«Estamos desgarrados, y al final, si no detenemos nuestras acciones, el mar nos absorberá». Estas fueron palabras alarmantes, especialmente de la boca del instructor de kayak, cuando ambos están a una distancia considerable de la tierra. A mi alrededor, sin embargo, todo estaba tranquilo. El agua casi no estaba ondulada, la superficie era tan plana que era difícil entender dónde termina el mar y el cielo comienza. Sobre mi cabeza, Skopa se disparó en silencio.
De hecho, Tim Nichalls no habló sobre nuestra lección actual, sino sobre la tierra en la que navegamos en los remos se trata de la isla del Príncipe Eduardo, ubicada en el Golfo de San Lorenzo y el nombre real «Isla del Príncipe Eduardo». Cuando salimos a la carretera desde un pequeño pueblo de North Rustico, con botes que se balancearon con atún, patrón inactivo y techos de casas luminosas al sol, todo parecía bastante idílicamente.
Pero en esta isla, no todo está en orden: según uno de los estudios, debido a un aumento en el nivel del mar causado por el cambio climático, la costa está sujeta a erosión a una velocidad de 28 cm por año. Cuando navegamos hacia el Cabo en la costa norte de la isla, vimos evidencia de este proceso: la nariz de un acantilado rojo gigante yacía en la orilla con grietas, la base estaba rota, como las galletas desmoronadas.
Suspiré con simpatía, pero Tim parecía indiferente.»Al menos, una actualización del nombre, cuando nos dividamos en tres o más, no será costosa», se rió, «solo necesitan agregar» C «, y nos convertiremos en las islas del Príncipe Edward». Al mismo tiempo, pasó su mano sobre el cabello mate y blanqueado del sol y sonrió, como un perro de mar.
Nació y creció en la cercana Nueva Escocia, es un vacacionista que nunca regresó a casa. Parecía que nada le estaba molestando: ni el ruido del ferry del pasajero, ni los tonos molestos, bombardeándonos desde arriba, y aún más para que su casa natal disminuya ante sus ojos.
Y, sin embargo, esta calma era una verdadera característica de PEI. Me encontré con él inmediatamente después de aterrizar, desde un guardia amigable en el aeropuerto hasta un barista relajado que me preparó café para el desayuno. Y aquí, cuando navegé a través de aguas tranquilas, y la hierba de la anguila siseada, nadando bajo el cuerpo de mi kayak, curiosos cormoranes observados por boyas fluorescentes, y las gaviotas se reunieron alrededor de las cestas con mejillones, la calma de Tim era contagiosa. Fue una escena verdaderamente serena.
El lugar de nacimiento de la nación
El kayak es una excelente manera de explorar la isla de Pei, pero esta, por supuesto, no es la única opción. Recientemente, la aplicación de la bicicleta Confederation Trail se completó con una longitud de 470 km, que cruza la isla desde la punta hasta la punta, utilizando líneas ferroviarias abandonadas. Además, hay una red bien desarrollada de rutas de automóviles destinadas a familiarizar con la extensa línea costera de PEI.
Queriendo aprender más sobre la provincia en la que los canadienses prefieren relajarse, decidí combinar ambas opciones cuando llegué a Charlottown unos días antes. La ciudad más grande de la isla y la capital de la provincia, es una pequeña ciudad cubierta. Si te mueves profundamente en la ciudad, entonces los centros comerciales y las cadenas de tiendas en sus afueras pronto se convierten en cercas blancas de los suburbios, y luego en un centro, construido en un estilo victoriano. Está lleno de tripulaciones ecuestres, extrañas tiendas bukinistas, chocolate, boutiques de ropa independientes e independientes y causa nostalgia real para los tiempos pasados.
Charlottown, provincia de Pay-AI.
Es fácil contar Charlottown con un punto hermoso, pero bastante insignificante en el mapa del país. Pero fue aquí, en 1864, que entre los arcos y las casas de madera, la idea de crear Canadá nació en la forma en que lo conocemos hoy.
No fue exento de dificultades de crecimiento: aunque ahora el PEI se llama «delicada isla», su historia era bastante tormentosa. Por primera vez, fue poblado por la tribu Mikmaks, y en el siglo XVIII se produjeron una serie de invasiones coloniales y batallas entre los franceses y los británicos, e incluso la mini invención de varios estadounidenses durante la Guerra Revolucionaria.
Las mejores cosas vienen para los tres
La luz del sol penetró las ventanas cuando alquilé un automóvil (completo con baúl y bicicleta), fue al noreste de Charlottown a Greenwich, parte del Parque Nacional del Príncipe Eduardo. Dado que la longitud de la costa de la isla es de más de 1000 km, no fue fácil decidir qué partes merecen protección oficial. En este sentido, hay tres secciones separadas del Parque Nacional a lo largo de la costa norte, y Greenwich es el más alejado del este.
Este no es el único trío en PEI. Si mira la tarjeta, notará que, como señaló la calma Tim, se divide fácilmente en tres partes: este, central y occidental. Obviamente, esto fue notado por los diseñadores de carreteras que han asignado tres rutas pintorescas principales para mostrar los mejores lados de la isla: el camino costero central (dividido en la parte norte de Green Gables Shore y la costa de las arenas rojas del sur); La carretera costera del Cabo Norte (en el oeste); Y el camino costero oriental a los puntos al este, en el que ahora conducía.
Sin embargo, como descubrí pronto, la mayoría de las carreteras en el PEI pueden considerarse pintorescas. Al detenerse en el Centro de Turistas de Greenwich, supe que los Mikmaks llaman a esta isla Abagweit, que significa «abrazada por las olas» o «acostado en el agua». El avión sonaba prometedor, así que tomé una bicicleta y seguí los caminos desiertos que corrían a lo largo de la frontera del Parque Nacional. Me dijeron que este es un lugar popular para visitar, pero en dos de tres rutas no conocí a una sola alma viva.
Dando vueltas por los caminos de margen de madera y los caminos arenosos, pensé en lo animado que podría ser este lugar cuando Mikmaki vivía aquí. Las excavaciones arqueológicas descubrieron reliquias que datan de hace más de 10, 000 años, y demostraron que era un lugar de reunión. Ahora estaba tranquilo aquí, solo los pedales hicieron clic. La última forma de las dunas de Greenwich que tuve que hacer a pie.
Cuando me hundí en el bosque, escuché el movimiento sobre mi cabeza. La ardilla roja saltó, se deslizó por la rama, me miró sospechosamente y luego desapareció en un brote de frambuesa. Proporcionados por esta reunión, continué a las cañas fronterizas, donde crecieron rosas salvajes, laureles y guisantes de playa, y el norte de Lun los estaba observando desde un árbol. Cuando llegué a las dunas, el nombre del mismo nombre, solo había unas pocas personas.
La arena brillaba con un brillo rosa y una hierba larga susurra perezosamente bajo el golpe de la brisa. Si logré encontrar un lugar tan tranquilo el soleado día de agosto, no es sorprendente que a los canadienses no les guste hablar sobre esta reserva de isla. Fascinado por la serenidad de este hermoso lugar, quería familiarizarme con el lado más salvaje de la isla y me dirigí a la inactiva del Cabo del Norte.
Solo con Anna
Entre Greenwich y el Cabo Norte se encuentra la costa de Green Gables, donde hay otras dos secciones de la costa del Parque Nacional: Dalway y Cavendish. En el camino, el paisaje parecía más verde. En Dalve, finalmente descubrí multitudes de personas, así que continué hacia North Hostico, donde conocí a Tim y su kayaki y navegé debajo de las rocas pintadas con cobre, no lejos del cavendish.
Continuando con el tema rojo, fui un poco profundo en la isla hasta el lugar que dio el nombre de la costa: Green Gables. Fue aquí donde la escritora Lucy Mod Montgomery escribió su historia sobre la Anne Shirley, un huérfano, una huérfana, adoptada por Maryla y Matthew Catbert en la casa del mismo nombre en Green Gables. Este libro dio lugar a muchas continuaciones, trilogía de cine, series de televisión e incluso al musical canadiense más largo, que se presenta anualmente en el festival de Charlottown.
Gails verdes de la casa, Piastock (Shutterstock)
Para muchas chicas jóvenes (incluyéndome a mí), Ann puso a Pai en la lista de viajes deseados.»Green Gable es como nuestra versión de Disneyland, pero tienes que ir allí, parece que es necesario», me dijo Tim. Experimentando que mis ideas imaginarias sobre este lugar serán destruidas, me dirigí a regañadientes a la famosa casa.
Anna estaba Anna, una chica local vestida como la heroína del libro, y mi renuencia comenzó a convertirse en arrepentimiento. Pero luego encontré varios paseos en la naturaleza, cada uno de los cuales inspiró varios hilos de la trama en las historias de Montgomery.
Dejando el resto de los invitados en la casa, pasé la segunda mitad del día, deambulando por el «carril de los amantes» y «bosque con fantasmas», y los lugares sobre los que leí en la infancia cobraron vida ante mis ojos . Esto me trajo un estado de ánimo tan alto que incluso una franja de tiendas de recuerdos, moteles y números de automóviles, construidos a lo largo de la carretera desde la ciudad, no podía derribarme.
Salvaje oeste
Casi inmediatamente después de conduje la segunda ciudad de la isla: la junto al verano, el paisaje y la gente cambiaron. La agricultura es la principal industria aquí. Las playas de arena fueron reemplazadas por campos montañosos pintados en color púrpura. Las aldeas pesqueras se volvieron más funcionales que hermosas (los pescadores son más interesantes para llevar presas que ofrecer a los turistas a caminatas en barco, y las aldeas se volvieron cada vez más.
Me detuve en la playa de Tignish Shore Beach, donde no había bañamiento, solo el hombre recolectó algas.»Moss irlandés», explicó con énfasis, que difiere del acento de los habitantes de las islas en Charlottown.»Lo colecciono y luego lo vendí». Regresó a la colección y miré de cerca: era de goma de consistencia.
Alrededor de la mitad de todo el musgo irlandés en el mundo se suministra desde la isla de Palei. Se recoge por el bien de Carraginan, que se usa como espesante y estabilizador en todo, desde champús y pasta de dientes hasta cerveza y helado. Los recolectores usan caballos para arrastrar las canastas en aguas poco profundas, donde va, pero después de la tormenta también aparece en la orilla. Continué el camino hacia el Cabo Norte. Dado que este es el punto más septentrional de la isla PEI, esperaba que me encontrara con un gran faro.
Pero en cambio, en este lugar había una cuchilla de varicela (que escondía un pequeño faro), así como una estación de investigación y un museo dedicado a la energía natural que se usa aquí. Este fue un indicador de que se resuelven los problemas del cambio climático. Y en el momento equivocado: las señales advirtieron de las rocas colapsantes, que se mezclan con el mar, manchando las aguas espumosas en rosa. Fue deliciosamente salvaje.
Tal vez no encontré el faro que estaba contando con el Cabo Norte, pero me levanté con un faro desaparecido en la parte oeste, donde el faro actual se convirtió en mi noche. El faro de West Point, ubicado en la parte occidental de la isla y ubicada a pocos minutos de la ciudad de O’Liri y el Museo de Pata Canadiense (sí, hay uno en PEI), fue construido en 1875 para evitar navegadores sobre un enorme arrecife, ubicado en el mar. Este es uno de los 63 faros en la isla; Más de la mitad de ellos siguen siendo válidos, aunque en la actualidad todos están automatizados.
Hasta 1963, solo dos cuidadores trabajaban en el West Poont, el primero de los cuales fue William McDonald (también conocido como Villy Mayak), que no había tenido un solo fin de semana durante 50 años de su servicio.
Cuando subí los escalones hasta la parte superior de la torre rayada del pontente oeste, la puesta de sol ya se estaba acercando. La cubierta estaba vacía. El haz brillaba con una terrible luz verde, haciendo un ciclo interminable, y su luz brillante penetró en las aguas oscuras. Desde aquí era evidente cómo el Silt de bronce se dirigía al norte al horizonte; Cerca había un punto de colisión de dos mareas, lo que indica el final del arrecife.
Muchos fantasmas están conectados con este lugar, desde el supuestamente encontrado aquí lo ligero hasta la aparición de un barco Fantom en llamas, que continúa ardiendo después de que su desafortunado equipo concluyó un acuerdo con el diablo. Historia menos fantástica sobre los habitantes de la isla que intentaron establecer un mensaje de ferry entre él y la provincia vecina de New Brahsuik. No tuvieron éxito, y ahora las únicas dos formas de llegar a la isla y dejarla que no está relacionada con el vuelo es un puente de la confederación en Carleton y vapor a Nueva Escocia desde la isla de la madera.
El primero que veré al día siguiente en el camino a Charlottown, junto con los campos de grano de oro, cajas honestas con papas caseras e ideal para una postal con una aldea Victoria-Bai-Ze-Si. Pero ahora, tal vez, por motivos egoístas, me alegré de que desde este punto lejano no haya conexión con el resto del mundo.
Bajé a la playa aislada y me puse de pie, rodando por las piedras, mirando el sol cayendo debajo del agua, manchando la arena en naranja. Me puse de pie y miré las olas que cambian este paisaje. Pero, como Tim, no me iba a preocupar por eso ahora. En cambio, a diferencia de Willy Lighthouse, iba a tomar un día libre para disfrutar de esta hermosa isla.
