Entre los valles interminables y los increíbles picos de montaña de Kirguistán, un caballo y un helicóptero son reyes. Lin Hughes profundiza en este increíble país para familiarizarse con la vida de un nómada moderno.
4 min.
¡Lobo! Esta llamada penetrante fue con precisión reconocible. Al principio llegó a lo lejos, en algún lugar en las profundidades del valle. Luego, después de 20 minutos, había otro aullido mucho más cercano. Los perros en nuestro campamento estallaron en una corteza frenética. Eran las 4. 20 de la mañana. Subí más profundamente debajo de la manta, pero la adrenalina era demasiado alta para conciliar el sueño.
Dos horas después, dejé la yurta en una mañana fría pero soleada. Incluso a mediados de julio, la tierra estaba cubierta de crujiente Hoarfrost. Acordé contratar a un caballo para caminar antes del desayuno, y la gachas, un paciente Gero negro con una mancha blanca, ya estaba aprovechado y adjunto cerca. Me dijeron que para obtenerlo, solo necesitas decir algo como un «zhu-zh-zh». No podría dominar el «rodar» del idioma, que es el equipo «¡Guau!», Pero decidí que se ve lo suficientemente tranquilo como para no preocuparse por eso.
Bajamos por el valle al lago Song-Köl, que brillaba con azul turquesa en los rayos del sol de la mañana, y ligeramente rebosados a lo largo de la costa, y luego fue a lo largo del río de regreso por el valle. La papilla, por supuesto, era un alma tranquila y emitía un profundo suspiro cada vez que me detenía para tomar una foto.
Seis campos más se dispersaron por todo el valle, cada uno de los cuales era la casa de verano de la familia, lo que llevó su ganado a un pasto estacional, y en cada uno de los cuales había perros feroces que se apresuraron hacia nosotros cuando pasamos. La gachas, sin prestar atención, solo apretó los dientes, resopló y movió su cola.
Young Nomad en Kirguistán
En Kirguistán, el caballo es un rey. En este país montañoso de Asia Central, por el área de la Gran Bretaña igual, el estilo de vida nómada experimentó siglos de invasiones e incluso colectivización soviética. Hoy, aunque pocos viven la vida completamente nómada, la yurta sigue siendo un símbolo de la cultura y la identidad kirguis tradicionales, y cada verano las familias todavía se están fijando en el cailo (pastos de alta montaña) con su ganado.
Durante un largo viaje a la canció n-köl de Bishkek, la capital de Kirguistán, el día antes de que me fascinaran los cementerios que pasamos regularmente. Mi guía Paul explicó que están especialmente construidos al margen de la carretera: «Gente nómada, quiere ver el camino, incluso después de la muerte».
Tan pronto como condujimos por las montañas, en el camino notamos varias águilas doradas altísimas, y fuimos a los prados que rodeaban el lago, primero vimos yurtas dispersos en la meseta. Hubo una tarde, y salió un fino humo de cada yurta, algunos tenían «Mercedes» o todos los autos de tracción.»Probablemente los familiares llegaron de la ciudad durante el fin de semana», explicó Pavel.
Los autos parecían algo inapropiados en este paisaje. Los caballos siempre han sido la clave de la vida cotidiana, y ahora, cuando la economía de Kirguistán está pasando por no más mejores tiempos, son más importantes que nunca. Paul me contó sobre algunos juegos y rituales tradicionales relacionados con los caballos, incluida la variación del tema de «beso» cuando el novio persigue a su niña potencial en un caballo, tratando de besarla. Si él no logra ponerse al día con la niña, entonces ella lo persigue, con desprecio golpeado por el látigo.
Antigua piedra fúnebre en las cercanías de Balasagun (Lin Hughes)
No quería dejar la belleza natural de la canción Cyole después de solo 24 horas, pero me aseguraron que todavía había muchos paisajes increíbles por delante. Kirguistán abunda en lagos y montañas; De hecho, las «montañas celestiales», Tien Shan, se extienden en todo el país, y más del 90% del territorio de Kirguistán está a una altitud de más de 1, 500 m.
Hay pocas atracciones históricas, en parte debido a la cultura nómada, en parte debido a invasiones (en particular, Genghis Khan), y en parte debido a terremotos. Sin embargo, hasta el día de hoy, el minarete restaurado del siglo XI ha sobrevivido, la torre de Buran, todo lo que queda del asentamiento una vez importante en la Ruta de la Seda llamada Balasagun. Cerca hay docenas de piedras funerarias recolectadas de todo el país y fechadas en los siglos V-X. Correos con la imagen de las caras, parecen un campo de guerreros enterrados en la cintura o el cuello.
Luego regresamos a los milagros de la naturaleza en el cañón de Jeti-Oghuz en el este del país. Llegamos el domingo, y por una hermosa, pero bajo la lluvia, el valle estaba disperso por las familias que organizó un picnic que se acurrucó debajo de pedazos de polietileno o en los vagones de tractores a los que llegaron.
En la yurta, que se convertirá en mi base durante las próximas noches, aceptamos tazas con té caliente. La mesa baja se estableció en un estilo típico: frutas y nueces secas, mermelada y tazones con dulces. El té fue seguido por una gran cena de tres platos, que dividimos con la compañía de noruegos alegres y su abundante suministro de vodka.
La mañana del día siguiente trajo otra lluvia, los picos desaparecieron en una niebla giratoria. Después del desayuno, Pavel y yo salimos a caminar por el valle, con la esperanza de que el clima fuera tan claro que podría ver el Egyz-Bashi, como dicen, un pico impresionante. Al principio, el camino era lo suficientemente amplio para el automóvil, pero después de que nos movíamos por el puente, no fue fácil encontrar el camino. La mayor parte del camino era fácil, pero de vez en cuando cayamos en el área pantanosa, y tuvimos que atravesarlo.
El paisaje era típicamente alpino: el prado está cubierto de pequeños colores salvajes coloridos, y las paredes del cañón están cubiertas con árboles de abetos y enebros de tien shan endémicos. Un río rápido fluyó hacia nosotros hacia la derecha de nosotros, hinchado después de la lluvia. Pasamos un pequeño bosque y, al estar en el espacio abierto, fuimos a la yurta ubicada en la ladera de la colina.
La familia de nómadas en las estepas de Kirguistán
La familia nos invitó a la casa, y todos nos sentamos en el suelo; Toktoba, el jefe de la familia, tomó el lugar principal, su hermano, junto a él. Hubo tres generaciones: Toktoba y Boen, su hija Nazir y tres de sus hijos. Nos ofrecieron Kyshim, una leche de yegua fermentada. Para el sabor, se parecía a un yogurt ligeramente agrio, en absoluto tan terrible como imaginaba.
«Esta es una leche muy joven», explicó Pavel, bebiéndolo cuidadosamente como un conocedor de vino, a quien presentaron el vaso de Bozhole. «Diría, a solo un día de la familia». Recurrió a la familia para confirmar su suposición.
Después de beber dos tazas más de Kymis, nos atrevimos a continuar el camino. Sin embargo, la lluvia, que al principio fue sin cesar, de repente se convirtió en un aguacero, como si encendieran la grúa. Las montañas todavía estaban envueltas en nubes que no se disiparían. Después de 45 minutos, nos rindimos y volvimos.
Volviendo a la yurta, nos acercamos al ordeño de yeguas. El Eldiar de 18 años recogió el rebaño de la pendiente y bajó, donde los potros se mantuvieron atados a la rama para que las yeguas no deambulen lejos. El primero en sacar una yegua negra, Toktobai sostuvo su cabeza y Eldiar se puso en cuclillas debajo de ella con un cubo azul en sus manos.
Subimos a la yurta para escondernos de la lluvia, bebimos más fronteras y acordamos contratar a un par de caballos que nos llevarían de regreso al campamento. Me subí al caballo de Burula, y Pavel y Eldiar se sentaron en una yegua. Fue una oportunidad para preguntarle a Eldiara.
Pavel tradujo, dijo que acababa de graduarse de la escuela y que en el otoño irá a Bishkek para estudiar como abogado.
«Tenemos muchos jóvenes brillantes y ambiciosos, pero no hay trabajo para ellos, por lo que los mejores a menudo se ven obligados a abandonar el país», dijo Pavel.
El caballo pasta en los escalones de Kirguistán
Los caballos tenían una confianza sorprendentemente segura en sus pies cuando caminamos alrededor de las rocas, superamos la espesa tierra y los pantanos, e incluso superamos la curva del río llena de rocas, hundimos el cofre en agua helada en un solo lugar.
La lluvia se intensificó, azotó en la cara, reemplazando el granizo, y los truenos y el destello de rayos nos acompañaron en todo el camino. Fue una vista emocionante: no pude borrar una sonrisa de mi cara.
La lluvia, el granizo y el trueno no se detuvieron al día siguiente, cuando montamos a lo largo del hermoso amplio valle del marco. Cabalgamos a lo largo del río, y cuando cruzamos el puente, anunció Paul, justo antes de notar una señal, que ahora estamos en Kazajstán. No había un poste fronterizo ni formalidades; Los pastores y el ganado cruzaron la frontera a su discreción.
En la meseta volada por los vientos, el campamento base del marco se encuentra justo encima del puente, una ciudad de tiendas donde viven los escaladores y los turistas de los pies. Terminé aquí porque el pronóstico del tiempo al día siguiente era bueno, y esperaba dar una caminata en helicóptero hasta los picos de hielo del Central Tien Shan.
En el largo edificio había un comedor y un acogedor bar, donde el calentador Kazajh Cognac se vendía a 1 dólar por vaso. No era exactamente un «restaurante al borde del universo», pero fue notable en la cena que los representantes de varias nacionalidades se reúnen aquí; Escuché cómo dicen al menos ocho idiomas diferentes.
El helicóptero prometido no era visible y, acostado en la tienda de campaña, cuando el viento de tal poder lo revolotaba que dudaba seriamente si despegaría, con pesimismo, miró la posibilidad de subir el aire al día siguiente. Conocí a otros viajeros que se sentaron aquí durante varios días en anticipación del vuelo, pero nunca esperaron. Sin embargo, cuando temprano en la mañana, sacé la cabeza de la tienda, me encontré con un cielo deslumbrantemente claro. El clima era, ahora solo se necesitaba un helicóptero.
El caballo pasta al lado de las yurtas (Lin Hughes)
Después de las 11 a. m., escuchamos el sonido característico de un tornillo para el helicóptero. El joven condujo desde el campamento de yurting al otro lado del río y cortésmente preguntó si alguno de nosotros quería tomar su caballo mientras esperaba y viajar en el prado. Me pareció que este no era un momento adecuado, aunque el caballo no estaba en absoluto preocupado por el ruido, obviamente escuchar y ver todo esto antes muchas veces. Habiendo abandonado esta posibilidad, prometí que definitivamente volvería.
Para mi sorpresa, un helicóptero militar aterrizó: el M I-8 de la Asamblea rusa, como me dijeron, aparentemente, un lado del ejército. El piloto de helicóptero era un coronel muy genial Shaimbek Karazakov, vestido con uniformes militares y gafas de rayas, y todos, incluidos escaladores empinados, se reunieron a su alrededor.
El montón de suministros esperados de carga, algunos de ellos estaban destinados a dos campamentos básicos, donde aterrizó el helicóptero, parte para grupos expedicionarios que van al glaciar o suben en una altura de Kha n-tengri 7010 m. Todo se pesó para no sobrecargar El helicóptero, pero todavía estaba aturdido por lo mucho que encaja en él. Entonces nosotros, personas, exprimimos, como la sardín, en los bancos a los lados.
Era alrededor del mediodía, cuando finalmente despegamos y nos dirigimos a las montañas de Tien Shan. Pronto nos encontramos sobre la línea de nieve, todos debajo de nosotros eran blancos, pequeños charcos de nieve de astrágalo parecían rastros de dinosaurios en las laderas más soleadas. Aquellos de nosotros que estábamos al lado de los bueyes los abrimos, a su vez sobresaliendo cámaras o caras.
Había varios pasajeros británicos entre los pasajeros, todos estaban familiarizados con la revista Wanderlust.»Creo que en la revista es imposible usar la palabra con la letra» F «, ¿no? Tracy del Saffock me gritó cuando bajamos al campamento en el lado kazajo de las montañas.» Pero Fue simplemente increíble, ¿no?¡Quizás esto es lo más sorprendente que he hecho! «
Hubo mucha nieve aquí, y cuando aterrizamos, cayó por las ventanas abiertas, cubriéndonos con un pequeño polvo blanco.
Helicóptero en el campamento base de Han-Tengri (Lin Hughes)
Habiendo descargado algunas de las cosas y los escaladores, despegamos nuevamente y nos dirigimos al lado más solar Kirguistán, donde aterrizamos en el campamento básico de Khan-Tengri. Aquí la nieve se derritió en su mayoría; Tal vez esto no es muy hermoso, pero fue agradable salir y disfrutar de los cálidos rayos del sol.
Mientras era amiga del cachorro huérfano de un hechicero, la niña Zarina me mostró las montañas. Era difícil no reconocer el pico piramidal de Han-Tengri, porque ya he visto muchos carteles con su imagen. En la otra dirección, había contornos voluminosos de una victoria aún más grande: la montaña más alta de Kirguistán 7439 m de altura.
«Ella es hermosa, pero peligrosa», dijo Zarina con entusiasmo: «La gente está hablando de la conquista de las montañas, pero nunca hacen esto. La montaña siempre gana». Todos mis pasajeros se quedaron aquí, y sentí una inyección de envidia cuando, después de 20 minutos volví al helicóptero, acompañado solo por unas pocas bolsas de basura. Pero cuando dejamos los picos nevados, mi estado de ánimo aumentó en la primera forma de estribaciones distintas; Aquí y allá, las yurtas solitarias estaban lejos de las carreteras. Pronto, los magníficos prados del valle del Ksar, salpicado de caballos y ovejas de pastoreo, aparecieron a los ojos.
Cuando bajamos las escaleras, vi a un chico joven saltando con calma a un caballo negro y galopé para encontrarme.
