Ya estamos cerca ”, susurró John, mi guía. Estábamos rodeados de vegetación, tan grueso que era casi imposible superarla. Solo gracias al dominio del machete, con el que los hombres nos llevaron sin hacer algo a través de la confusión de Lian, arbustos y ramas bajas, pudimos llegar tan lejos.
«¿Cómo sabes que estamos cerca?»Susurré en respuesta, pensando con curiosidad. No dudé de John por un segundo, pero él trabajó en este bosque toda su vida adulta, y me intrigó el hecho de que atrapó algo que no noté en absoluto.
«Una arena fresca yacía en el camino, y escuché el cofre latir», explicó.»Y si vamos aquí». Extendió la cortina de las hojas, y yo me asfixié. Mis manos me fueron a mi cara en desconcierto, y las lágrimas de deleite se derramaron de mis ojos.»Aquí están», dijo John, tomó mi mano y me llevó a conocer a la familia de los gorilas de la llanura oriental.
Kate y John se sentaron en una maleza para observar a la familia de los gorilas de tierras bajas orientales (Jonny Bealby, fronteras salvajes)
Juego sucio
Un día antes, comencé mi viaje a los bosques del Parque Nacional Kahuzi en la República Democrática del Congo (RDC). Este es el único país del mundo donde vive esta subespecie, los gorilas más grandes de la familia. Sin embargo, la reputación de la RDC todavía deja mucho que desear, y actualmente los viajeros en sus parques son raros.
Mi primer obstáculo fue llegar allí. Afortunadamente, la Reserva Kahuzi Biega está a solo un par de horas de conducir desde la frontera con Ruanda, en el extremo sur del lago Kiva. Gracias a los nuevos vuelos directos desde Londres a la capital de Ruanda Kigali, estaba a solo cinco horas de la frontera. También me dio la oportunidad de comparar los dos países que van completamente diferentes.
La historia de Ruanda es tan ambigua como la historia de sus vecinos, pero después de los sombríos días de principios de la década de 1990, se sometió a cambios increíbles, y hoy el turismo es una de las fuentes de ingresos más grandes e importantes. Ahí también puedes ver los gorilas. Ruanda es el lugar de nacimiento de un gorila de montaña glorificado por Diana Fossi, y sus bosques ahora están siendo competidos con Uganda como un lugar favorito de turistas que quieren ver a estos maravillosos primates. Y hay buenas razones para esto. Uganda ganó la reputación de un país que ofrece a los turistas excelentes oportunidades para observar la vida silvestre, excelentes guías, casas cómodas e infraestructura desarrollada. Pero por todo esto tienes que pagar mucho dinero. Recientemente, los precios para visitar gorilas se elevaron a $ 1, 500 (1, 128 libras) por persona por día.
Las tarifas del parque en el Kahuzi Biege NP en la RDC son mucho más bajas: 400 dólares estadounidenses (300 libras) por persona por día, lo que lo convierte en una alternativa más barata. Pero todavía tenía que llegar allí y, como una persona que viajaba mucho en África, esperaba que cruzar la frontera fuera largo y decepcionante. Sin embargo, mis miedos no tenían fundamento. Me puse en cola en el lado ruandio, y después de 20 minutos mi pasaporte estaba estampado, y pude ir a reunirme con mi guardabosques.
«John usó el dinero ganado por los turistas para los gorilas para crear su propio fondo que beneficie tanto a los habitantes de la región como a su naturaleza salvaje».
Mundo olvidado
John Cahekva nació en Mitya, un pueblo en las afueras de Kahuzi Biege. Después de la tradición familiar, se convirtió en el rastro de los gorilas después de la graduación, y desde entonces ha habido grandes cambios en sus ojos. El parque recibió el estado de protegido a principios de la década de 1970 y fue un objeto turístico popular, hasta que comenzó la guerra en la región en los años 90. Pero fue un trabajo con los turistas que permitieron a John establecer la Fundación de la Pole Pole, una organización no gubernamental controlada por los residentes locales y creada para mejorar la vida de las comunidades que viven en la frontera del parque con la ayuda del turismo.
A pesar del hecho de que la RDC es extremadamente rica en los recursos que necesita el resto del mundo, en su teléfono móvil probablemente haya al menos un elemento extraído aquí, llega a la población del país muy poco, si es que llega. La mayoría de los habitantes del pueblo de John son personas pobres desesperadamente, y para ellos un parque es un lugar donde puedes cortar árboles para construir una casa, leña o carbón para la venta. En animales, como antílope y cerdos de arbusto, cazaron con la ayuda de la fuerza. Desafortunadamente, la naturaleza indiscriminada de estas trampas primitivas pero mortales significaba que cualquier animal, incluidos los gorilas, estaba en peligro. En el caso de la captura de los aldeanos, multaron, pero pocos tenían dinero para pagar una multa, y no tenían más remedio que arriesgarlo una y otra vez para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias.
John usó el dinero ganado por los turistas a gorilas para crear su propio fondo que beneficie tanto a los habitantes de esta área como a su salvaje. Comenzó un proyecto para plantar árboles, en el marco del cual los habitantes de la aldea recibieron plántulas de eucalipto. El fondo construyó escuelas y pagó las habilidades de capacitación de las personas que les permiten ganarse la vida. Hoy, después de 25 años, la Fundación Pole continúa sus actividades, pero el turismo, que brindó asistencia directa e indirecta a la población, casi ha llegado a nada, y la vida de los habitantes de esta región sigue siendo difícil.
Reunión con los residentes del Parque Nacional Kahuzi Biega (Jonny Bealby, Wild Frontiers)
«Nos sentimos olvidados y pasados por la atención del resto del mundo, lo que se complace en explorarnos, pero no apoyar», explica John. Por lo tanto, hizo que una misión de su vida sea un recordatorio para el mundo de que el Parque Nacional Kahuzi-Belig todavía existe, y también es un hogar de una de las criaturas más carismáticas y sorprendentes de nuestro planeta.
John y yo nos conocimos en un puente tembloroso que separa el orden ordenado de Ruanda del magnífico y ruidoso caos de Drk. La administración del parque está cooperando con el control fronterizo para obtener visas de turistas, por lo que parecíamos simplemente deslizarnos por el puente.
Me detuve en el Safari Club «Orchids», que me pareció uno de esos lugares que alguna vez fueron muy magníficos que cayeron en un declive, con un generador no laboral y agua oxidada en grullas. Y nuevamente cometí un error. Mi número estaba en un hermoso jardín con muchas aves en las orillas del lago Kiva, y el restaurante estaba lleno de extensiones (cerca es la base de la ONU), con la cual el amable personal presentó cócteles escandalosos. Otra sorpresa fue el parque en sí, en el que se ha preservado el Centro de Visitantes y un personal multilingüe especial, a pesar del hecho de que, según el libro de los visitantes, solo fui el 74º invitado extranjero en los últimos diez meses.
Fue entonces cuando me contaron sobre la historia del parque y el estado actual de los gorilas. La pregunta principal que me ocupó fue cuánto es probable que pueda ver los gorilas. Aunque cuatro grupos viven en el parque, su área es enorme (más de 6 mil metros cuadrados). Pero John no tenía dudas:
«En esta época del año, se alimentan en el bosque de bambú. Los rastreadores trabajan temprano en la mañana, y ya informaron en la radio que encontraron una familia, por lo que deberíamos irnos».
«Se metían en peleas: se golpeaban el pecho, gruñían, se atacaban y rodaban por el suelo».
Reunión con familiares
Condujimos una cierta distancia y luego salimos del auto para unirnos a los rastreadores que nos esperaban al borde del bosque. Los seguimos hasta el anochecer fresco y húmedo bajo un pesado dosel de follaje, e inmediatamente sentí la emoción repentina que surge cuando me encuentro en un lugar donde hay otros animales que son más grandes, más fuertes y más adaptados al medio ambiente que yo. Soy. Los pájaros invisibles piaban y graznaban, las mariposas revoloteaban perezosamente y nuestros pies se movían casi en silencio sobre el polvoriento suelo del bosque. John se detuvo abruptamente y señaló una pila de brotes de bambú triturados.
«Los gorilas se lo comen», explicó.»Se quitan los pedazos de madera del bambú y se comen el jugoso interior».
Caminamos más, vimos más montones de restos de comida tirados por los gorilas, y ahora, después de apenas una hora de caminar, me encontré en un claro en presencia de un lomo plateado verdaderamente gigante y su familia, compuesta por una hembra y 18 machos jóvenes, su almizcle único se elevó en el olor del aire.
Nada puede prepararte para tal reunión sin ayuda externa. Es un gran privilegio ver animales completamente salvajes en su hábitat natural y, sin embargo, no les molesta tanto la presencia de una persona que siguen viviendo como si no estuvieras allí. Durante la hora que pasé con ellos, los vi acicalarse, jugar y alimentarse. Los jóvenes se subían encima de sus hermanos mayores, reclamando atención, mientras otros protagonizaban duelos dramáticos: se golpeaban el pecho, gruñían, se abalanzaban unos sobre otros y derribaban el suelo del bosque. Fue un encuentro mágico, inolvidable, que demostró fehacientemente que este rincón olvidado del mundo merece ser recordado nuevamente.
John y Kate en el lago Kivu (Johnny Bilby, Wild Frontiers)
Conducir
El autor viajó con Wild Frontiers (020 8741 7390). Este viaje se puede organizar tanto en un pedido individual como como parte de un grupo pequeño. La última versión se llama «Congo and Rwanda: Great Apes of Africa» («Grandes simios africanos»). El precio del tour incluye permisos, comidas, alojamiento y una donación a la Fundación Pole Pole, pero no incluye vuelos internacionales. Acuerdo de seguro es posible.
Alojamiento
Orchid Safari Club está ubicado a orillas del lago Kivu y tiene jardines con vista al agua. También está convenientemente ubicado para realizar excursiones a la reserva natural de Kahuzi Biega.
Aspectos destacados de RD Congo
1: Santuario de chimpancés de Lviro
Una visita a los chimpancés de Lviro y la comunicación con los residentes locales en la Fundación Powul Poul es un conocido realmente sorprendente con esto de una parte inactiva de África y su vida silvestre endémica.
2: Parque Nacional Virung
Virunga no es solo el parque nacional más antiguo de África, sino también el hábitat de uno de los animales salvajes más raros de la tierra. De los más de 900 animales bajo la amenaza crítica de extinción, aproximadamente un tercio vive aquí. La mayoría de las últimas décadas, este parque, incluido en la lista de la UNESCO, se cerró debido a guerras e inestabilidad política, pero en los últimos años ha abierto nuevamente varias de sus tramas.
3: Monte Nieragongo
En este volcán, en la Reserva Virung, hay el lavado de lava de actuación más grande del mundo, y se abre una vista emocionante de su cráter desde la cima.
4: Lago Kiva
Este enorme lago se extiende a través de la frontera con Ruanda. Hay algo que ver aquí, y en la gran isla central de Izhvi, donde puedes subir a los botes de Goma, puedes retirarte y explorar las cuevas.
5: Safari-club «Orchids», Bukawa
El espacioso territorio, una vista del lago y la atmósfera general de la decadencia colonial hacen de las orquídeas Safari Club un lugar atractivo para beber un cóctel o dos cócteles frescos y descansar en la orilla.
