Todo comenzó ya que cada gran viaje debería comenzar: con un boleto perdido. Exactamente a las 14:27 salté de mi habitación en el Hotel Bangkok y me zambullí en un taxi, que se dirigía a las 14:45 como un tren para dormir hacia el sur, a Malasia. Cuando después de 13 minutos, el auto condujo hacia el costado de la estación de Hualamphon, salté con el equipaje en la plataforma hacia el viejo tren azul, retumbando a lo largo de los rieles.
En esa agitación, que a menudo acompaña a la partida de trenes internacionales, envases cuidadosos de maletas, busca agua en botellas y barras de chocolate, almacenamiento secreto de productos hoteleros de higiene y baños antes de irme, dejé de lado mi boleto al tren de almacenamiento. Fue razonable. Solo ahora no podía recordar exactamente dónde.
Era una cabeza de cordero.
La persuasión de los empleados del tren solo condujo a gruñidos, levantó las cejas y sacudió la cabeza. Los sombríos guías no me iban a dejar en un tren sin boleto, y el último lugar, desafortunadamente, se vendió la noche anterior, a mí.
Y así, cuando la cabeza vestida de la estación se sintió por un silbato y una bandera verde en sus bolsillos para anunciar nuestra partida, un hombre astuto con una camiseta blanca se deslizó a través de nosotros. Sin aliento, me entregó un sobre marrón. Lo abrí y me congelé en desconcierto. Estaba mi boleto, en el que se escribió un sello morado brillante en un IRRAM: «El boleto es válido. En caso de pérdida de responsabilidad, no se sostiene». El conserje lo descubrió en mi habitación y me envió a la estación de la estación en el ciclomotor. Si el mensajero llegara 15 segundos después, llegaría a Malasia Hitchhiker.
Por supuesto, puede llegar a Malasia desde Bangkok más de una forma, por ejemplo, a bordo del lujoso este y amp; Oriental Express, un tren de lujo británico verde con cabañas separadas, que te permiten imaginar que vives en Siam o Indochina de la década de 1890. Sin embargo, el precio de E & amp; O en 1330 libras, Sterling significa que este no es el boleto que desea perder. Y dado que el viaje a Orient Express no es solo el tiempo dedicado al tren, sino también el tiempo que pasa fuera de él, los conocedores de viajes basados en la experiencia pueden preferir algo más local.
Quería saber qué hacen las personas que viajan en trenes comunes en Asia y cuál es su vida. Por lo tanto, decidí gastar 1120 baht, mientras ahorraba alrededor de 1307 libras, y reservé un boleto para un tren local.
Extraños en el tren
Special Express Bangkok – Battervort fue empacado a su capacidad por malayos, Thai Virgo, Emirates Pares y American Backwes. Escuché las palabras de Bangkok Guru Street Food y el famoso chef David Thompson, quien, con un verbo componente, me aconsejó cómo acercarme a los productos que conoceré durante el viaje: «Cava».
Cuando tomé mi lugar, una mujer mayor frente a mí desató varias bolsas de plástico e insistió en que la trato con una modesta colección de camarones, cuero de frutas y bollos de harina de trigo de cebolla con un relleno de pasta de soja. Por la noche, después de que el director preparó la cama, rápidamente me quedé dormido bajo el levantamiento del tren.
A la mañana siguiente, bajé del tren en la frontera de Tailandia y Malasia y en taxi llegó a la costa, donde en el agua, rugiendo los motores, el barco en las bajas se balanceaba. Una hora después, ya estaba en un fresco Langkavi, una isla hermosa y lujosa, que se convirtió en un cambio deseado en la vida en un ferrocarril cercano. Langkavi, ubicado a pocos minutos en ferry desde la frontera con Malasia Thai, es tan atractivo que uno de los antiguos primeros ministros de Malasia lóse (aunque sin éxito) la posibilidad de desplegar la capital del estado aquí. Su inclusión en 2007 en la lista de Geopark de la UNESCO, la primera en el sudeste asiático, contribuye al desarrollo del turismo extranjero, evitando la destrucción del ecosistema de la isla.
Durante una campaña nocturna en el bosque tropical, el guía local Hirin nos contó sobre los peligros de la jungla de Langkavi y cómo evitarlos: pitones y víboras venenosos (al caminar hacer sonidos de susurro); jugo de árboles que pueden causar ceguera (no lo bebas); Mosquitos gloriosos (generalmente ayuda a un buen remedio para los insectos). Cuando el sol se hundió más allá del horizonte y el aire se hizo más frío, fuimos a una caminata a través de matorrales de árboles de ratán, café salvaje y tongkat ali, un árbol en miniatura, conocido en el nombre de duda «viagra asiático». Durante muchos siglos, los nativos de la isla hicieron las hojas de esta planta para aumentar la testosterona.
En algún momento, cuando Hirin brilló una linterna en el tronco del árbol, un par de lémures voladores de color marrón rojizo (también Rologo) levantaron las manos de su percha, extendiendo la membrana de la piel en forma de vela entre las extremidades, y volaron en un árbol vecino. Pronto, otros habitantes del bosque aparecieron una proteína en letra, un Haeckon verde lima (su nombre de Malasia «Tok-Keh» proviene del sonido que hace por la noche) y varios monos sombríos con hojas. Los machos de monos con cejas blancas características pueden copular hasta 35 veces al día. Obviamente, el uso de viagra asiático no se limita solo a las personas.
A la mañana siguiente, fui en bote en manglares y lagones turquesas del Parque Natural Kilim en el extremo noreste de Langkavi. Protegiendo la línea costera de la erosión, esta área pantanosa y salobre es el hogar de las águilas rubias que desaparecen y las bruhmines parduzes, criaturas magníficas y magníficas si puedes verlas en vuelo. Desde el lado de nuestro bote, alimentamos a las aves con pollo interior cuando parpadearon ante nosotros, y luego nuestro guía nos envió hacia el Mar de Andaman y las mejores playas de Malasia en la costa sur de la isla.
Una combinación especial
Cuando un día después fui transportado en ferry a la isla Penang, ubicada a 100 km al sur, era la víspera del Año Nuevo chino. Las calles de Penang se estaban preparando con ocupación para una reunión de miles de residentes locales que participaron en la tradición mundial de Balek Kampong, regresando a casa para las vacaciones.
En el pueblo principal de la isla, Georgetown, conocí a Leslie James, la e x-Diplomat británic a-canadiense, que se convirtió en un historiador local que me sugirió que caminara por las calles lacónicas de la ciudad. Aquí, los templos budistas ricamente decorados estaban adyacentes a las simples tiendas, los éxitos de Bollywood vinieron de las casas de transporte tamil, y el humo fragante de los palitos de fumar se acurrucó sobre sus cabezas, los jóvenes malayos rodaron los carros con el estatuto por los edificios restaurados que pertenecían a la población china a la población china. de los descendientes de la isla de los residentes XV-XVI siglos. Y en todas partes los conductores del hockey Trishau (Ricks de bicicleta), acurrucados, sentados en sus lugares, sus piernas, leyendo el periódico en anticipación del asunto.
En la década de 1970, Penang fue una parada bien conocida en el camino hippie, y una reciente inclusión en la lista de herencia de la UNESCO condujo a la próspera y la reconstrucción, por ejemplo, un auto de hotel, cortado del establo en la calle Muntri, o Un grupo de pequeñas boutiques construidas sobre la base de casas familiares en Stuart Lane Street.»La gentrificación ciertamente está sucediendo», me dijo Leslie, «pero lo principal es que Penang no se convierte en un museo de edificios antiguos. Debería seguir siendo una comunidad viva».
Así será. En la isla siempre había un fuerte sentido de comunidad y ciudadanía: las personas de varios grupos étnicos y religiosos han estado viviendo aquí uno al lado del otro durante varios siglos.
Los inmigrantes de Penang legaron a los visitantes actuales algo más interesante: la mejor comida callejera de Asia. La isla es la capital de la cocina de Malasia, y el almuerzo aquí es como sentarse en la mesa sueca de la cocina china, india y malaya con una longitud de 100 km.
La noche siguiente conocí a Yannis Martino, el chef del tren Orient Express, que decidió tomar un descanso de una sangre Fuzhn de cinco estrellas y probar platos locales. Yannis y yo fuimos al Northam Beach Cafe, donde probamos platos de una pendiente, calamares, cangrejos y posiblemente mi plato favorito de todos los tiempos: camarones reales, rellenos de queso y cocinados en jugo de coco.»Para toda esta comida, solo hay una palabra en inglés», le dije a Yannis con una boca llena.»Yum».
La mujer local, sentada en nuestra mesa, se rió y luego nos susurró: «Parece una palabra china».
Fanatics Jim
Al regresar al continente, fui al sur en tren, a las colinas, fresas y plantaciones tranquilas de té Cameron Haylands, una vez una estación de montaña británica con magníficas vistas y temperatura, que rara vez se elevan por encima de los 20 ° C. El tren fue amarrado en una hipoteca, un viejo miembro de Hin, desde donde puede llegar rápidamente en autobús a las tierras altas. El fuerte calor en Asia me sorprendió, pero a una altitud de aproximadamente 1500 m era un respiro ideal por la congestión de las tierras bajas de Malasia.
El topógrafo británico William Cameron fue enviado por primera vez aquí en 1855 para explorar la región en un paracaídas, pero el invitado más famoso de Heylands apareció un siglo después: Jim Thompson, magnate de seda y aventurero de origen estadounidense, que desapareció misteriosamente durante una caminata en Pascua Domingo de 1967. Durante un área para caminar dedicada a la memoria de Thompson, aprendí sobre las leyendas que surgieron después de su desaparición: Jim fue secuestrado debido a actividades de espionaje; Jima desgarró un tigre; Jim cayó en una trampa de animales; Jim huyó con una hermosa chica local; Jim estaba conectado con los narcotraficantes birmanos. El secreto de la desaparición de Thompson todavía se discute regularmente en periódicos nacionales tailandeses y malayos.
A la mañana siguiente, me desperté temprano para dar un paseo por los campos de plantación de Boh, el fabricante de té más grande de Malasia, donde el delegador maestro Darrel Samaravira mostró a los visitantes cómo hizo su trabajo.»Spoon, Sip y Saliva», nos dijo Darrell.»Esto es similar a una degustación de vino, excepto que está buscando el brillo y el brote de naranja en líquido».
Cameron Highlands Tea es conocido por su sabor ligero y vigoroso, el resultado del suelo ecológico y las fuertes lluvias. Darrell nos hizo beber seis variedades diferentes de té con una cuchara, ¿por qué escupir si es tan sabroso?- Cada uno de ellos era ligeramente diferente en agudeza y sabor.
Calor nocturno
Al sur de Tapakh, el tren continuó a través de Kuala Lumpur, la sombría capital industrial de Malasia, en la que esperaba no quedarme durante mucho tiempo. Un maestro de escuela que conocí en el tren me dijo que para 2020, Malasia espera convertirse en un país «desarrollado» reconocido. Pero para los turistas, las características más interesantes de Malasia se encuentran en una pequeña historia de asentamientos, como la costa de Melaka, ubicada al sureste del CL y a pocos minutos en coche de la estación de ferrocarril de Tampin.
«Este es quizás el enclave colonial más interesante del mundo», exclamó Donovan Casimir Louis cuando caminamos a lo largo del paseo marítimo a lo largo del río Melak, cortando el centro de la somnolienta ciudad. Donovan nació en Melaka en la familia de los holandeses y chinos y ahora es un historiador residente Majestic. Con todo el aplomo de Michael Wood, habló sobre la historia de la fundación de la ciudad en el siglo XIV por el príncipe de Sumatra expulsado, sobre su colonización posterior por parte de los portugueses, holandeses y británicos, que vinieron a la seda, nuez, nuez, clavos, clavos, El oro y otros bienes que pasan por su puerto cosmolítico.
Nos detuvimos en la Iglesia de Cristo de Raspberry, una anomalía luminosa en una ciudad monocromática, cuyas baldosas fueron forjadas por los holandeses de una piedra de tumbas portuguesas saqueadas. Hoy, la mitad de la ciudad es católica, que es explicada por la influencia portuguesa.
Ya después del inicio de la oscuridad, fui al día nocturno del fin de semana en Johnkers Street, la carretera principal de las tiendas de antigüedades de Tychinatown, donde la ciudad solo cobró vida. En la asociación local de hockey, la sesión de karaoke para los ancianos acaba de comenzar. Un poco más allá de la multitud de visitantes que comerciaban con vendedores en tiendas con recuerdos y baratijas: máscaras, espadas, paraguas mágicos de chino (no preguntan), modelos de buques de guerra portugueses. Y alrededor de los pilotos fritos de fideos en ollas grandes y barbacoa de estate cocida en la barbacoa portátil.
En algún lugar alrededor de la medianoche, me senté detrás de un plato con un pollo de pong-te, una mezcla extravagante de viscosidad malayo y especias chinas, que sabía indudablemente peranakan-sweet y ardiendo. Era la misma Asia con la que soñaba, sentado y mirando desde la ventana del tren: sucio, crudo, hermoso y vivo.
Si tiene fondos y ropa formal para viajar en Malasia en el Eastern Express, ciertamente hágalo, será una impresión inolvidable. Simplemente no olvide pedirle al mayordomo que descargue cuidadosamente sus maletas de un tren de crema verde intacto y arroje a un azul sucio y ruidoso, esperando la partida en el lado opuesto de la plataforma. Es en él que las impresiones se almacenan de por vida.
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