Investigación de monasterios mineros en Butan

Se informó un joven golpeado sentado a mi lado.»Cuando bebes, te parece que tienes el corazón de un tigre», su castigo le ladró, acompañando cada ataque con una tormentosa ola de la mano. Bueno, pensé, ¿a quién no le gusta el panda rojo de la cerveza de la tarde?

«Después de la segunda botella, tienes un corazón de mono: tu comportamiento se vuelve estúpido», continuó. De acuerdo, dos botellas de cerveza.

«Bebes el tercero y no tienes tiempo para mirar hacia atrás, ya que ya tienes el corazón de un cerdo: te apagas y ronca». Oh. Sí. Quizás este es el comentario correcto.

Esta diatriba no fue pronunciada por una esposa sufrida por la abstinencia. Me metí en el meollo de la discusión en el Templo de Kenchogsum Lhakkhang en Bumthang (Central Buna). En la galería que ingresa al patio central, el pelotón de monjes puestos con túnicas rojas demostró la capacidad de razonar y controlar la enseñanza sagrada, haciendo discursos fuertes. Los ancianos evaluaron sus esfuerzos, y sus compañeros se sentaron mansamente, cruzando sus piernas, bajo la influencia del equivalente budista de sermones y nitrato. Era sumiso y fascinado.

En los diez días anteriores de viajar a lo largo de Butan, logré visitar muchos Lhakkhangs, Dzongs (monasterios de la fortaleza) y Goembi, que son famosos por este reino Himalaya cerrado desde hace mucho tiempo. Inevitablemente, mi ruta entre el vapor, donde el único aeropuerto internacional se encuentra en Butan, y Boomthang, el corazón espiritual y las puertas al este inactivo del país, incluyó todos los puntos desde un folleto turístico: un templo, tiro con arco, festival, fortaleza. Pero quería combinar estas atracciones con varias impresiones locales más modestas. Esperaba sentir un poco la superficie bien conservada de la cultura del butano, lo que me llevó con mi fob tshering (conocido como PT) al estudio del valle de Chokhor y una reunión con monjes liderando un monólogo.

Pero lo más interesante en Kenchogsum no fue solo disputas y arquitectura histórica, de hecho, este es un sitio de construcción. El Templo Central se incendió hace tres años, y mientras las adoraciones y las clases continúan a su alrededor, los artesanos cortaron cuidadosamente patrones intrincados para el rebelde de las cenizas del fénix en el camino.

Esta es la peculiaridad de las venerables estructuras budistas de Butan. Sí, atraen la atención, decoradas con exquisitas tallas y pintura con la imagen de criaturas místicas y terribles deidades. Pero lo más memorable no es la arquitectura, sino su historia.¿Cuál es su legado o historia, folklore o psicogeografía, pero estas leyendas son un hilo del cual se teje la cultura de Butan?

Los templos y los monasterios son tradiciones que han ganado una forma fuerte, pero no necesariamente constante. Cada uno de ellos debe su existencia a la acción sagrada visual o sobrenatural: la diosa, que apareció en la llama azul, al santo que derrotó al demonio. Kenchogsum, por ejemplo, significa «tres criaturas divinas»: lleva el nombre de las terceras estatuas del Buda, que voló aquí desde el este de Butan. Entonces la leyenda dice. Esta leyenda se manifestó el primer día de mi estadía en el país, cuando subí a sus atracciones más famosas: el «nido de tigre».

Templo superior

Hay muchas razones por las cuales el templo se puede construir en una colina, en un lugar inaccesible: esto es aislamiento de la sociedad secular y la protección contra los ataques. Pero en el caso de Tutsang Geemba, puede encontrar una explicación menos prosaica. En el siglo VIII, una roca vertiginosa a 10 km al norte del vapor fue elegida por un lugar para la meditación, el gurú principal de la región, que llegó aquí en el Flying Tigre. De ahí la conclusión: el templo.

No es casualidad que los peregrinos, para llegar a él, deben hacer un aumento difícil a lo largo de un sendero rocoso, que nos da, desprovistos de tigres por mortales, la oportunidad de ganar sus méritos (y tomar varias fotos excelentes). Y hay muchos de ellos aquí. Tuzang es un Buttan Mach u-Picchu, su Taj Mahal es una roca con la que se abre mil postales. Afortunadamente, dado que el número de turistas aquí es relativamente pequeño, el sendero prácticamente no está lleno.

Al comienzo del camino de P. T. Se puso una bata tradicional de vestimenta GHO, similar a una bata holgada con un bolso construido, en el que puedes poner lo más necesario (rosario de oración, teléfono móvil), y caminamos entre las ruedas de oración en el bosque de pinos. Dos horas después, un apresurado pase por los rododendros de frambuesa y corriendo langurios grises, llegamos al punto de vista más alto. En este momento, ya no estaba listo para correr, a una altitud de 3000 metros, el espíritu es impresionante no solo del monasterio fotogénico en la cima de la montaña.

Pero si la cabeza es para una altura, esto es útil, entonces la memoria sobrehumana para los nombres, además de la capacidad de no creer, tampoco será doler.»Guru Rimpoché: lo llamamos Padmasambhava – Introdujo el budismo en Butan en el 746 dC», explicó P. T., mientras llegamos al complejo del templo bajo las confusadas arañas de banderas de oración y pasamos los racimos de miles de TSAC, estupas de arcilla en miniatura.

«Voló aquí a la parte posterior del tigre, y luego meditó en la cueva durante tres años, tres meses, tres semanas, tres días y tres horas».¿Confundido? Sí.

El complejo religioso se construyó sobre esta cueva sagrada en 1692 y todavía parece estar cubierta de solemnes secretos de siglos. Pero aunque el templo parece antiguo, es principalmente un poco más de diez años. Taksang se quemó en 1950 y una vez más en 1998, el peligro habitual de las templos de madera de Butan, colgada de lujosos textiles y parpadeando con lámparas de aceite sin protección. Quizás la fragilidad física de los objetos históricos de Butan ayuda a explicar por qué sus habitantes valoran tanto la cultura.

deporte nacional

Por supuesto, la cultura no es solo la religión y el arte, sino también el deporte. En Butan, el tiro con arco no es solo un pasatiempo nacional secular, esto es lo que determina a los hombres. Si naciste un niño, entonces naciste arquero.

Esto está convencido por una visita al tiro con arco de las cebollas en el vapor. Aquí, los equipos de participantes vestidos con el GSH, identificados por color y cinturones numerados, cotilleados y cantados.¿Dónde está el objetivo? Yo pregunté. Sonriendo, PT se mostró en una mancha blanca que desaparece en el otro extremo del campo. Apenas podía ver el objetivo del medidor a una distancia de 140 m, sin mencionar soñar con entrar en él. De hecho, podría juzgar el disparo exitoso solo por la reacción de los participantes. Cuando el arquero cayó al objetivo, se inclinó hacia ella, y su equipo realizó el baile de Morris (de hecho, esta es una imitación del cuidado de una grúa con tumbos negros), cantando un poco especial.

Cuando el PT y yo nos retiramos al jardín de nuestra casa de huéspedes, donde se instalaron un par de objetivos para nosotros, pregunté cómo los niños aprenden a disparar.¿Tenía lecciones en la escuela?

«¿Lecciones?»Él resopló.»No, esto está en nuestra sangre. El niño recibe su primera cebolla de bambú hecha por su padre a los seis años. Entonces todo depende de la práctica».

Mi sangre, como resultó, desafortunadamente, no disparó desde el arco. Comenzamos con objetivos ubicados a una distancia de 20 m entre sí, lo que resultó ser más que suficiente. La muñeca se quemó desde un clic de la cuerda de la barra, el codo estaba enfermo, el orgullo temblaba, y después de media hora me ordenaron bailar como un burro, como un castigo por una pérdida.

Festival

Dos días después, la música de un tipo completamente diferente sonó a nuestra llegada a la poderosa dzong de Trusha Choye en el thimfo. Mientras nos pusimos en línea con toda la población de la ciudad, que, como nos pareció (y, probablemente no estaba equivocado), desde el interior de los altos muros de piedra llegaron los golpes de la batería y los sonidos de la flauta del templo. Pasamos por una búsqueda no convencional y nos unimos a la multitud que pasaba por enormes puertas doradas.

«Este es el aniversario del día en que Siddhartha Gautam nació y dio sus primeros siete pasos», explicó PT, «y el mismo día llegó a la Ilustración, y luego dejó la encarnación física».

Llega un día, llega una deidad, y este dzong, por supuesto, es digno de aceptar este evento. Esto no es solo un enorme bastión de piedra. Almacea a los ministerios, el principal templo monástico de Butana y el Salón Tronal del Rey: esto es como la construcción del Parlamento, la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham en conjunto. La importancia del último aspecto es difícil de sobreestimar: a pesar del hecho de que la monarquía en Bután es de poco más de un siglo, la familia real disfruta de la veneración universal. Probablemente, el 90% de las personas a las que enfrenté usaban insignias con la imagen del quinto rey de Jigme Kheesar Namgel Vangchuk y su joven novia. No es sorprendente que Dzong estuviera lleno.

Nos avistamos, los rizos de incienso y volamos lejos de los quemadores a lo largo de la línea de refrigerios. La gente salió a torcer las ruedas de oración instaladas en la pared cercana, y luego regresó a la cola, murmurando el mantra. Cuando fuimos a la vuelta de la esquina de la Torre Central, finalmente vimos la atracción principal: un enorme y bordado Thondrol (decoración de pared) con la imagen de Sakyamuni (Buda histórico) y estudiantes que, según los rumores, tienen 200 años y tienen 200 años y tienen 200 años y tienen 200 años y tienen 200 años y tienen 200 años de edad. quien solo tiene lugar durante unas horas en este en este en este día cada año.

“Las familias vienen a orar por el fin del sufrimiento de todos los seres vivos, ahora y en el futuro”, explicó P. T.. Los devotos colocan ofrendas (dinero, fruta, paquetes de fideos instantáneos) en una mesa chirriante, atendida por monjes bajo thondrol. . Luego presentaron sus respetos en un cofre cubierto con un paraguas con reliquias (dientes y huesos) de Buda antes de ascender al templo principal para inclinarse ante las imponentes estatuas de Buda, Padmasambhava y Shabdrung Nawang Namgyal, un gobernante tibetano del siglo XVII. acreditado con la unificación de Bután.

Con el inicio de la media mañana, la multitud tanto de instrumentos del templo como de peregrinos aumentó: el tiempo se agotaba. Exactamente a las 11:30 a. m., antes de que los rayos del sol golpearan la tela, se enrolló el thondrol para almacenarlo en el templo por un año más, y se dejó escapar un suspiro colectivo.

Hogar

Phobjikha, una amplia cuenca glacial en el centro de Bután, es sorprendentemente diferente de los valles de arroz de laderas empinadas más al oeste. Pequeños pueblos salpican el borde de la zona central pantanosa salpicada de prímulas, fresas silvestres y helechos, donde pastan algunas vacas. Una de las reservas naturales más importantes de Bután, es más conocida como zona de invernada de unas 350 raras grullas de garganta negra, conocidas en Bután como thrung-thrung o lhub-bja – «pájaros celestiales», que llegan aquí desde el Tíbet en Octubre.

Llegué demasiado tarde para ver las grulla s-salen en marzo- pero durante la caminata logré ver abubillas, alondras y jilgueros de pico rojo, además de un pug, que, según PT, pertenecía a un leopardo. Pero incluso en ausencia de grúas, Phobjikha ofrece una alternativa interesante al itinerario turístico estándar, y varias granjas permiten a los huéspedes experimentar la vida rural de primera mano.

Ubicada en la parte superior del valle, Phuba Gyeltshen Farmhouse es una casa típica de Bután, su estructura de madera está bellamente decorada con motivos tradicionales. Sin embargo, en el interior todo ha sido remodelado para albergar habitaciones en el segundo piso. La famili a-cuatro generaciones, desde abuelos septuagenarios hasta niños pequeños- ahora duerme en la planta baja, donde solían almacenarse papas y agujas de pino (usadas para dormir al ganado), y la cocina y la sala de estar para invitados se encuentran en nuevas adiciones.

Me uní a Sonam Wangmo, la hija de habla inglesa de mi anfitrión, en la sala de estar para calentarme con una taza de sud-ja, té de mantequilla, que sabe mucho a té mezclado con mantequilla salada.»La vida está cambiando rápido aquí», me dijo.»Las nuevas carreteras permiten a las comunidades de agricultores transportar sus cultivos. Tenemos una economía cada vez más monetaria. Solíamos cultivar trigo sarraceno para hacer fideos y alimento para animales, pero ahora producimos principalmente papas, que vendemos a la India, y compramos arroz». Hace un par de años apareció la electricidad, conducida a través de cables subterráneos, para no interferir con los vuelos migratorios de las grúas, se extendieron los teléfonos móviles y las antenas parabólicas de televisión.

Pero el cambio se ve frenado tanto por la tradición como por el clima.»Cuando llega el invierno, los campos y nuestra antena parabólica se cubren de nieve, por lo que no podemos cuidar los cultivos ni ver la televisión», dice Sonam.¿Qué estás haciendo entonces, le pregunté? Ella sonrió.»Hacemos lo que siempre hemos hecho. Nos reunimos alrededor del bukhari (estufa de leña), comemos y escuchamos a mis abuelos contar historias».

Cuando cayó la noche, nos unimos al resto de la familia en una posición de piernas cruzadas alrededor de una estufa encendida. La televisión sonaba, pero solo los niños la miraban. Los adultos se pasaban un tubo de pasta de betel y cal, con una amplia sonrisa y mostrando los dientes enrojecidos. Namgai, la madre de Sonam, cabeza de familia, cortó un trozo de ternera seca con un cuchillo que daba miedo y lo guisó con chile y naki (hojas de helecho).

Después de la cena – estofado de ternera con arroz y el omnipresente plato nacional ema dace (chile con queso) – Namgai ofreció una botella de líquido transparente: arra, el agua de fuego de cebada local. Mientras tomaba un sorbo de una bebida peligrosamente suave, con mi televisor apoyado en un lado y un horno tradicional en el otro, reflexioné sobre las implicaciones de los cambios que se están produciendo en Bután.

En esta acogedora cocina, el PT desenterró algunas estadísticas reveladoras: el 93% de la población posee un teléfono móvil, frente al 39% en 2007, pero solo el 35% posee un sofá; El 58, 5% tiene televisor, pero el 60% tiene un chosum (sala de oración) en su casa. Todo cambia, pero tampoco cambia. La electricidad, la televisión, los teléfonos y las carreteras se están expandiendo rápidamente, pero llevará mucho más tiempo afectar las actitudes y los valores de un país.

«Como ciudadano, creo que es importante mantener nuestra cultura en marcha», reflexiona PT.»No se trata solo de trajes, festivales y bailes nacionales. Se trata de nuestro sentido de pertenencia a Bután».

Paul Bloomfield es un escritor y fotógrafo de viajes galardonado apasionado por los grandes países extranjeros. Síguelo en Twitter @paulbtravel

Viaje

El autor realizó un viaje a las partes occidental y central de Bután con la compañía Mountain Kingdoms. Un itinerario privado aproximado de 14 días que visita Paro, Thimphu, Punakha, Phobjikha, Trongsa y Bumthang, que incluye Paro Tsechu, un paseo en bicicleta desde Dochu La y dos noches en Katmandú, cuesta £ 3566, incluido el pasaje aéreo, para dos personas. También se ofrecen recorridos en bicicleta especializados.