Si crees en la mitología local, el Monte Kazbek fue el hábitat del semidiós amiii, que luchó con los dragones. Después de las vacaciones de las hazañas sobrehumanas, tenía estupidez para causar una competencia en la fuerza de los más altos. Por supuesto, perdió y fue castigado por el hecho de que estaba encadenado para siempre a la montaña, y el cuervo lo alimentó con pan y vino.
Sentado en la cresta de un hueco glacial y tratando de recuperar el aliento, no pude distinguir un semidiós, un cuervo o, especialmente, montañas. Luego, sin previo aviso, el velo de la niebla plateada estaba disperso, y el famoso kazbek apareció desde el coloso del hielo azul, un puño blanco comprimido, rompiendo el cielo. A continuación, el glaciar se inclinó del agua, y los hilos de hielo de astrágalo cayeron de su lengua sinuosa.
«Cuando vives en un desierto de montaña, entiendes que solo puedes pensar en el presente. Tus creencias, tus emociones, toda tu motivación para la vida cambian a un nivel extremo», murmuró Auto Gurgenidze, mi guía de montaña (es un artista un artista. , poeta, fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo, instructor de esquí y un maravilloso lingüista), sorprendentemente con precisión mi estado de ánimo.
La última frontera
Nuestra campaña comenzó en el Kazbegi, un pequeño pueblo ubicado en las deslumbrantes montañas del Alto Cáucaso, que son una frontera natural entre Georgia y Rusia. Una antigua carretera militar, una carretera, que es de más de 1000 años, pasa por la cresta. Antes de la adquisición de la independencia de la Unión Soviética en descomposición en 1991, toda la región no solo era una plataforma para aventureros rusos de élite, sino también para los demonoclastos. Kazbegi es la primera ciudad en el lado georgiano de la frontera, pero la enemistad entre los dos países es tal que los soldados se miran a través de la frontera, que ha estado cerrado durante dos años. Por lo tanto, Kazbegi sigue siendo una parada final en lugar de un punto de transbordo.
Un puñado de viajeros independientes occidentales y grupos raros de turistas o amantes para observar pájaros que llegan aquí, encuentre un lugar aquí que no tuviera suerte, aunque en un ambiente increíblemente hermoso. Los cerdos y las cabras deambulan por las calles con asfalto desmoronado entre casas dispersas con techos de lata.»Cualquier persona de este valle que intentaba abrirse paso en el mundo se levantó y se fue a Tbilisi», comenta el auto.
Desde el sombrío y sin alma «Stepan Tsminda» en el centro del pueblo, escalamos un valle empinado cubierto de rocas y arroyos gorgoteantes, por la pendiente boscosa, que aún no había logrado manchar con nieve. La abundancia de la vida silvestre se sorprendió: los zorros se deslizaron por el camino, más grande que sus parientes británicos; Los árboles de libros y matorrales de rododendro salvaje eran proteínas animadas, y los buitres rodeaban en el aire. Sobre los arbustos de la lavanda, las mariposas revoloteaban, y en el fondo se escuchó el retumbar de las abejas.
La última señal de la civilización antes de continuar el camino hacia el glaciar gérgipal fue la iglesia aislada de la Tsminda del siglo XIV, desde donde el kazbegi era visible como una dispersión de pequeños puntos en el valle muy abajo. En la otra dirección, hubo una muestra geológica de picos piramidales con una altura de más de 5, 000 m: monolitos de magma, fallas sísmicas y alturas glaciales.»Estas son las montañas más altas de Europa», me recordó el auto.
Esto se supone que Georgia está generalmente en Europa. Este país, aproximadamente con Escocia y con la misma población, está sujetado en el Cáucaso entre Rusia, Armenia y Azerbaiyán, y en el oeste es lavado por el Mar Negro. Ser parte de una sola variedad de tierras, Asia y Europa en esta parte del mundo son más culturales que las diferencias geográficas.
«La verdad es que nosotros, los georgianos, nos llamamos asiáticos cuando es conveniente para nosotros», explicó el automóvil: «Por ejemplo, cuando estamos con otros asiáticos. Pero cuando los europeos y yo queremos participar en el concurso de supervisión de Eurovisión, Somos, por supuesto, europeos «.
El vuelo de Londres a la capital de Tbilisi tomó cinco horas y fue más como un largo vuelo que lo contrario (si tiene algún sentido en esto).
Misha, Merses y McDonalds
Las primeras impresiones fueron bastante encantadoras: desde el aeropuerto hasta la ciudad, debe seguir el nuevo camino magnífico que lleva el nombre de George Bush, llamado así por la visita del presidente de los Estados Unidos en 2005. Pasamos a través de las sombrías afueras que consistían en las torres de la era soviética, la mayoría de las cuales eran gris sombrías; Luego pasamos más allá del clúster, que fue corregido y pintado en colores turquesa, naranja y rosa fresa, como si levantara dos dedos hacia la tristeza socialista.
Todavía se puede ver a Dubia sonriente en vallas publicitarias gigantes por toda la ciudad, estrechando la mano del joven regordete Mikheil Saakashvili, alias “Misha”, el abogado educado en Estados Unidos que fue elegido presidente de Georgia hace tres años con solo 36 años. Misha personifica a una Georgia moderna, libre, amante del mercado, todo lo occidental, desconfiada de Rusia y aspirante a la UE. No es de extrañar que Vladimir Putin lo trate de esta manera.
El espíritu de Misha se refleja en el enorme McDonald’s en el centro de la ciudad, en los Mercedes y Lexus que luchan contra los viejos Lada y Volgas oxidados, y sobre todo en la enorme plaza Svoboda (antes Lenin), donde Vladimir Ilyich Ulyanov fue derribado de su pedestal y reemplazada por una llamativa estatua dorada de San Jorge matando al dragón, en una nueva columna masiva más alta y más gruesa que la de Nelson. Georgia ama a los dragones, y sí, el país comparte un santo patrón con Inglaterra y una nueva bandera estatal (bueno, casi, aquí la Cruz de San Jorge tiene una cruz roja más pequeña en cada uno de los cuadrantes blancos).
El bulevar principal de Tbilisi es la amplia avenida Rustaveli, bordeada de árboles, por la que caminé la primera mañana, pasando vendedores de frutas con montañas de naranjas y fuentes de jugo, bebedores metiendo sus narices en el negocio de dudosos clubes de póquer, filas de abuelas mendigas, segund o-libreros de mano junto a desafortunados refugiados de Chechenia vestidos con ropa que no les queda bien y que ofrecen dagas decorativas, cuernos para beber y modelos de plástico de la Madre Georgia, el ícono perdurable de Tbilisi.
Amante generosa de Georgia
La verdadera Madre Georgia es una estatua de aluminio brillante de 30 m de altura, que ofrece un cuenco de vino con la mano izquierda y sostiene una espada desenvainada en la mano derecha. Como los georgianos no se cansan de repetir, simboliza, por un lado, la generosa hospitalidad hacia los invitados, y por otro lado, la ferocidad hacia los enemigos. Se encuentra en el espolón de la montaña sagrada Mtatsminda, que tardé una hora en escalar desde el centro de la ciudad y desde donde observé el paisaje de la ciudad.
Hileras de casas de madera con balcones de color blanco azulado cuelgan sobre el río de azúcar moreno Mtkvari, que fluye a través de Tbilisi, en las empinadas laderas fortificadas naturalmente de las que surgió la ciudad. Hay iglesias medievales con cúpulas de piedra color miel, un casco antiguo con tejados rojos y mansiones en ruinas.
Más tarde, en la Ciudad Vieja, me dirigí a través de calles multiutizadas en las que los persas, tártaros, judíos y armenios vivieron durante siglos. El aroma de la barbacoa – Barbar Barbar, frito en las brasas – me transfirió al Gran Bazaar de Estambul, y los letreros decorados con una fuente georgiana extraña y rizada, que parece hecha de raspadores retorcidos, fortalecieron la sensación del este. Dondequiera que viajo, me gusta aprender el idioma local, pero cuando descubrí que «madre» significa «padre» y «abuelo» – «madre», supuse que el idioma georgiano es una anomalía lingüística, que, como vasco, No asociado con ningún otro idioma, será uno de los más incomprensibles.
Sin embargo, por la noche, en los bares y restaurantes de la Ciudad Vieja, reina un ambiente más europeo. En las calles de Leselidze e Irakli aparecían bares de moda, pubs irlandeses y restaurantes «internacionales» como Marrakech, Tailandia Kitchen y Prego Pizzeria. Georgianos y visitantes, muchos italianos – bebieron, ahumaron y cantaron, cuando yo, junto con Keti Aspinzelashvili, por el operador turístico local, fui a la fiesta tradicional, que comenzó con una pequeña masa de mashroom khinkal. con carne picante. Agarras la pierna, la mordes y vierte jugo caliente ruidosamente, y luego bebes Natakatri, una bebida con un sabor de un escenario que se asemeja a un cordial de lima.
«Misha constantemente nos dice que el turismo es una prioridad para la economía nacional, y que los fondos para proyectos culturales, como la restauración de Mtskhti, las almas de nuestro país serán asignadas», me dijo Keti entre tragar y beber.
A la mañana siguiente, pasé por coche por el río a Mtskheta (Skyta pronunciada), la antigua capital, donde en el siglo IV el esclavo turco, San Neno, convirtió al Rey Mirian III en el cristianismo, gracias a la cual Georgia se convirtió en la segunda País cristiano en el mundo (después de la vecina Armenia). La pequeña ciudad, incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, me recuerda a los edificios de Domar, estrechamente agrupados sobre los cuales la Catedral del siglo XI de St. Tskhovely, donde, según la tradición, descansa parte de la ropa de Cristo, crucificada en la cruz.
El gobierno soviético deambuló hermosos frescos y lo convirtió en un museo. Ahora los creyentes han regresado: las mujeres con bufandas negras besan íconos de oro e iluminan las fragancias de cera e incienso y notas fantasmales de antecedentes de canto polifónico para miles.
Sentí un sentimiento de misterioso y sobrenatural, lo cual es difícil de explicarme. Por lo tanto, me sorprendió cuando escuché del auto: «Este es el renacimiento religioso llamado en Georgia, principalmente escaparates. No viene desde adentro». Lo conocí aquí, en Mtskht, en la fusión de Mtkvvar con un arragvi retumbante, un río, alimentado por la derretimiento del hielo del Cáucaso de la Montaña. Desde aquí comienza el camino militar georgiano, a lo largo de la cual fuimos a Kazbegi y la frontera rusa.
Lugar de nacimiento de Stalin
En Occidente está la ciudad de Gori, una de las más visitadas por los turistas en las ciudades de Georgia, después de todo, este es el lugar de nacimiento de Stalin.
Ah, Stalin. El tirano, el Joseph Dzhugashvili más cercano, es el hijo más famoso de Georgia, que todavía admira a los compatriotas. Por extraño que parezca, este déspota es venerado en monumentos militares a lo largo y a través de la carretera militar georgiana, lo que me hizo morderme el labio varias veces durante un viaje a Kazbegi. Este caníbal tiene más víctimas que Hitler, Mao y media mitad, combinada, pero su vida todavía está glorificada en Gori.[Lea más sobre las montañas Vea el artículo de Nick Isen «Dispatches» en la revista «Wanderlust» para abril-mayo de 2007].
«¿Pero quién tiene la culpa de lo que Gori hizo comida de Stalin? Es todo lo que esta ciudad tiene», escuché exclamaciones comprensivas. Al igual que Adolf Hitler, esto es todo lo que Brownow-Am-INN tiene en la Alta Austria, y el Fuhrer causando busto, el museo glorifica su vida, debe ser tratado con comprensión.
¡No importa cómo! Una piedra conmemorativa realmente está instalada en el lugar de nacimiento de Hitler. Una inscripción simple y conmovedora suena algo como esto: «Para la paz, la libertad y la democracia. Nunca más el fascismo. Los millones muertos recuerdan». Quizás si Georgia decidiera honrar la memoria de las víctimas, y no los delincuentes, esto ayudaría a su industria turística.
Habiendo dirigido al este de Tbilisi, fuimos a la región de la bodega Kakheti, la última etapa de mi viaje a Georgia. Condujimos a través de tierras agrícolas y jardines de duraznos y albaricoques, pasando iglesias medievales y casas de granjas, manchadas de glicinas lilas, y a través de los mares de las vides de uva, llenando la vasta llanura, bordeadas por los picos blancos del altamente caucásico Massif, visible, visible, visible. en un horizonte niebla. Más de 500 variedades de uva crecen aquí, y los residentes locales afirman que la palabra «vino» proviene de su propia palabra ghvino.(Ambos descendieron del vino latino, por supuesto, pero tal vez Stalin ordenó lo contrario).
Tostadas para el futuro
En la famosa bodega de Tsinandali, probé vinos taninos fuertes y taninos, groseros en la piel en enormes jarras de piedra similares a las anforas. Históricamente, Rusia era el mercado principal, pero después de que Putin estaba inquieto debido al hecho de que Saakashvili se fue a Occidente, se prohibió la importación de vino georgiano. Es por eso que nuestra próxima visita es para una nueva y brillante construcción y perteneciente a los italianos, Bagadoni Vinzavod, que produce vino para los mercados occidentales.
Tal vez el vino adquirió el poder político, comparable al más fuerte de estos taninos rojos, pero cuando nos detuvimos por la noche en la ciudad de la granja de Televi, me dieron fácilmente un bar donde se me dio un crujiente blanco de Mtzvansky White arrugado. Lo sorbí, viendo una puesta de sol prolongada que pasa de rosa a púrpura sobre las montañas donde juegan los semidioses. Era un lugar adecuado para reflexionar sobre la aventura, durante el cual vi uno de los paisajes más emocionantes del mundo y sobre el país en el umbral del nuevo amanecer. Tal vez el siglo XX fue imperfecto para Georgia, pero al menos desde este punto de vista, el futuro parece brillante.
