Tres chorros de agua marrón y la pierna de un gran insecto. Eso es todo. Una propuesta rebelde de la ducha, exudando lejanía y poco más. Fue muy agradable. Al final, imagina que volaste a Borneo, hiciste un vuelo interno, se fue en autobús durante dos horas y navegó 35 km a lo largo del objetivo del mar curativo, y en tu problema había una ducha lujosa con boquillas y un turbocusher de calor. Parece mal. Llegué a Saba, uno de los estados del este de Malasia en el norte de Borneo para probar un tipo diferente de comodidad: «vivo».
El primer punto de mi propósito fue el resort Kapalai Dive Resort, que se eleva sobre el mar sobre zancos de madera, como una atlántida inestable. Creado en el modelo del tradicional pueblo pesquero de Bajau, Kapalai consiste en varios chalets de paja conectados por largas aceras de tablones, que se extienden a través de un escudo de arrecifes poco profundo.
Para el mediodía, un fuerte viento del noroeste estaba alarmado por el mar, y los siniestros truenos nublaban al depósito continente distante. Me escondí bajo el agua. Capalia y la cercana isla de Sipadan ofrecen buceo de clase mundial, y después de unos minutos me arrodillé en el fondo arenoso, mirando una gran tortuga halcones. También yacía en la parte inferior a la mano extendida, de vez en cuando levantando la cabeza de la alimentación para intercambiar una mirada aleatoria con el reptil para mi aspecto desconcertado.
Las aguas poco profundas en el Kapalay sirvieron como un puerto suave de la isla de Sipadan, donde el arrecife de coral se divide en un vertiginoso 600 m hasta el fondo del océano. Después de mudarme a uno de los centros turísticos de la isla, me uní al bote con buzos que fueron a Barraduda, ubicado al borde del abismo. La transición de aguas poco profundas turquesas a la profundidad de la tinta fue nítida y aterradora, incluso antes de que el maestro nos advirtió sobre posibles corrientes fuertes.
«Quédate juntos», dijo.»Sígueme». Luego desapareció, cayendo hacia atrás desde el costado del bote. Me dudaron por un momento, pero el maestro de inmersión ya desapareció de la vista, llevado por una deriva rápida. La gravedad y la adrenalina conspiraron para dejarme después de él. Lanzé el aire del chaleco de la flotabilidad, y el cielo se convirtió bruscamente en un vientre plateado de las olas. Las burbujas caóticas empujaron mi máscara cuando intenté controlar mi respiración, y luego sentí una tracción irresistible de la corriente. Pasaron unos segundos más antes de darme cuenta de que estaba volando.
Barrakud de nube
Como un Peter Pan de agua, barrí la empinada pared del arrecife. Había tortugas en todas partes. Al menos media docena de ellos superaron la marea oceánica, algunos alimentados entre los matorrales ramificados de corales que crecen desde el acantilado, y uno más durmió dentro de una esponja gigante, similar a una canasta de ropa interior. Y había tiburones. No distantes y fugaces sombras, sino dos o tres grupos cerca: sus cuerpos delgados, con gracia, burlándose de la corriente que me mantuvo en tanta impotencia.
En 30 minutos exhalé todo mi suministro de aire. Nunca antes observé una explosión tan emocionante de la vida. Lentamente subiendo a través de una enorme e iridiscente nube de barracadas, de las cuales había miles, traté de arreglar la imagen de este mundo inusual en mi memoria. Pero sabía que tan pronto como mi cabeza sale de la superficie, parecería casi imposible.
Y en el camino de regreso al continente, no fue particularmente fantaseado. Aunque Sabah, el «país bajo el viento», se encuentra al sur del cinturón typhun, su costa oriental todavía siente el golpe del noreste de Musson. Cuando llegué al pequeño pueblo de Semorporn, que estaba protegido bajo las malas colinas volcánicas, ya estaba mojado de principio a fin.
En cinco horas de conducir en un minibús, superé 300 km al norte a Sandacán. La mayor parte del camino atraviesa las plantaciones monótonas de aceite de palma, pero los bosques tropicales intactos parpadean en la parte superior de las largas colinas. No muy lejos de Sandakan es una de las secciones más intactas del bosque tropical de Borneo, la Reserva Forestal de Kabi l-Sepilok. Esta reserva con un área de 4. 294 hectáreas lleva el nombre de dos ríos que fluyen a través de su territorio y fluyen hacia la Bahía de Sandakan, bordeados por manglares. Pero la mayor fama a la reserva fue traída por un centro de rehabilitación para los orangutanes.
Mujeres y plátanos
A la mañana siguiente, mi guía del Nilo me llevó a lo largo del piso elevado de tablones a la plataforma de popa A. Muchos de los naranjas en la Sepya, los huérfanos o la deforestación de los bosques. Tienen que enseñar literalmente todas las habilidades necesarias para la vida en la jungla, desde el swing hasta la alimentación. Neil contó cómo la agotadora dieta adicional de la leche y las frutas los alienta a obtener alimentos en la naturaleza y gradualmente ganan independencia, pero fue interrumpido por la apariencia repentina de King.
«Es interesante», dijo Neil.»Cuando King está cerca, solo tiene dos cosas en la mente: mujeres y plátanos. Se cortará rápidamente de una de las mujeres, comerá toda la comida de la popa y luego desaparecerá nuevamente en el bosque».
Mientras el Nilo hablaba, nos retiramos lentamente a lo largo del paseo marítimo. King era un Oran g-Után macho adulto: 90 kilogramos de músculos fornados y lana de naranja salvaje, y el piso de tablones simplemente no era lo suficientemente ancho para nosotros tres. Afortunadamente, una joven mujer con ojos de nuez soñadores distrajo la atención del rey durante mucho tiempo, y pudimos pasar.
Todavía había media docena de orangután en la estación de popa: algunos estaban sentados en los pasamanos alrededor del balcón de observación, otros se balanceaban en la red de la cuerda. Parecía que nos estábamos mirando con curiosidad mutua. Incluso los jóvenes naranjas y los niños se encontraron con mi mirada con ojos tristes, en los que, al parecer, se capturaron años de persecución. He conocido a una pequeña criatura de la cual vienen tanta calma y confianza en una persona. Fue un gran honor para mí poner en cuclillas en silencio junto a mi madre Orang the Utan y su cachorro, cuando ellos, tomados de la mano, esperaron pacientemente a que trajeran plátanos y leche.
Orange Utan en Malaysky significa «hombre de bosque»: este término, tal vez, también fue inventado para mi próxima guía, Sadiba Mika. Miki, perteneciente a la tribu Dusun, ganó la reputación de uno de los guías más conocedores de los bosques tropicales de Sabach. También es una especie de héroe nacional. Cada año, más de 150 atletas de todo el mundo se reúnen al pie de la montaña Kinabal, una comunidad de granito absurda de 4095 m de altura, que se eleva por encima del pueblo de Miki en las estribaciones de la cresta de la cresta en Sabach. Luego corren de arriba abajo. Sí, corriendo arriba y abajo. Tiempo récord: dos horas cuarenta minutos, que no es mucho menos que el registro personal de Mika, que ocupó el tercer lugar en 1997.
Risa
Una vez que yo mismo intenté subir a la cima de Kinabal, durante la luna de miel, si te permites. Estaba lloviendo durante todo el ascenso, y nos vimos obligados a abandonar la campaña cuando un camino empinado se convirtió en una cascada poco práctica, aunque espectacular.
Ahora parecía sospechosamente probable que la historia se repita. Antes de que Miki y yo pisemos un camino de 10 kilómetros que conduce a una parte superior de aproximadamente 2. 200 m, cuando comenzó la lluvia. Cerca, Droz d-Khokhotun Kinabalu gritó, uno de los muchos endémicos de la montaña, un grito burlón que nos hizo preocuparse por el camino.
El bosque de montaña Kinabal es un lugar misterioso y nebuloso donde los gusanos crecen hasta la longitud de su pierna, las ranas son pequeñas, como sus uñas y las plantas se alimentan de insectos. La montaña es una meca para los botánicos. Además de las plantas insectívoras insectívoras, aquí en el clima frío y húmedo crece 1200 especies de orquídeas. Incluso en mi aspecto no preparado, el bosque es una mesa intrigante de ramas tejidas decoradas con barbas de musgos y líquenes. Podría germinar desde la cabeza de Tolkain. Medio esperaba que Bilbo Baggins o Wizard Gandalf aparecieran a mi lado, pero lo más probable es que esto fuera solo un efecto secundario de la falta de oxígeno a gran altitud.
Cuando alcanzamos una altura de 3. 000 m, me parecía a una desafortunada mascota que accidentalmente se metió en una lavadora, programada durante dos horas de trabajo en un modo de enjuague rápido. Miki, sin embargo, parecía completamente tranquilo debido a la lluvia torrencial. Cada vez que nos acercamos a una de las toldos ubicadas a lo largo del camino, él iba allí, sacudió un paraguas vigorosamente, lo puso casi en una esquina y se sentó en un banco. Pero yo, jadeando por el frío, intenté apretar hacia adentro, mi chaqueta «impermeable» estaba frotada y húmeda, y mis rodillas hicieron crujidos alarmantes.
Cinco horas después de la partida, llegamos a Laban Ratu, una espaciosa cabaña a una altitud de 3272 m, donde la mayoría de los turistas pasan la noche antes de ir a la cima. En el interior, una ducha caliente y un curry ardiente comenzó un doble ataque en mis músculos congelados y entumecidos. Vivía en un albergue con otros tres participantes en la campaña. Uno de ellos, un joven alemán hiperactivo, insistió en pasar el resto del día, secando completamente la ropa de todos en un solo radiador. Entonces, el resto solo tuvo que escuchar la lluvia y ver las cucarachas correr en un relevo en el techo.
Supervivencia en la jungla
A las 2. 30 de la mañana siguiente, la lluvia se detuvo y aprovechamos el momento. Armados con linternas, salimos y comenzamos a subir las escaleras de madera, hasta que el bosque finalmente perdió su posición. Ahora, por encima de nosotros, una cúpula de granito desnuda de los picos se alivió. En el contexto del gris PREMINTO, las columnas extrañas de rocas, negras y formidables, se puso de pie. Miki me dijo que los espíritus de los muertos descansan aquí.
Nos movimos a través del enorme espacio calvo del acantilado, usando cuerdas fijas para levantar a las áreas más frías. Después de un tiempo, parecía fascinado en el círculo amarillo de una antorcha, sin prestar atención al amanecer que se acercaba.
«Cinco minutos.»La voz de Mika destruyó el hechizo y levanté la cabeza. La pila de rocas condujo al pico duro, en el que un signo de metal parpadeó en la débil luz del amanecer que se desvanece. Pero incluso cuando yo, asombroso, superé los últimos metros hasta la cima, las nubes salieron de Lowe Galli, y el amanecer desapareció de la vista. Sin embargo, nuestra decepción fue corta. Bajando por una corta distancia, nos encontramos debajo de las nubes, y la sorprendente visión de Sabach se abrió ante nosotros, desde la superficie lisa del Mar del Sur de China hasta el manto arrugado de la Croker Cridge.
Habiendo subido a la montaña más alta entre el Himalaya y Nueva Guinea, la mayoría de los viajeros van a fuentes calientes cercanas por orientación (por agujeros bajos) para empaparse en ellos y restaurar la fuerza. Bit Miki tenía diferentes planes: varias copas de vino de coco local en su pueblo, y luego un viaje de siete horas por el bosque tropical. Todo esto fue la «gira de supervivencia en la jungla de Miki».
Secretamente sospechaba que algunas partes vitales de mi cuerpo ya están perdidas. Las piernas, por ejemplo, estaban al borde de una rebelión, el punto en blanco se negó a cooperar con el cerebro. Pero no pude rechazar la generosa hospitalidad de Miki, especialmente cuando descubrí que su primo le disparó a un ciervo que ladró específicamente para nuestra sopa esa noche.
Jackfruit y tabaco
La casa de Miki se encaramó en una pendiente empinada de la colina al final de un largo camino de grava. Mientras su esposa y su hija de dos años se dedicaban al lavado de verduras, me mostró una comunidad agrícola tradicional. Aquí se cultivan una amplia variedad de cultivos, desde tabaco, café y arroz de montaña hasta tapioka, jackfrut y piña. Pero las fuentes de energía no se limitan solo a las tierras cultivadas.
Habiendo partido temprano en la mañana del día siguiente, Miki me llevó a la sección vecina del bosque tropical primario Virgin, una despensa no menos importante para el pueblo dusun. Pronto recogió un puñado de frutos exóticos. Luego se arrodilló y las manos para cavar un gran hongo. Me dijo que sería una gran sopa. Con Miki, como guía, ni siquiera podías llevar agua potable contigo. Varias olas de un machete, y abre una fuente natural pura: dentro de los tallos huecos de un bambú gigante.
Olvidando mis pies doloridos, Miki me llevó al intrigante mundo eterno de un cazador-recolector del bosque. Pellizcando una rama de jengibre silvestre, sopló sobre la hoja, imitando el ladrido de un ciervo; esto es muy importante para atraer presas tímidas. Más tarde me mostró cómo quitar la corteza del árbol tokhub que, cuando se fuma, ahuyenta los malos espíritus de la casa o las abejas de sus colmenas ricas en miel. Con la madera de otro árbol, explicó Miki, sus antepasados alguna vez hicieron escudos para protegerse de los cazarrecompensas. No es que la gente de Miki, los Dusun, no fueran reacios a cortarles un poco la cabeza. Se recolectaron más de 300 cráneos humanos en el pueblo de Miki, y la práctica de la caza de cabezas solo se prohibió en la década de 1920.
Actualmente, uno de los mayores peligros en Sabah es quedar atrapado en el humo de la carretera en la ciudad capital de Kota Kinabalu. Esta fue mi última parada en un viaje corto pero emocionante a través de una de las áreas silvestres más vírgenes y diversas del mundo. Solo tuve tiempo de refrescarme un poco en el lujoso hotel Magellan Sutera antes de volar a casa. Mi habitación era lujosa: una cama tamaño king, muebles de mimbre y un baño tan decadente que podías sumergirte durante horas. La ducha era lo suficientemente potente como para incinerar la piel a treinta metros de distancia, pero lo que más me gustó fueron las orquídeas esparcidas sobre las almohadas, la mesita de noche y el escritorio. Uno estaba incluso en el asiento del inodoro. Pero quizás fue demasiado.