Desde las alturas nevadas de Kitanomin, me parecía que podía ver la eternidad y esquiar para siempre. Muy por debajo, un manto blanco de nieve se extendía por las llanuras del centro de Hokkaido hasta la línea del horizonte tallada por los acantilados de Tokachi-dake.
Desde este punto de vista, la montaña no se veía como la clásica pose volcánica cónica, sino que se veía más alpina, con tres picos rocosos que peinaban hebras lanudas de nubes blancas. Sin embargo, cuando finalmente me acerqué a Toka, descubrí que no se trataba de nubes, sino de hilos de condensación de miles de respiraderos al rojo vivo, de los cuales escapaba vapor como de una tetera. En sus faldas heladas debajo había charcos hirviendo, cuyas orillas eran ventisqueros.
«¡Sigamos adelante!»llamó a Mari Yamazaki, mi guía en el área de esquí de Furano.
Bosque de invierno en Furano, Hokaido (Shutterstock)
La seguí por la cresta y descendí a un cuenco profundo con forma de peine donde flotamos, casi volamos, en cristales esponjosos que nos llegaban hasta la cadera. Una masa de nieve tan increíble y tan poca resistencia. Me rendí al poder del impulso y dejé que la gravedad hiciera todo el trabajo, creando pistas frescas, lo que creó una sensación inesperada de zen.
«Este año es terrible para la nieve… Creo que es por el calentamiento del planeta», dijo Mari, quien es originaria de Honshu, la isla más grande de Japón, pero vive en Hokkaido desde hace 15 años. Parpadeé, un poco desanimado. Si montones de nieve esponjosa como este es un mal año, le dije, entonces un año con una temperatura promedio es una leyenda para cualquier esquiador que creció en los Alpes.
Nos abrimos paso a través de un bosque silencioso de abedules plateados, en cuyas copas viven los «monstruos de nieve» (juhyo), esculturas naturales que se forman en los árboles cubiertos de escarcha arrastrada por el viento. Volvimos a entrar en la pista impecablemente arreglada, abordamos la desafiante pista Furiko Zawa negra y luego bajamos a toda velocidad por la pista de slalom gigante de la Copa del Mundo de regreso al telesilla. El asistente de guantes blancos se inclinó cortésmente, me deseó «Ohayo gozaimasu» (buenos días) y comenzó a manipular un pequeño cepillo mientras barría el asiento.
«Arigato gozaimasu» (muchas gracias) – traté de responder, devolviéndole la reverencia. Estaba encantado, no porque mis salopets permanecieran secos, sino por esta encantadora reunión japonesa.
Todavía me reía una hora más tarde mientras estaba sentado en la cabaña de la montaña tratando de seguir la etiqueta de comer caldo de fideos con palillos.(Raspe los fideos con palillos y luego beba la sopa directamente del tazón; cuanto más ruidoso, más educado).
La frontera salvaje de Japón
De noviembre a abril, los vientos de hielo de Siberia están siendo derribados en Hokkaido, el más septentrional de las cuatro islas principales de Japón, enormes montones de nieve, incluso en la «mala temporada». Este es uno de los polvo más ligeros y secos del planeta. Pero pasé las mejores 24 horas en aviones y aeropuertos para llegar aquí, no solo porque es un país de nieve que cae.
Hokkaido es el extremo más remoto de Japón, que tiene el estado casi mítico de la «frontera salvaje» entre los japoneses de la ciudad. La isla lavada por puertos que van a Rusia a través del mar de Okhotsk sellada por hielo está habitada por osos marrones y criaturas extrañas y misteriosas veneradas por el pueblo indígena de Ainov. Hoy, estos pueblos indígenas de Hokkaido están cerca de la desaparición como una gente completa, pero sus mitos y leyendas están muy vivos.
Presentación en el pueblo de Ainov (Shutterstock)
Pero aunque Hokkaido promete vida silvestre, también ofrece desconcierto. La capital de la isla de Sapporo, la quinta ciudad más grande de Japón y el lugar de nacimiento de la famosa cerveza, es una clásica metrópolis japonesa: una ciudad chirriante de letreros electrónicos y escudos publicitarios, pancartas y un taxi.
Por supuesto, no es necesario ir a Tokio u Osaka para sumergirse en una metrópolis nocturna, donde las cosas comunes parecen un visitante para el visitante. Por ejemplo, si no fuera por modelos de plástico de platos en restaurantes, el menú podría traducirse de un idioma a otro; Las chicas de cabello amarillo usan «pegamento para calcetines» para sostener medias esponjosas; Se necesita tiempo para tratar con un electricista que regula la temperatura del asiento y la fuerza del aerosol para el bidé en los baños públicos. Tal vez esperaba ingenuamente otro, pero una sensación de humillación, tan rara en una aldea global, me encontró por sorpresa.
Por otro lado, las personas son tan amigables y receptivas que es imposible sentirse perdido o en peligro. Cuando necesitaba encontrar el tren deseado (que era puntual literalmente con una precisión de segundo) a Furano, todo un séquito de residentes locales que desean practicar inglés se reunieron para ayudar.
Dejando una ciudad de neón, nos apresuramos a un vacío interminable, salpicado de guijarros volcánicos grises y plagados de demonios de polvo frío, y picos de hielo se alzaban en el horizonte. Esto me recordó a un viaje a través de las tierras altas tibetanas, que una vez cometí, más o menos un bosque de abedul.
Deportes de invierno y criaturas extrañas
Cuando llegué a Furano, la junta digital de la estación mostr ó-14 ° C, sin contar las heladas severas. Las almohadas de nieve fueron pesadas por cornisas de granjas de madera con puertas bajas y ventanas correderas selladas con papel. En las afueras de Furano hay hoteles modernos, pero de hecho es un pequeño pueblo involucrado en el cultivo de lavanda y cebollas, en los que hay lugares que se asemejan a un pueblo feudal.
La primera noche, me atrajo Robata, una taberna rústica con viejos troncos que se oscurecieron del humo, iluminado por las lámparas de huracanes. Los lugareños bebieron bien, se calentaron en urnas en un hogar de carbón, y pronto todos ya levantamos copas en tostadas incomprensibles.
De mis nuevos amigos, supe que llegué a Furano demasiado tarde para celebrar las antiguas vacaciones de invierno de Suiszi n-Sama: la deidad del agua, que envía las lluvias tan necesarias en la primavera y anualmente salpica la construcción de Kamakura (aguja) . Afortunadamente, la aguja aún se podía ver, se transformó en la barra de hielo de nieve. Aquí la noche tuvo lugar en una cueva de hielo llena de esculturas congeladas de extrañas criaturas de leyendas ainish.
Autobús en la estación Asahika (Shutterstock)
Me pareció doloroso la situación de Ainu, quien declara su herencia común con los primeros habitantes indígenas de América del Norte. El día en que el sol brillaba, aunque, por extraño que parezca, todavía estaba nevando, fui en autobús a Asahikava, donde se conservaron los últimos restos de la cultura Ainish en el pueblo de cruces y manualidades de las personas. El Hiroshi Ashima, con barbudo y tatuado, que él mismo es mitad ain, me mostró el Khizhi Ainov con un techo de hojas, instrumentos musicales, artesanías y fotografías de hace cien años, que capturaron el último Aine real.
Sin embargo, de hecho, esta cultura prácticamente no existe fuera de los museos, con la excepción del disoluto y el legendario Tanuki (algo entre Barsuk y Raccoon). Las estatuas de Tanuki con gruesos estómagos y testículos hinchados se encuentran en todas partes: en hoteles, fideos y bares, atrayendo a clientes adentro con una pata ondulante y una sonrisa traviesa. En el tradicional hotel Ryokan, incluso tenía un Tanuki relleno de Silk para la compañía.
Aquí, el místico del tiempo probado por el ritual japonés comenzó a abrirse desde el momento en que me cambié la chaqueta y las botas en el Kimono y las zapatillas de Midnight-Blue. Yuki, mi amable y elegante doncella, me llevó a través de una puerta de papel deslizante a mi habitación, donde no había nada más que tatami (juncos) en el piso y una mesa de barniz bajo, en la que luego me dio la cena. Me senté, cruzando las piernas, en el piso y admiré el color, la forma y la textura de 12 pequeños platos que se colocaron frente a mí: rizos de pescado crudo, frutas de media luna, pan delgado, corte rojo, garras de cangrejo rojo, tazas con té verde …
Entonces Yuki extendió un pie en el piso, una manta y una almohada de cáscara de arroz, y dormí y soñé con una comida mágica.
El desayuno era completamente diferente. Comenzó con un huevo crudo, se rompió en arroz, luego caldo de pescado salado y golpón pegajoso de la soja fermentada. Sin lugar a dudas, muy satisfactorio, pero un poco no es lo que mi constitución puede soportar por la mañana.
En el camino de regreso a Tokachi-Dak, me metí en el Camifurano y me instalé en una aldea Rodkan más simple en la pendiente sur del volcán. Usando raquetas de nieve, subí al cráter volcánico humeante, los hilos de la pareja de los que vi con kitanominio mientras esquiaba en Furano.
En un bosque de abedules plateados, me topé con agujeros inconscientes bajo polvoramiento de un kilogramo y medio de profundidad, y luego, dejando la línea de árboles atrás, me abrí paso a través del paisaje lunar de piedra triturada y una ceniza de color salina al cráter . Aquí me agaché sobre una piedra cálida, y el olor sofocante de azufre, estalló en los pozos desmoronados, manchados en verde, como ausente, golpeó las fosas nasales. Me fascinó este espectáculo, y disfruté hasta que el sol comenzó a sentarse, la sensación de que estaba en uno de los puntos extremos de la tierra.
Opezen caliente al aire libre en el invierno de nieve, Hockeyo (Shutterstock)
Durante el descenso, conocí a varios esquiadores japoneses agotados por el clima, dirigiéndome al Rodan con mochilas pesadas. Para ellos, «Apres s-ski» es una noche que pasa en las Onsenas (Hot Springs) en el hotel.
Su visita se asocia con una gran cantidad de rituales, sobre todo con la etiqueta de ponerse el kimono, y luego retirarlo y ir de la piscina a la piscina desnuda, con la excepción de una toalla de «modestia» del tamaño de un Pañero que aprendí a colgar frente a mí mismo en forma de una lista de higos. Durante varias horas marché en una pareja, me duché bajo cascadas con magma calentado y languidié en sulfuro de hidrógeno, aguas relajantes.
La atmósfera tenía conversaciones sin prisas y largos períodos de silencio, como si la verdadera comunicación ocurriera con la corriente y sus aguas.
La noche era perforación y cristalina. Los temas colgaban sobre el ardiente Onsen con el grosor de la muñeca. A pesar del ardiente agua mineral, me sentí como una salud desnuda, y en ausencia de nubes, la luna y la iluminación artificial, me acosté bajo una increíble abundancia de estrellas, planetas luminosos y un velo sedoso de la Vía Láctea.
Durante media hora conté siete rayas de meteoritos y todavía estaba acostado allí a la medianoche, hirviendo lentamente, esperando que Tanuki saliera.
Lea más sobre esto.
Mire la Guía de Wanderlust de Japón para encontrar más artículos, consejos y recomendaciones.
