Gayana: vaqueros e indios

Al llegar a Georgetown, descubrí que estaba en el epicentro del juicio en el caso de asesinato, y fui a ver. En cierto sentido, fue como un drama judicial de 1790. El acusado, Blaxem y Baggins, eran viejos criminales que bebían en tabernas y comían pescado salado con sopa. Una vez se pelearon con su vecino y lo golpearon con Tesak.

En todos los demás aspectos, la demanda fue similar a la imagen instantánea de la vida moderna de Gayan. El abogado defensor, como cada tercer Gayanets, era un indio (y hablaba el rico criollo, bien aprendido por Dickens y Donny). Otro tercio de la población, los africanos, estuvo representado por un juez y agentes, el resto, razas mixtas: jurado. En sus 12 caras soldadas, la historia de Gayan fue capturada: esclavos, indios, «chinos», aventureros irlandeses, criadores de ganado escocés, piratas, pioneros y patanes.

Los antecedentes sobre el cual todo esto era tan similar a Gran Bretaña no parecía menos intrigante. Los tribunales de Victoria con sus arcos, hierro forjado y pedimentos corrugados fueron una fantasía fantasmal de gótico tropical. Aquí incluso había una estatua de Victoria. Ella, como noté, le devolvió la cabeza después de que la perdió en 1961 durante las disputas sobre la independencia.

«No preguntes a quién llama la campana».“ – El indio se sacudió, pero el jurado no escuchó. La lluvia fue temprano y sonó como el sonar de los caballos en la lata. Pero la misericordia de alguna manera se resistió, y el veredicto se llevó a cabo, un asesinato involuntario. Los prisioneros sonrieron a través de las cadenas.

«Sí, hombre», dijo el agente, «evitaron los bucles».»

Sueños del canal

Desde la cancha por la costa, una hermosa ciudad flota, luz, como una pluma. Quizás, al igual que sus habitantes, Georgetown no cree que sea un lugar aquí y, por lo tanto, se eleva sobre el agua.

Está construido sobre canales y brisa, es una ciudad con zancos y envasado con tablas, paneles blancos brillantes, molduras de estuco, spinger y persianas. Las calles son anchas como campos, y la catedral parece apresurarse infinitamente hacia arriba, considerando el edificio de madera más alto del mundo.

Uno de los distritos de la ciudad incluso se llama Lazitown, como si en cualquier momento pudiera volar y llevarse a la distancia, tal vez en casa. El agua es un atributo constante de la vida de Tauni. Durante la marea, el mar se eleva por encima de la ciudad de 2 m, restringida por el muro. El concreto aquí se pudre, e incluso los autos parecen moldearse.

Por la tarde, los canales son de color verde aterciopelado, y las ranas están siendo conducidas hacia ellos por la noche. Cantan «¿Por qué? ¿Por qué?», ​​¿Por qué los perros aullan? La naturaleza parece recuperar gradualmente su herencia. Entre este motín de loros y dramboyanos, Tauni todavía puede ser fugaz como un británico. Incluso ahora, en los grandes almacenes de Fogarty, puede comprar una botella de Nerv Tonic Tonic o un bollo con salchicha.

Los carruajes de caqui, los buzones de EIIR y un par de armas de Sebastopol también se conservaron. Una vez que vi un gran sitio de construcción llamado Palacio de Buckingham, aunque, desafortunadamente, la financiación terminó antes de al menos cierta apariencia.

Sin embargo, a pesar de todos estos atributos, los gayanos no son ni británicos ni verdaderos sudamericanos, sino que viven en su propio mundo. A veces parece que ser un extranjero para ellos es tan natural que ni siquiera se comprenden a sí mismos. Inicialmente, cada carrera tenía su propio partido político.

Mundo en una ciudad

Con una población de solo 770 mil personas, Gayan a menudo parece una docena de países unidos en una ciudad. Incluso sentí esto cuando caminaba por Georgetown: en un momento pasé por el barrio chino, luego la mezquita, el circo mexicano («¡con verdaderos tigres!») Y, finalmente, terminé en el Festival Extremal Chatny.

Todo esto puede no parecer tan extraño en una gran ciudad, pero Georgetown es muy pequeño. Solo hay una escalera mecánica en toda la ciudad (y aún así atrae a la multitud), y la hermosa Galería Nacional de Arte acepta solo 20 visitantes al mes. Todos conocen a todos, incluso aquellos que venden estiércol de caballos de sus carros. Casi todos los edificios antiguos son famosos, a veces varias cosas a la vez.

Hotel con rica historia

Mi Hotel Cara Lodge no es solo una obra maestra de carpintería victoriana, sino también una casa para la Orquesta de Colonia, el equipo de baloncesto y la fiesta comunista. Durante el reinado de Forbes Bernham (1964-85), incluso fue utilizado por el movimiento de resistencia como base para la fabricación de bombas.

«Ve al oeste a través de Demerra», dijo la gente, «y pronto verás quién construyó este país». Me di cuenta de que estos no eran los británicos. La solución consistió en los nombres densamente agrupados a lo largo de la costa: Vrid-En-Hop, Harlem, Witwlugt, Stew. Durante más de la mitad de la historia colonial de Gayana (desde el final del XVI hasta principios del siglo XIX), los holandeses gobernaron aquí. Aquí, en la costa, cortaron los manglares, arrastraron los grilletes limosos y cercados del mar con una pared.

Fue un logro Faralovo, que costó la vida de miles de africanos. Incluso ahora, si miras profundamente en el país, solo la curva grasa de caña de azúcar verde es visible en el horizonte; La franja costera sigue siendo una casa para casi el 90% de los gayanos.

Después de una hora de conducir un autobús desde Georgetown, llegué a la arteria principal de los colonialistas holandeses. Essekibo es el más grande de los cuatro grandes ríos de Gayana (Demerra, Berbis y Korentein Flow en paralelo, moviéndose gradualmente hacia el este), su boca es lo suficientemente grande como para tragar a Barbados. Parece un enorme mar del color de Roma, generosamente salpicado de islas y derrames de arena blanca pura. Cuando cada repisa rocosa navegó, mi barquero contó su historia.»Había una colonia de leprosos». Dijo: «Y esta es la colonia de Eddie Grant».

En el río

En las islas holandesas unos pocos kilómetros aguas arriba, nos detuvimos y subimos a la jungla. Solo el arco permaneció desde el fuerte, pero en la isla de Fort, un enorme fuerte con una estrella fechada en 1739 llegó a la isla del bosque.

Había un gran salón de ladrillos a su lado. Aquí se encontraba el gobierno de la tierra salvaje, solo el 4% de los cuales los holandeses han visto. Aunque los habitantes de Zealand llamaron a este lugar un tribunal político, de hecho no era más que un parlamento de hormigas.

Era fácil entender por qué los holandeses eligieron Essexibo. Todo parecía abundancia, e incluso pájaros, tanagers y tiranos, sonó como dinero recién acuñado.

Me decidí por una lujosa playa de Silver River, que alguna vez fue un campamento holandés, y ahora se ha convertido en un complejo llamado Baganar. Al principio parecía que yo era la única persona que había detenido allí, con la excepción de Mik Jagger (que dejó su foto sobre el bar).

Más tarde me moví más arriba y me detuve en el monasterio benedictino. Cada pocas horas debajo de los árboles de caucho llegaba los cantos armoniosos de los hermanos, que se extendieron a través del agua. Otra institución holandesa estaba en la orilla opuesta: probablemente la prisión más hermosa del mundo.

En el camino de regreso al río, conduje a una antigua finca de azúcar llamada Gales. 2, 000 personas trabajaron en él, incluidos los receptores de ratas y pruebas. En este momento, las cañas se recolectan de la misma manera que hace tres siglos: primero se cargan, luego se cortan a mano y se cargan en barcazas. A menudo hay una sensación de que los holandeses nunca se fueron, especialmente cerca de sus tumbas.»Estos son fantasmas», dijo mi guía.»Nunca nos mojaremos aquí».

Pero los holandeses dejaron no solo fantasmas. Aquí la puerta de entrada sigue siendo un cocker, y el muelle se detiene. Aún mejor, su basura, que todavía está subiendo de la tierra. En el Meten-Meer-Gorge, en la costa, me detuve en Gary Serao, quien alquila una cama en su museo inusual.

Entre sus efímeros, noté grilletes, jarras para el vino del siglo XVII, núcleos de cañones y montones de frascos para la ginebra Zeland. Para 1800, los holandeses alcanzaron un impresionante desenfreno. Sus plantadores llevaban silbidos de marfil, todos los días comenzaron con una ginebra y terminaban con un esclavo pintado como una puta Amsterdam.

Naturalmente, los primeros gayanos a menudo levantaban levantamientos. Incluso ahora, sus descendientes se relacionan con el poder con sospechas saludables. El punto principal para los esclavos llegó más lejos en el sureste, de 160 km de profundidad en el continente. Hoy este lugar se llama Dubulay, un rancho bonito con vista al río Berbis. Y en marzo de 1763, Peerboom («Pear»), que fue asediado por 2000 esclavos armados con un machete, se encontraba aquí. Cuando los holandeses huyeron al río, los rebeldes los mataron. Los restos de esta lucha todavía están dispersos a lo largo de la orilla: ladrillos rotos, azulejos, fragmentos de cerámica y vidrio.

Mar de mar

Seguí el levantamiento al mismo mar. Fue un viaje triste y maravilloso. Mi barquero Bob Kertzius, un descendiente de esclavos y comerciantes de esclavos, conocía todos los puntos de referencia de este maldito levantamiento: Juliana, Vezhilanti y Dageraad (Dawn). La región no se ha recuperado. Incluso después de la supresión del levantamiento, este es uno de los asentamientos más ricos del mundo simplemente se convirtió en una jungla.

Nos detuvimos solo dos veces. Una vez: visitar a los padres de Bob que vivían en una cabaña, decorados con alfombrillas, pintura de barcos y una vieja botella holandesa. La segunda parada fue Fort Nassau. Se veía casi lo mismo que en el día en que los rebeldes lo saquearon, solo que ahora estaba desgarrado lentamente en partes de los macacos y figuras.

En la costa de Berbis, todo se veía completamente diferente. Las paredes de la vegetación se separaron, y la India apareció: vi banderas de oración y minaretes. En el nuevo Amsterdam (que era como un mini-ydodojtown), incluso encontré una tienda de curry, aunque se ofrecía un cerdo arbusto, pollo o iguan para elegir.

No es sorprendente que fueran los británicos los responsables de esta terrible infusión de Asia. Después de la abolición de la esclavitud desde 1838, comenzaron a importar mano de obra india. Durante los siguientes 80 años, unos 250 mil indios, que se convirtieron en una carrera predominante, llegaron al país.

El asentamiento de los indios de esta antigua costa salvaje condujo a la aparición de una nueva cultura curiosa. East Gayana se convirtió en un foco de un cristal (sin mencionar a los comunistas, los elefantes rosados ​​gigantes y los grandiosos concursos de sari). Pero este también es un lugar que no se parece a ningún otro en el mundo. Hay indios en sombreros de vaquero, bocadillos halal y mendigos con loros verdes. Una vez que noté una estación de servicio con el nombre «Vishaul y sus tres encantadoras hermanas». Era India, pero con la abolición sudamericana.

Más profundo en el país

Para el resto de las reuniones con Gayana, necesitaba un avión. Detrás de la franja costera, comienzan los extensos bosques que ocupan el 80% del territorio del país. Durante cientos de kilómetros, se extiende profundamente en el país y luego se extiende entre una de las montañas más antiguas del mundo. En algún lugar de él o detrás del 10% restante de los gayanos vive.

Realmente me gustó volar sobre este bosque. El dosel en sí era tan oscuro y denso que era como un viaje a través de una larga noche verde. El follaje parece absorber todo, incluso cascadas, como Kaieteur, de 228 m de altura, más alta que la Torre BT (y no abierta hasta 1870).

Antes de la era de los aviones, las regiones internas de Gayan solo estaban disponibles a lo largo del río. No es sorprendente que se haya convertido en el refugio literario de los mundos perdidos (Conan Doyle), las mentes perdidas (Ivlin Vo) y las ciudades de oro (Raili).

Con la gente escondida aquí, me encontré por primera vez en Yvokram. Para los indios, este lugar siempre ha sido especial. Ahora es un bosque con un área de 4 mil metros cuadrados. KM con un centro de investigación. Hay pequeñas cabañas para turistas a orillas del río y el pueblo de Fair Voy para los indios de la tribu Makushi, cuyos antepasados ​​viven en este bosque, tal vez durante 10 mil años.

Parece ser una vida idílica. Por la tarde deambulamos por el bosque, buscando medios al cortar el liquen (aroma) y la diabetes (mango salvaje). Makushi era alternativamente tímido, luego relajado, y cada comida se convirtió en una colección de clanes. Era como si nos quitamos la vida y nos deshaciéramos del desastre: ni sillas, sin género, ni dinero, ni un concepto de tiempo.»Nos gusta aquí», me dijo un hombre.»Tenemos bastones para flechas y muchos monos».

Más tarde, cuando avanzé más al sur, al borde del bosque, se abrió una imagen más compleja. Aunque el pueblo de Makushi Surama tiene su propio ecologista ventoso con vista a lo desconocido, decidí detenerme en una familia. Paula tiene una cara tatuada, Daniel es un cazador. Viven en una hermosa colina en una casa de hojas. No había agua ni electricidad, y nueve personas dormían en una cabaña. Lavamos en una hierba larga y nos comimos todo lo que Daniel atraparía.»La vida se ha vuelto más difícil», dijo, «desde que los Jaguars mataron a todos nuestros caballos».

Pero si el mundo temporal parecía duro, entonces el mundo espiritual era aún más severo. La vida de Makusha está profundamente impregnada de magia. Hay rocas y árboles sobrenaturales que te convierten en gris. Más tarde, en Jupukari, conocí a un hombre que creía que su hermano había ahogado un fantasma, y ​​esto es en un pueblo donde hay una nueva biblioteca estadounidense y un exquisito hotel boutique para los amantes de los aligadores de Caiman House.

Daniel no sabía qué es un mundo moderno y si quería unirse a él. En el último día de trabajo, me dio un arco de dos metros con cinco flechas.»Llévalos contigo a Londres», dijo, «y luego nos recordarás cada vez que los uses».

Savaná de gigantes

Detrás de Surama, los árboles dan paso a una extensa llanura dorada del tamaño de Escocia. En la sabana de Rupununi, las hormigas más grandes del mundo, la nutria más grande, las anteriores más grandes y los peces más feroces del mundo.

Aquí, pocos de los europeos se establecieron. Sin embargo, algunos permanecieron, y ahora a menudo reciben invitados. Uno de ellos es Colin Edwards, quien construyó el camino a través del bosque.(«Hasta este momento, Gayana gravitó a la cuenca del Caribe», me dijo. «Lo conecté con América del Sur»). Nunca dejó de construir y ahora maneja Rockweh, un oasis con jardines y cabañas, con un bar donde Bras y los sujetadores se venden y machete.

Otra de las grandes amas de casa Rupuni es Diano Mactour. Su rancho, Kajanamub, se encuentra a orillas del río, en las espinas.»Nací aquí en 1932″, me dijo: «Era una niña salvaje». A pesar del hecho de que se fue (después de haber trabajado en el Savoy London Hotel), Kajanamyu todavía se parece a una infancia salvaje.

Hay cabañas de paja, árboles frutales, una colección de clubes de combate, una pequeña playa y un mapache casero. Diana también crió más de 40 nutrias gigantes huérfanas, dos de las cuales todavía viven aquí. Todos los días, un tirador desciende al río para disparar un cubo de peces.

En la última parte de mi viaje, conduje hacia el sur durante dos días más para conocer la naturaleza salvaje de un tipo diferente. Dadanava parece un salvaje oeste, solo aún más distante. Este es el rancho más grande de Gayan con un área de 4400 metros cuadrados. Km, escondido detrás de la poderosa cresta de la jungla (montañas de Kanuka) y el río en todo el río con Támesis (y tres veces más largo). En la última sección del camino, mi conductor tuvo que poner nuestro camión en una balsa de los barriles de mantequilla y cruzarlo a través de flujos tormentosos.

El rancho se ha convertido en una aventura inolvidable. Muy pronto, incluso el Wild West comenzó a parecer esponjoso en comparación con él. Por supuesto, había los mismos grandes ríos, montañas y asaltos, pero Gayana puede ser brutalmente exótico. Casi todas las noches, los Jaguars atacaron el ganado. Al mismo tiempo, ver la redada era como ver deportes extremadamente crueles en los que nadie se vio afectado por un milagro.

La vida no es tan ordinaria

Todos aquí viven una vida inusual. Mis dueños, la familia De Freitas, dormían (como yo) en una especie de pabellón de cristal en pilas con vistas a Kanukus.

Vienen de emigrantes portugueses que huyeron del hambre en Madeira en 1834. A Gayana le gustaban, y ahora manejan 5 mil cabezas de ganado, 34 empleados y dos macacos rojos brillantes, conocidos como «terroristas». No es que no hubiera dinero. La familia vive en un encantador cementerio Land Rover, sobreviviendo a expensas de las verduras caseras de la BBC y el servicio mundial. Dieron a luz a cada uno de sus hijos.

Los Cowboys, por el contrario, los indios de la tribu Vapishan y el sueño en el cuartel. Todos usaban cuchillos largos, similares a las espadas, y perfectamente montar, descalzo y, a menudo, en la parte superior. El más joven, como descubrí, tenía 12 años, y cantaba cuando viajaba. Uno de ellos, una silla llamada tío Cyril, vino de la larga tribu de Atord.

Es difícil creer en su gente de halcones y en un ajuste y figuras atléticas de que son del mismo país que los habitantes de la costa. Cuando mi achivin favorito mordió la serpiente, simplemente vendó su mano con un bate y se fue de sus amigos.

Quizás todo esto no debería sorprenderme. Al final, este es Gayana: un jardín creado por Dios, habitado por sobrevivientes y viviendo una vida plena.