El viaje a lo largo de este río fue como una lenta digestión de comida. Durante tres días sufrimos raíces de mosquitos, moscas negras, moscas de arena y garrapatas. El calor y la humedad agotaron nuestros cuerpos, y hubo pocos momentos en que, sentado en la canoa, no drogé. Y, sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, en nuestro viaje a lo largo del río Río Platano en el corazón de La Mosquitia, la legendaria costa de mosquitos, había algo inusualmente atractivo.
Una sensación de misterio y una rara promesa de vida silvestre intacta me atrajeron a esta remota región del noreste de Honduras. Popularizada en la novela del campo Teru, sigue siendo un lugar raramente visitado. Sin embargo, enormes conjuntos de bosques tropicales virgen, Pine Savannah y manglares, que están salpicados de esta misteriosa costa del Caribe, son sorprendentemente accesibles, una de las puertas en La Moskoye, el pueblo pesquero de Palasios, es a solo 40 minutos de vuelo diario desde el vuelo diario desde el vuelo diario de la vuelo del vuelo. Ciudad de La-Seyba. Sin embargo, la facilidad superficial de llegada a la costa del mosquito pronto desaparece cuando deja un pequeño avión de tornillo a una pista de césped, que sirve tanto a un campo para el ganado como para un campo de fútbol. Las carreteras no conducen a Palasios, solo ríos.
Una pequeña multitud de espectadores se reunió alrededor del avión, mientras que Jorge Salaverri, mi guía, descargó nuestro equipo. Estaba bien firmado por los habitantes de la aldea. Jorge creció a orillas del río Rio-Koko a lo largo de la frontera nicaragüense en La Moscú, y su pasión por esta región era obvia. Cuando no conversó con amigos y no especificó los planes de nuestro viaje a la reserva de biosfera Río Platano con un área de 5, 251 km2, se burló de los niños con sus inusuales gritos de aves. Jorge los imitó perfectamente. Parecía que pocas de las 730 especies de aves que viven en Honduras no podían imitarlo. En los días siguientes, a menudo busqué un BinoSok, para determinar a un hombre barbudo y sonriente sentado en la canoa detrás de mí por el atractivo grito de los hambrientos o Tukan.
Otros pájaros eran menos misteriosos cuando fuimos de Palaceos y fuimos a la laguna de la laguna de Ibans en la canoa de motor de tuk-tuk. Las clases y manchas se mantuvieron inmóvil en aguas poco profundas, y el jacán fue de puntillas a lo largo de las balsas del jacinto púrpura. Los buitres negros giraban por encima, las nubes de tormentas eléctricas se colgaron siniestamente sobre la sensual tarde.
El Tuk-Tuk sirvió como taxi local, plantando gradualmente una docena de otros pasajeros en pequeños asentamientos de paja a lo largo de las orillas del río. Era un día de lavado. Las mujeres apretaron el lino en los refugios al revés, y los niños desnudos salpicaron a su alrededor como una nutria ruidosa. Jorge llamó la atención sobre un niño con mucho más cabello que sus hermanos y hermanas.»La sangre inglesa fluye en ella», gritó, gritando un golpe monótono del motor de tu k-tuk.
Cuando Colón a principios del siglo XVI navegó a la costa de mosquitos, fue poblado por los indios de los suma y la Pech, que, como se cree, se trasladó a América Central desde los bosques tropicales de Colombia. Los españoles hicieron uno o dos intentos de colonizar esta región, pero pronto abandonaron esta empresa y se metieron en el país en busca de oro. A su vez, los piratas ingleses se mudaron a los lagones protegidos de L A-Moscú – Diens ideales para atacar a los galeones españoles. A mediados de la década de 1600, los británicos establecieron la costa y entraron en una fuerte alianza con la bolsa costera. Junto con las víctimas del naufragio por los esclavos africanos, esta mezcla cultural llevó a la aparición de una nueva raza separada: Miscito, a quien hoy en Honduras hay alrededor de 30 mil personas.
«Muchas de las personas que viven aquí todavía llevan apellidos ingleses», me dijo Jorge.»Más tarde, le presentaré al Sr. Wood, Sr. Brier, Sr. William».
«¿Pero por qué» Misco «?»Yo pregunté.
«Los británicos les dieron Muskete para luchar contra los españoles», explicó Jorge.»Por lo tanto, los españoles los llamaron mosqueteros, y tal vez el nombre de Miskito vino de esto».
A pesar del creciente número de cicatrices en los tobillos, sentí cierto alivio de la comprensión de que el término «Costa de mosquitos» tiene poco que ver con los insectos vorazes, si es que lo hacen. Esta fue solo una de las muchas ideas erróneas que quedaron con nosotros después de que el golpe de tuk se apresuró a través de las aguas de los Laguna Ibans explotados por los vientos. Me estaba preparando para este viaje: L A-Moscú siempre me pareció inhóspito, el lugar del que necesito correr o, en el caso de Roman Tera, lentamente se vuelve loco. En mi ignorancia de un tercer observador, nunca se me ocurrió que este «mundo perdido» ofrece refugio a miles de personas.
Desembarcamos en Raist, un pequeño pueblo Miskito ubicado en la estrecha franja costera que separa la Laguna de Ibans del Mar Caribe. Un par de canoas de caoba amarradas cerca. Los pollos arañaban un montón de hojas quebradizas de mangle y los loros de pico amarillo arrancaban ruidosamente los pequeños frutos anaranjados del árbol nansa. Jorge les gritaba y ellos le respondían.»Me encanta comer cualquier cosa que coman los pájaros», dijo, mordisqueando un puñado de fruta del tamaño de cerezas.»Mira, aquí hay una guayaba, pruébala».
Cada árbol que quedaba en el claro del pueblo era útil de una forma u otra. Muchos de ellos, como el mango, la naranja y los anacardos, eran comestibles. Otros servían de materia prima para techos de paja o remos de canoas; algunos incluso formaron «cercas vivas» para proteger los cultivos de arroz y frijol o para proteger las orillas de la laguna de la erosión. Pareciera que aquí había de todo para mantener una forma de vida tradicional y natural, pero, como lo atestigua su pedigrí, los Miskito nunca tuvieron miedo a los cambios externos. Quizás, tarde o temprano, el dólar estaba destinado a entrar en sus vidas.
Ahora, los jóvenes miskitos se unen a los barcos de pesca comercial que salen de la isla de Roatán y pasan dos semanas a bordo de ellos buceando en busca de langosta. Un buzo puede ganar hasta $500 por viaje, pero los costos pueden ser muy altos. A pesar de la mejora de la seguridad gracias al programa de formación de buzos, las langostas son cada vez más escasas y los hombres tienen que bucear a profundidades peligrosas para encontrarlas.
Algunas aldeas, como Raista, se especializan en formas menos peligrosas de apoyar una economía asalariada. Uno de los miskitos, Eddie Bodden, espera reabrir su granja de mariposas vendiendo pupas al Zoológico de San Diego. Su esposa, Elma, ofrece alojamiento sencillo a los turistas, incluidos platos principales como arroz, plátano frito, frijoles y quizás pescado o pollo a la parrilla. Más temprano en el día, pasamos por el pueblo garífuna de Plaplaya, donde los lugareños ejecutan un proyecto de conservación de tortugas subsidiado, recolectando y protegiendo los huevos de tortuga laúd hasta que eclosionan y son liberados en el mar. Descendientes de los esclavos de África occidental que naufragaron frente a San Vicente en 1635, el pueblo garífuna fue expulsado a Honduras por los británicos más de un siglo después. Al igual que los Miskito, su cultura única se debate entre la antigua forma de vida autosuficiente y el atractivo de trabajar en el mundo moderno.
«L A-Moscú está cambiando», me dijo Jorge cuando caminamos por el camino a través de las dunas de arena detrás de Raystoy.»Pero no necesariamente para peor». Luego habló sobre sus ideas para el desarrollo del pequeño ecoturismo: sobre caminos naturales en las aldeas, sobre manualidades forestales y otros proyectos estables. Detrás del refugio del dun, soplaba una brisa marina peppy, el aire estaba saturado de sal, y la neblina de la pequeña arena cegó sus ojos. Una mujer solitaria con un niño encaramado en la orilla desierta. La playa se extendió por muchos kilómetros, este y oeste, desierto y desierto. Parecía impensable que alguien o algo pudiera penetrar en esta frontera solitaria.
A la mañana siguiente, Eliseo Tinglass, nuestro barquero, llegó a una canoa más pequeña de ocho metros con un motor suspendido. Continuamos hacia el este a través de la laguna ibans, y luego a lo largo del canal cortado en los matorrales de la hierba lamantina y los lirios de agua. Un bosque de pantorres comenzó a cerrarse a nuestro alrededor: ramas retorcidas cubiertas de helechos y orquídeas similares a los árboles, apartaban sobre nuestras cabezas. Las libélulas del arco iris rodaron sobre el agua, saturadas de tanina, y una vez que vimos un gran vasalisco lagarto, que fue arrojado a través de la vid. Parecía un dinosaurio y se sentía como en casa.
En ese momento, cuando me pareció que ya no podía doblarme debajo para evitar un pantano aplastante, salimos a la deslumbrante luz solar. El Eliseo lanzó un motor de suspensión, y navegamos a través de un amplio arco con un río con un ancho de 30 metros. Las salpicaduras frías llovieron desde el piragüismo, cuando nos subimos río arriba, y Horhe comenzó a correr hacia los pájaros. Llegamos al río Río Platano, y tuvimos que penetrar en los bosques tropicales preservados de América Central.
En los tramos más bajos del río, la mayoría de las tierras adyacentes a él fueron cultivadas o despejadas bajo los pastos, pero a medida que pasaron horas y kilómetros, el bosque tropical se volvió cada vez más dominante. Una de las últimas granjas de Miskito que conocimos pertenecía al tío Eliseo, donde nos detuvimos para almorzar. La casa de paja, de pie sobre pilotes sobre la costa del río, sirvió como un duro recordatorio de que durante las lluvias, el plano podía hincharse y extenderse. En el interior se encontraban un par de hamacas de cuerda, una pistola oxidada y un arpón largo hecho de una madera de madera inusualmente recta. El tío Eliseo era un especialista en pesca de Kuyukel: grandes peces fluviales.
A la mitad del día, las nubes del trueno se veían grises y sombrías, y el aire estaba tan húmedo que parecía que estaba respirando a través de una esponja húmeda. El aguacero nos encontró en el medio del viaje, a una hora del destino final. Cuando llegamos al pueblo de Las Marias, nos mojamos de principio a fin, pero nos sentimos descansados. Este es un asentamiento mixto de los indios de Miscito y Peca, ubicado a seis horas de Raista, estaba tan río arriba como Eliseo podría llevarnos. Para ir más allá, tendríamos que contratar canoa, o pipantes, así como personas que los conducirían.
A la mañana siguiente, Jorge me llevó por un camino sucio a través de un pueblo disperso. Un grupo de niños descalzos jugaba al fútbol al lado de la Iglesia Moravia de Madera de la década de 1930. El viejo cilindro de oxígeno, suspendido en la entrada, sirvió como campana. Las moscas negras se iniciaron en el territorio abierto de la aldea, y nos apresuramos a regresar al río, donde Jorge acordó reunirse con las tripulaciones de los Pipants.
Tuvimos dos refugios, ambos de unos cinco metros de largo y tres de ancho. En cada uno de ellos, se colocó un pasajero, dos personas remaban en la nariz y el tercer remo controlado desde la popa.
Habiendo pasado tanto tiempo en el motor, hasta ese momento no entendí lo rápido que fluye el río Platano. La corriente se sintió muy atraída por los refugios, pero de una manera increíble comenzamos a movernos río arriba. Era una sensación extraordinaria, como si actuara algún tipo de fuerza sobrenatural. Un metro después de un metro cuatro indios de la tribu de la estufa avanzó obstinadamente aguas arriba, arrojando su peso a largos ejes de madera, hasta que cada músculo de sus cuerpos se tensó y estaba cubierto de cuentas de sudor. Pero para lograr el éxito, no solo se requirió fuerza bruta. Guiado por el profundo instinto nacido de los milenios de la vida del bosque, el HAP usó las debilidades del río: usó cada remolino y una sección de «aguas muertas», cruzó el canal a lo largo de la línea de la resistencia más baja o se usó enrnos. Atrás a través de pequeños umbrales. Sin embargo, pasaron cinco horas antes de llegar al misterioso lugar de Valpulbansirpi.
Los petroglifos se tallaron en grandes rocas, se perdieron en el medio del río y rodeados de sinceras de lian y negros, cayendo de los gigantes del bosque tropical. El primero fue la impresión estilizada de un mono con una cola rizada, la siguiente, varias personas cercanas. Y luego, el más intrincado, un cocodrilo de dos cabezas.
«Nadie sabe quién los hizo y cuántos años tienen», dijo Jorge, saltando de Pipant a una roca vecina.»Probablemente, tienen mil años, o tal vez más». Pero por qué exactamente aquí, me pregunté.¿Por qué en estas jungla, en el medio del río? La leyenda local dice sobre la antigua ciudad perdida de Syudad Blanca, que está esperando en las alas en las profundidades de La Moskitia.¿Son estos petroglifos pertenecen a la misma dinastía pr e-columbina desaparecida? Varios investigadores argumentaron que encontraron esta legendaria ciudad, pero murieron en circunstancias extrañas.
Estudiando imágenes groseras, pero hechizantes, me di cuenta de lo poco que sabemos sobre este intrigante bosque tropical. Durante tres días apenas toqué su superficie y, sin embargo, durante este tiempo pensé en cuánto perdió los leñadores y los criadores de ganado. A pesar del hecho de que en 1992, la reserva de Río Platano y los territorios protegidos adyacentes fueron declarados objeto del Patrimonio Mundial de la UNESCO, están bajo una gran amenaza. La inmensidad y el aislamiento que una vez protegió el La-Moscú puede ser insuficiente para resistir las duras realidades de las honduras modernas.
Dejando a los Pipants al voluntad del río Río Río Platano, navegamos río abajo hacia Las Marias. El bosque tropical virgen cubrió petroglifos con una cortina verde, y el río gorgoteó bajo los refugios, como si compartiera con nosotros algún tipo de gran secreto.
Zimopopoda aserró con entusiasmo desde una rama medio estampada, y en la distancia, me pareció que se escucharon los gritos tormentosos de bandadas de macacos escarlatas raros. Miré a Horch. Él sonrió y asintió. Sus labios estaban sellados.
Cuándo ir: en tierras bajas costeras está húmeda y caliente, la temperatura varía de 28 a 35 ° C. Las tierras altas centrales son más frías. Por lo general, la temporada de lluvias dura de mayo a octubre, aunque en agosto a menudo hay tres o cuatro semanas de clima seco. Es muy probable que los hurrajes sean en la costa caribeña de Honduras en septiembre-noviembre.
Las principales atracciones del país: Kopan es un lugar único en el Reino de Maya, caracterizado por esculturas y jeroglíficos complejos. Las guías lo llevarán a través de ruinas impresionantes, templos de apertura, cuadrados y altares de una dinastía de 16 reyes de 400 años de antigüedad. El pasado colonial español se puede rastrear a lo largo del camino de Lenka, conectando varias aldeas de alta montaña, en las que las iglesias blancas todavía están dominadas. En la costa del Caribe en la Bahía de Bay-Bay hay dos reservas con jardines de agua que se pueden examinar en kayaks de mar. El Parque Nacional de Pico Bonito, ubicado cerca de La-Seaba, ofrece excelentes oportunidades para observar aves, senderismo y rafting, y las islas de la bahía son famosas por sus arrecifes de coral. Finalmente, La Moskitia, la «pequeña Amazona» de América Central, ofrece una oportunidad emocionante para visitar bosques tropicales remotos y familiarizarse con los habitantes indígenas de estos lugares.
Alimentos y bebidas: un plato nacional – «Meseta típico» – consiste en carne de res, arroz, frijoles, plátano frito, crema agria y paquetes de tortilia en una guarnición. Un pollo frito también es común, y en el Caribe puede probar el pescado en la parrilla. En los pueblos de Garifun, se pueden ofrecer varias opciones, por ejemplo, arroz de coco o panqueques frágiles de raíces aplastadas de Manioca.
Salud y seguridad: además de las vacunas convencionales, es necesario discutir con un médico un curso de prevención de la malaria. Lleve con usted muchos insectos y una red de mosquitos. Las moscas de arena a menudo resultan ser inmunes a Deet, por lo que los residentes locales usan aceite infantil o «piel-yo-suave» de Avon para asustarlos. El crimen callejero y los robos en la playa pueden ser un problema, pero si observamos las precauciones habituales, Honduras es un país absolutamente seguro para visitar.
