible que la especie se hubiera extinguido si un miembro del personal del National Trust no hubiera establecido un programa de restauración de la iguana azul hace dos décadas.

En el Parque Botánico Queen Elizabeth II, el cuidador principal John Marotta me mostró las guarderías como un padre orgulloso: aquí está Vegas, de 25 años, con su prometida adolescente Forrest, aquí están Billy y Deborah, ella estaba a punto de poner sus huevos. Algunos reptiles son reservados, otros son sociables. Se sorprendió diciendo: «No suelo hacer antropomorfismo, pero todos los animales tienen una personalidad, incluso más que un perro. Nunca pensé que diría eso cuando vine aquí hace cinco años».

Los iguanos cambian su color de gris sucio sobre un azul polvoriento, dependiendo de la temperatura del cuerpo y la temporada de apareamiento. También tienen pliegues gordos para niños sobre las piernas gorgoteantes y los movimientos lentos. En general, se parecen a los dinosaurios con un mecanismo por hora. Fui golpeado en el acto. Ruth es mi primera reunión, uno de los trabajos exitosos como parte del programa de reproducción. Desde 2009, se habían lanzado alrededor de 600 Iguan. Los reptiles sacados del grupo de genes creado para la diversidad se mencionan en cautiverio durante dos años hasta que se conviertan en adultos suficientes y estarán protegidos de los depredadores. Hoy, 50 Blue Iguan camina por el parque, otras 600 personas viven en dos reservas en el este del Big Kayman. Hasta ahora, nadie está celebrando, los científicos creen que se necesitan más de 1000 animales salvajes para preservar la diversidad genética, pero el progreso es evidente. Si solo más personas se encargaran de la naturaleza salvaje de Kaiman, John suspira.

Pescado

Los visitantes no ignoran del todo con respecto a la fauna local. Estas islas, ubicadas en el borde de un vacío de 7. 5 kilómetros, donde convergen las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, eligieron buzos. Los arrecifes son un carnaval de camarones y moluscos luminosos por luz de neón, vestida como un dandy de la era de la regencia. Los carruseles de los peces están dando vueltas alrededor de las tapas de coral, y las tortugas nadan en aguas poco profundas.

Aquí puede explorar más de 100 barcos hundidos, comenzando con los ladridos comerciales del siglo XVIII al barco Kitiva American de 80 metros, se hundió el año pasado en la playa de siete millas. Esta es una natación similar en las cabañas con una luz resbaladiza, cuando las barracadas nadan más allá de los bueyes, ya se ha convertido en la inmersión principal en los barcos hundidos en la cuenca del Caribe. Para conocer cercano al elemento de agua, ni siquiera es necesario nadar. En una milla de la orilla hay un banco de arena llamado Stingray City.

Una vez que los pescadores limpiaron sus redes en aguas poco profundas hasta la cintura. Ahora solo el sonido del motor del barco es suficiente para atraer pendientes del tamaño de una mesa de cocina. Esta es la reunión más extraña con la vida silvestre en el Caribe, como si estuviera inflado con un linóleo húmedo de peces.

Teniendo en cuenta que el lema bíblico de Kaiman, «lo fundó en el mar», resume su estrategia turística, daba mucho miedo cuando se descubrió el pescado rojo aquí en mayo de 2008. En 1994, se liberaron accidentalmente a seis parejas propagadoras del acuario en Miami, capaz de producir 500 mil personas jóvenes por año cada una, y el Indo-Tikhoocaan Superktik se abrió camino a lo largo de la cadena del Caribe, devorando el fry de los peces locales y las algas de pasto a seguir adelante corales. Según los biólogos marinos, los peces LEV pueden ser más catastróficos para los arrecifes de la región que el cambio climático.

En el mercado de pescado en George Town (de hecho, esto es solo unos pocos estantes en la playa) no había duda en la escala de la invasión.»He estado pescando aquí durante 43 años, e incluso hace cinco años no había nada», dijo uno de los pescadores.»Y ahora, en cada punto de coral, ellos, hombres. Charles», hace un gesto al tipo con pantalones cortos descoloridos de la sal, «atrapó un 14 pulgadas, aproximadamente 4 libras».

Charles se encogió de hombros: «Cada pez que atrapé, este es el que no quiero ver a mi hijo».

«Sí, pero este es un pez grande, es muy peligroso».

Oh sí, peligroso. PTerois Volitans no es solo uno de los peces más adaptables del mundo, sino también uno de los más venenosos. El veneno, secretado por 18 plumas, puede causar tonterías, dificultad para respirar e incluso parálisis.

Cada aventura agradable en la naturaleza debe incluir la probabilidad distante de muerte o lesión, me dije, firmando una negativa a participar en la operación para destruir el pez del león realizado por el operador de buceo Divetech. Para combatir el pescado de peces, el gobierno de las Islas Kaiman canceló una prohibición completa de la pesca con una lanza para buzos entrenados. Ahora los centros de buceo tienen caza semanal, y cualquiera que tenga una licencia PADI puede unirse a ellos como observador.

Para un buzo tan novato, como yo, una inmersión de una hora costará $ 10. Y cuando se venda la Feria de Alimentos de Foster, nuestra captura será para Finanzas Future Hunts. Todo está en ganar, excepto Lion Fish, por supuesto.

En Reef Parsons, me hundí por la borda con Jeni Capen de Divetech, que sostenía una lanza en una mano. Rodeado de buzos armados, me sentí como un estatista en la película sobre James Bond. Jeni navegó, y yo, notando el canal estrecho, me dirigí a él, examinando las tapas de coral, donde los peces están ocultos. El problema era que los factores de distracción estaban en todas partes. Anti-Ángeles azules se desvanecieron entre las algas marinas. Debajo de las repisas, los peces escarlatas y las langostas, los suelos y los toros eran visibles debajo de las repisas. Volviendo, vi a Jeni metió una lanza bajo una protuberancia y la metió en un tanque cilíndrico para pescado, atrapó un gran lion de pez. Puedo jurar que ella parecía enojada.

No gracias a mí, después de una hora aparecimos con 26 peces para el refugio de los manjares. Después de experimentar una alegría tranquila por el hecho de que estaba completamente ileso, me sorprendió la protección que traté los arrecifes.»Soy la persona más tranquila que solo se puede encontrar», acordó Jeni, «y ahora soy un experto en corte de peces. Pero estos tiroteos realmente funcionan, vemos resultados tangibles». Ella agrega: «Y son un poco divertidos».

Isla antes del comienzo del tiempo

Al día siguiente, vuelo sobre estos mares (azul pálido, luego cerúleo, azul real y negro azabache) en el Twin Otter con destino a Caimán Brac. Con una población de solo 2000 habitantes, George Town se siente como Miami. Devolver el coche en cualquier lugar fuera del aeropuerto y dejar las llaves dentro, me indicó el gerente de la empresa de alquiler.¿Bloqueado? Yo pregunté.»No, amigo, está bien. Es Brak».

Apenas usé el coche. Cada visitante de Caimán Brac recibe un recorrido privado gratuito con un guía del gobierno; el mío, Keino, estaba feliz de mostrarme las vistas tanto como yo quería.

Traducido del gaélico, «Brac» significa piedra caliza «pura», lo que le da a esta isla de 19 km de largo un aspecto inusualmente severo. Caminamos alrededor de sus impresionantes losas, vemos murciélagos en sus cuevas y recorremos los senderos mientras Keino habla sobre la cultura de la isla. Menciona el mundo de las aves y agrega que entre los observadores no hay una especie más valiosa que el loro Cayman Brac. Así comenzó nuestra búsqueda de loros salvajes. Junto con un enérgico observador de aves de setenta años llamado Wallace, partimos por los antiguos senderos de pesca hasta el Santuario de loros Brac del National Trust.

Wallace disfrutó relatando sus hazañas pasadas al encontrar las 350 aves restantes y contemplar los árboles de mango donde se alimentan los loros. En el parque que lleva el nombre de Cristóbal Colón, en respuesta a la llamada de Wallace, se escuchó emoción en el dosel, pero nuestro loro resultó ser tímido.

Estaba decepcionado, hasta que llegamos a los acantilados de 80 metros del extremo este de la isla. Palmeras plateadas, el árbol nacional de las Caimán, se elevaban sobre los densos matorrales de jazmín, y el cielo y el mar cubrían el horizonte por todos lados. Cientos de piqueros marrones amamantaban polluelos vellosos en nidos al borde de un acantilado, y fragatas volaban con alas curvas como pterodáctilos.

«Esta parte de la isla probablemente ha sido la que menos ha cambiado desde que Colón llegó aquí”, dijo Wallace. ¿Solo 500 años? Se siente como si fuera el amanecer de los tiempos.

Idilio sin vigilancia

Little Cayman es aún más salvaje. A diez minutos en Twin Otter, es del mismo tamaño que Braque, pero alberga solo a 150 personas. El aeropuerto es un granero grande con un letrero «Terminal A, Puerta 1″;»Pueblo» es casi un pueblo.

De lo contrario, todo está cubierto de vegetación espinosa intacta. Pasé la mayor parte de mi tiempo descalzo en mi bicicleta, zigzagueando por caminos vacíos. Lo que abunda en Pequeño Caimán es la vida salvaje. Unos 20. 000 piqueros de patas rojas croan en Booby Pond y sus alrededores, y los patos silbadores jamaiquinos tocan la flauta en las lagunas.

Las tortugas halcón anidan en las deslumbrantes playas de arena blanca, y se pueden realizar inmersiones increíbles en la pared de Bloody Bay, que se extiende hacia las negras profundidades.

La isla tiene su propio iguan: el iguan rocoso de las islas de enfermería, que prácticamente desaparecieron en el matrimonio. El hecho de que estos 1000 reptiles tengan derecho a moverse por las carreteras, descubrí durante la próxima gira gratuita.

Mi guía, Mike, el Florida con los rastas, llegó bajo el programa de preservación de Iguan y ya no se fue.»Solo el 4% de esta isla está construida», me dijo.»Esto es increíble, tan cerca de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo causa preocupación: el 96% restante no está protegido».

Me sorprendió que el lugar donde sean tan cuidadosos con el entorno marino, parece tan indiferente al uso de la tierra. Pero luego me di cuenta de que esto podría deberse al hecho de que nosotros, extraños, también tenemos un «punto ciego». Se crean parques de mar porque la gente quiere visitarlos. Nadie considera estas islas como un lugar donde puedes ver bosques tropicales o playas salvajes, donde se reproducen las tortugas.

Mike giró en un camino de suelo. A nuestro alrededor no había nada más que palmeras plateadas, jazmín salvaje y orquídeas, que explotaban como palomitas de maíz. Cerca estaba dormitando el iguan. Nadie, pensé.

Especie local

Alberto, cuidador de la reserva «Iguan azul

«El Este es un verdadero Kayman. Camina, tómate tu tiempo y verás loros, naturaleza, paisajes caribeños reales, que nunca conocerás en ningún otro lugar. Y, por supuesto, debes venir a vernos».

Mike, Guía de iguanos, Small Kayman

«Muchos vienen a la isla y solo bucean o piensan que hay todo en el complejo. Tome una bicicleta y mire la isla como realmente es: admire su naturaleza, orquídeas salvajes y calma».

KEYNO, Guía de vida silvestre, Kaiman-Brak

«Conozca a los lugareños. No requiere ningún esfuerzo, porque todos realmente quieren ayudar, a veces me parece que aman a los turistas más que a los isleños. Te ayudarán, te cuidarán, te traerán pescado. Esto es una peculiaridad del matrimonio «.