La ciudad de Taibay nunca está durmiendo. En bulevares con luz de neón de rascacielos, puedo comer fideos toda la noche o considerar las modificaciones de la pasarela parisina antes del amanecer. Y si la energía disminuye, puedo beber espresso en una cafetería las 24 horas y escuchar la pequeña música nocturna de Mozart interpretada por carros musicales que eliminan las calles. El extraño e incansablemente enérgico Taibay es todo lo que imaginé en el viaje «hecho en Taiwán».
Los taiwaneses han estado trabajando sin manos para apoyar el milagro económico, que en solo unas pocas décadas convirtió esta pequeña isla del noreste de Asia de un interior agrícola a una superpotencia de producción. Como resultado, llenaron nuestras casas con todo lo necesario, desde televisores y sistemas estéreo hasta juguetes de plástico que se caen de Christmas Chloro.
Por lo tanto, antes de llegar a Taiwán, fue fácil imaginar a Taiwán como una fábrica gigante: la isla de vendedores mayoristas de productos eléctricos, maduró para largas compras. De hecho, este es un paraíso para los compradores. Sterling es fuerte en relación con el dólar taiwanés, y los innumerables centros comerciales superbanos y los bazares de silicona rellenos de productos eléctricos son simplemente tentadores.
Sin embargo, habiendo arrancado el caparazón tecnocrático de él, rápidamente descubrí que los taiwaneses no son adictos al trabajo. Además, el Taiwán ha conservado elementos de la auténtica cultura china, que ya no están en China continental.
A diferencia de su «hermano mayor», la isla no sobrevivió a la «revolución cultural», que sacó todas las costumbres y tradiciones. En 1949, después de haber perdido la lucha por el poder para los comunistas de Mao Zedong, el ejército nacionalista del homeintán Chan Kai-shi y más de dos millones de migrantes huyeron de China a Taiwán. Al mismo tiempo, trajeron consigo los valores y creencias de la sociedad tradicional china, que hoy en la República Popular Moderna ha sido prohibido durante mucho tiempo.
Parte de este patrimonio cultural fue entregado a 4 mil cajas. En 1949, los nacionalistas trajeron consigo (por supuesto, a «almacenamiento») las mayores colecciones de arte chino. Ahora esta colección se almacena en un impresionante Palacio Nacional de Taibay.
Johan, mi guía, dijo que la colección se reunió en secreto a lo largo del reinado del emperador chino Chien-Lung en el siglo XVIII, pero fue descubierto solo en 1911 por revolucionarios que ingresaron a la ciudad prohibida de Beijing para poner fin a los imperiales fuerza. La colección es enorme. Faltamos de magníficos hachas de jade de hace 8000 años y artefactos de tumbas (de la época en que me parecía, mis antepasados todavía gruñían y se golpearon con bastones de madera) a productos decorativos hechos de bronce. Sobre todo me gustó el solo, hecho en 1 mil a. C. y caligráficamente escrito por 350 jeroglíficos con los términos del Tratado de Paz.
No todos estos grabados eran tan deseables.»Chi’e n-Lung tenía el hábito de cubrir artefactos preciosos con sus terribles poemas», se queja Johan. Afortunadamente, el Emperador salvó la impresionante colección de cerámicas de museo de su miserable y ramita ralentí. son solo tres. Pero, deteniéndose en un tazón en miniatura para remojar la era de las minas de Tu-Osaza, decorado con patrones en forma de gallos, dijo que recientemente se vendió una copia privada por $ 14 millones.
Realmente quería tener lo mismo, pero esa noche tuve que contentarme con ver los jarrones de reproducción de la era Ming en uno de los muchos mercados nocturnos de Taibay. Si algo demuestra que los taiwaneses no funcionan y no juegan, son las noches en las calles. La compra y la comida son su pasión. Las multitudes de personas fluyen a los puntos de venta minoristas futuristas, como los centros comerciales de varios pisos de la región de Signi y Food Hall, que rodean el edificio Taibei de 101-508 metros más alto del mundo, se asemeja a un faro de Leviatán que advierte tarjetas de crédito que Han estado asistiendo aquí, volarán a los acantilados.
Sin embargo, en ninguna parte, estos placeres hedonistas se digieren tan fácilmente como en el callejón de serpientes, el mercado nocturno más famoso de Taiwán, que lleva el nombre de numerosos restaurantes donde se sirve sopa de serpientes.
Además de las tiendas de jade y cerámica, herbolarios y bares de té, puedes encontrar más deliciosos platos en el callejón que una serpiente guisada. Bueno, tal vez no un pájaro frito crujiente (pico y todo lo demás), pero en general la cocina taiwanesa es una deliciosa síntesis de platos regionales. Los migrantes de Canton trajeron albóndigas y fideos con ellos, y vinieron más recetas agudas de Sichuan. Los residentes indígenas usan ingredientes de la isla más satisfactorios, hojas de tarot y batatas, y los japoneses (que ocuparon Taiwán en 1895-1945) dejaron sushi y el popular plato caliente de Shabu-Shabu.
Los taiwaneses también conservan un fuerte afecto por la medicina tradicional y la curación, sobre todo en el callejón de la serpiente, donde en numerosos salones del masaje de los pies encontré las filas de suelas cansadas, amasadas por la reflexología en túnicas blancas. No pude resistir.
Madame Lee, mi masajista, me conoció con una típica adulación, que es parte del saludo taiwanés. Si me dieran una libra por cada vez que alguien me llamaba «hombre guapo», podría pagar un cirujano plástico para no cometer errores tanto. Pero sobre mis piernas, ella habló no tan complementaria, mirando reproche a numerosos callos.
«Mira esta mesa», ordenó.»Si en algún lugar duele al presionar, entonces tienes problemas con los órganos». A juzgar por cómo ella apretó mis pies, el horario dudaba entre el éxtasis y la agonía, aparentemente, la deficiencia hepática se acercaba e impotencia, aunque, a juzgar por las caras distorsionadas de los pacientes, varios vasos coronarios estaban realmente en el proceso. Sin embargo, me fui rejuvenecí y caminé por el aire hacia el templo de Lunashan.
Las creencias espirituales generalizadas en Taiwán son exclusivas del mundo chino, combinando una inusual sopa espiritual del budismo, el taoísmo y el confucianismo con el culto a los antepasados. El proverbio taiwanés dice: «El templo se puede encontrar cada tres pasos», y de hecho, en toda la isla de sus miles, florecen los ritos religiosos, que fueron prácticamente destruidos en la China atea durante la revolución cultural.
Por la noche, cuando todos los que quieran ingresar a Lunashan, Lunashan se convierte en una vista emocionante. Construido alrededor de 1738 por inmigrantes de la provincia del sur de China de Fujian, vi tales colores del arco iris y tallas desenfrenadas solo en templos hindúes indios. El techo de la Pagoda Lunshan está salpicada de serpientes y deidades demoníacas, y en el interior, en la niebla de incienso, vigas y columnas doradas rojas y doradas entrelazadas con dragones polifónicos. Los iniciados están inclinados frente a las deidades, batir placas, velas más ardientes, los sacerdotes leen cantos.
La mayoría de los templos taiwaneses son híbridos. Lunashan fue una vez exclusivamente budista, pero a lo largo de los años de su existencia, ha sido cubierto de docenas de deidades taoístas y ahora está dedicado a Kuan Yin, la diosa de la misericordia. El taoísmo es literalmente un «camino», una filosofía religiosa, basada en las obras del siglo de Lao Tzu Vi, es muy complicado, pero me gustó cómo los taiwaneses pragmáticos usan el panteón de sus deidades. El admirador de Winnie me dijo que llamó para agradecer el deseo deseado.
«¿Qué era?»Yo pregunté.
No puedo decir «, se sonrojó, pero ya he visto a otras mujeres jóvenes rezando a la deidad que ofrece un potencial Sr. Law. También hablé con un hombre de negocios que buscaba las perspectivas de crecimiento profesional y un grupo de estudiantes que rezan al Dios. de exámenes aproximadamente cinco más.
«Las religiones aquí son muy intersectadas», confirmó el venerable tono del espectáculo, mi guía en el monasterio de Foguanshan al día siguiente «. Taiwaneses eligen lo que les gusta, pero no ven la contradicción por la mañana para ser budistas y Durante el día – Taoos «.
Conduje a 300 km al sur de Taibay en tren al monasterio de Foganshan, ubicada cerca de la ciudad de Gaosyun, el centro industrial de la isla. Este es el monasterio budista más grande de Taiwán, en el que 400 monjes y monjas pueden pasar la noche y participar en las ceremonias de meditación, Tai Chi y cantos.
Esperaba ver el ascetismo piadoso, pero encontré exactamente lo contrario. Un monasterio moderno del tamaño de una ciudad pequeña está impregnada de esplendor extravagante. Tres budas sentadas en el santuario principal de 7. 8 m de altura brillaban en el resplandor de 14. 800 estatuas iluminadas de Buda, colocadas en las paredes. Durante la excursión del show de Hue, me mostró pabellones con techos dorados, caras tiendas de recuerdos, una nueva sala lujosa, que contiene uno de los dientes del Buda y, finalmente, mi propia habitación cómoda con baño y televisión por cable, según el cual Beautiful Life se transmite, su propia red de televisión Foganshan.
Aproveché mi visita a una de las vacaciones anuales más importantes del monasterio. Muchos festivales brillantes se llevan a cabo en Taiwán, y en este día, mucha gente se reunió al servicio del Dharma de la Tierra y el Mar para inclinarse ante los antepasados.»El festival se basa en supersticiones y no es muy similar al de los budistas», admitió Hue Show (The Good Old Cynic en la ducha).»Pero si no lo hubiéramos llevado a cabo, la gente iría a celebrarlo al templo taoísta más cercano», agregó, explicando a la filosofía de Foguanshan.
Después de la procesión de peregrinos y largos cantos colectivos, la volea de petardo colocó las bases de un bote de madera con una carga de pergaminos con los nombres de los seres queridos fallecidos. El brillante infierno se duchó de cenizas reunidas, y de repente se escucharon gritos en la multitud.¡Alguien está en!
Pero no, los creyentes se volvieron y se mostraron frenéticamente al cielo en el sol, por primera vez ese día que se abrió camino a través de las nubes.
«¡Este es un milagro, mira!»- Gritó a mi lado un peregrino histérico; El monje me agarró de un cuaderno y se rascó: «El sol girado».
Sin esperar un celo tan supersticioso en un país basado en la ciencia y la tecnología, me sorprendió. Sin embargo, Hue Show no estaba impresionado.»Oh, lo hacen todos los años», se acortó.»El año pasado, las nubes eran como hojas de loto».
Fuera de las ciudades, el área rural salvaje de Taiwán no corresponde a su reputación industrial. En el siglo XVI, los marineros portugueses llamaron la isla de Formosa, que significa «hermosa», y a lo largo de la costa este aplastada es fácil entender por qué. Alrededor del 65% de Taiwán está ocupado por montañas, cuyos picos alcanzan los 3. 500 my descansan en el estante del Océano Pacífico con playas de arena negra, plantaciones de color verde lima y bosques.
Es en estas montañas que el Taiwanese se apresura, que huye del estrés urbano para tomar tipos populares de relajación el fin de semana que quería probar: turismo de pie y bañarse en aguas termales.
El desfiladero de Taroco, ubicado cerca de la ciudad de Jualien, en la costa este, es el más famoso de los seis parques nacionales de Taiwán. Los visitantes pueden caminar por el territorio de un parque con un área de 1200 metros cuadrados. Km a lo largo de los afluentes del río Liva a través de bosques subtropicales con morera, arce y alcanfor habitó macacos, o se une a las multitudes de taiwaneses, fotografiándose en el fondo de cascadas neblinas y rocas de mármol. Sin embargo, fue durante la campaña a lo largo del sendero de 9 kilómetros de Shakatanga en el parque que mi idea de lo que significa «hecho en Taiwán» fue nuevamente sacudido.
Dos hombres con un machete y paquetes de helecho comestible cultivados en jardines de medio ojo me pasaron a lo largo del camino del río. Intercambiamos los guiños, pero no dijimos nada más. No sabía cómo recurrir a ellos. Estos eran los habitantes indígenas de las islas del Pacífico (austronismo, para ser antropológicamente correctos), los habitantes originales de Taiwán. Teniendo sus idiomas, los nativos de Taiwán tienen más en común con las tribus indígenas de Polinesia e Indonesia, quienes llegaron a Taiwán miles de años antes de las primeras oleadas de inmigración china, que comenzó en el siglo XVII.
Hace muchos años, sería una reunión desagradable: sus antepasados eran cazadores de bullicios. Fueron estos representantes de la tribu Atyal (una de las 12 tribus oficialmente reconocidas de la isla) los que tenían una reputación increíble, que fue fortalecida por los tatuajes azules en la cara. Hoy, además de los espectáculos culturales en el vestíbulo de los hoteles, rara vez es posible encontrar representantes de los pueblos indígenas de la isla. Su número disminuyó a menos del 2% de la población, y están luchando por evitar la asimilación cultural en la vida principal de Taiwán.
Después de la caminata del día, cuando los efectos restauradores del masaje de pies se desvanecieron, estaba listo para visitar las aguas termales. Debido a la ubicación de Taiwán en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, el agua mineralizada y volcánicamente caliente brota de prácticamente todas las grietas en la costa este montañosa. Hay muchos balnearios de lujo en Taiwán, pero podría prescindir de los masajes con piedras calientes y los tratamientos faciales con algas; Los manantiales naturales simples de Beitou, ubicados a 40 minutos en metro del centro de Taipei, fueron perfectos.
Antes de darme un chapuzón en el agua, pasé por el Museo de las Aguas Termales de Beitou. La hermosa casa de baños de madera de dos pisos fue construida por un hombre de negocios de Osaka en 1896 y es el primer ejemplo de la ocupación japonesa de Taiwán que trajo su cultura de baños calientes a la isla. En el interior se conservan las mamparas correderas shoji originales que utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial los soldados japoneses convalecientes que lucharon en el Pacífico.
Después de otros cinco minutos de caminata, terminé en los baños públicos abiertos de Beitou. Construidas hace más de un siglo por los japoneses, sus piscinas únicas de azufre verde, enriquecidas con el mineral raro (y ligeramente radiactivo) hokutolita, son conocidas como una cura para las enfermedades de la piel. La temperatura en la piscina más caliente es de 42ºC.
“Estos baños son lo único bueno que nos quedan los japoneses en nuestra cultura”, me dijo uno de mis conocidos. Realmente bueno. Fue una maravillosa manera de pasar mi última mañana, relajándome en el agua sedosa y preguntándome si mi tarjeta de crédito podría manejar un último viaje a las tentaciones de alta tecnología de Taipei.