Gambia, Senegal y Guinea-Bisau

El decimoquinto parada: finalmente hubo un alivio: un hombre que estaba de rodillas se alzaba y salió, llevando consigo un pollo que piceó mis bíceps durante las cuatro horas anteriores. El autobús se puso en marcha nuevamente, y nuevamente presté atención a la ventana foggy.

Detrás del vaso, la tierra quemada y los manglares del interior de Guinea-Bissauan eran visibles, derretidos con calor, y al costado de la carretera en un sistema eran cazadores de monos en las camisas de fútbol de la Premier League, con rifles lanzados sobre los hombros de los adolescentes.¿Qué pensarían, curiosamente, Dav y Sandra sobre todo esto?

Han pasado cinco días desde que los pensionistas de Lancaster me trajeron accidentalmente al objetivo al final de esta carretera lateral. Luego, en la piscina del hotel en Banguly, fuera del mundo, escuché con horror cómo revelan su secreto: mañana, ocho días después de la décima estadía en Gambia, primero irán más allá del complejo hotelero.

Al igual que ellos, llegué a Gambia con la amiga de Lucy en busca del presupuesto de invierno Sun, atraído por los vuelos chárter entre Gran Bretaña y Banzhul, lo que hizo de esta ciudad el punto de acceso más barato al oeste de África al sur de Sahara. Pero algo en este lugar me dejó frío. Con demasiada frecuencia, el sol y la arena fueron interrumpidos por las ofertas obsesivas de los mocasines abiertos o la aparición de un turista sexual de forma completa que sostenía la mano con un adonis africano avergonzado.

Sur

Después de nuestra conversación con Dave y Sandra, algo se rompió. Nunca descubrimos si sobrevivieron después de su audacia, porque el mismo día cruzamos la frontera en autobús y llegamos al país donde hay menos turistas.

Durante más de un cuarto de siglo, en la región, ubicada al sur de Gambia, – Ba s-casmans, pequeños levantamientos están furiosos, causados ​​por separatistas que buscan la independencia de Senegal. Hoy, después de la firma en 2004, se ha establecido un mundo frágil en la mayoría de las regiones turísticas, pero algunas áreas problemáticas continúan persiguiendo los restos de bandidería, el BC del Ministerio de Relaciones Exteriores británicos para viajar y arrojar una larga sombra a la tribu Jole, lo que considera este. La región es su hogar.

Los gambianos dicen que es peligroso que los turistas permanezcan consigo mismos «, dice el cantinero, tomando dos botellas de gacela del cubo con hielo y regresando a su sospechosamente fragante ro l-au.» Pero estas son las raíces, África occidental real. «

Desde la colina del bar de esperanto, miré la playa que obtuvimos aquí: un arco vacío de arena amarilla, cubierta de conchas batidas y restos de redes. El bar se pensó lo más bueno posible para un bar de playa: muebles hechos de madera a la deriva y una terraza abierta con vista al atardecer. En la distancia, en el Cabo, los ejes del Atlántico se alzaban sobre los oxidados, usados ​​en el suelo con el cuerpo de la nave hundida.

África occidental real

Ya ahora todo estaba mucho mejor. El verdadero África occidental es un kafuntin, una ciudad de resort tranquila al sur de cruzar la frontera de Gambia y Senegal para el auto. No hay grandes complejos hoteleros, pero hay campamentos ecológicos, algunos de los cuales están muy buenos, dispersos a lo largo de la red de calles al norte de la carretera principal.

Los siguientes días que pasamos en el modo retroceso: disfrutamos de la playa sin extraños, absorbieron mariscos frescos en uno de los hermosos restaurantes de campamento o vieron lo que estaba sucediendo en un astillero de botes abiertos, donde estaban hechos pasteles pintados brillantes de enormes tableros de pino , que se repondrá en la futura Armada amarrada por la orilla.

Detrás había una playa de pesca, que es al mismo tiempo un muelle seco y un mercado. Por las noches, la procesión de mujeres que transportan copas con habitantes marinos en sus cabezas se dirige a los jóvenes luchadores de Senegal, organizando combate en la arena.

Tres días después, sintiéndome completamente justificado por nuestra decisión de escapar del complejo turístico, nos dirigimos profundamente en la isla, a Diululu, y luego volvimos hacia el sur. Nos abrimos paso a través del paisaje de los baobabs y los terminales, superando las lentas aguas del río Kazamans, que con la velocidad del rayo disecciona las áreas internas del país antes de unirse al Atlántico. En la orilla opuesta estaban los puertos deportivos y los maní de la capital de la región de la región, la ciudad de Ziginsor.

En la estación de taxi de la ruta, saltamos del automóvil y cayamos en una corriente hirviendo de manos pidiendo niños y drones, vendiendo baratijas de países en desarrollo, que nadie comprará nunca. A juzgar por los gritos de boletos de boletos: «¿Cap? Kap? Kap?», Estaba claro que la mayoría de los turistas viajan por este camino, dirigiéndose a la arena blanca como la nieve, el centro del turismo en Kazajustador. Sin embargo, nos atrajo un camino menos ansioso, más al sur, al antiguo enclave portugués de Guine a-Bisau.

Hay una alegría espontánea en este modo de viaje improvisado: armado con solo el nombre de su destino, se sube a un taxi compartido, espera a que se llene y luego se pone en marcha para encontrarse en un nuevo clima, o, en este caso, un país, una cultura y un idioma completamente nuevos.

A veces, sin embargo, puede ser un desafío. Cruzar la frontera era fácil, pero la espera del transporte en la ciudad fronteriza de São Domingos era interminable y deprimente cuando un joven encapuchado y fofo, víctima de un apetito ilícito europeo, flotaba en la frontera en un estupor ebrio. En los últimos años, el archipiélago de Bijagós, libre de policías, se ha convertido en una plataforma para los narcotraficantes sudamericanos, y Guinea-Bissau se ha visto inundada de cocaína, el costo de un avión ($ 50 millones) equivale a la exportación anual total de este país. , uno de los cinco más pobres del mundo.

Después de una espera de cuatro horas, cuando se consideró que el minibús estaba abarrotado (50 personas apiñadas en un espacio diseñado para 20), salimos de la polvorienta parada hacia el camino lento hacia el oeste. Durante seis horas y 70 km, nos sacudimos y recorrimos de pueblo en pueblo, y cada parada obligaba a los pasajeros a salir en masa, desdoblar las extremidades torcidas y tomar refrescos de los anacardos que colgaban del camino. Luego, un regreso reacio al sofocante interior del balde oxidado, hecho aún más infernal por el ajetreo en el techo donde chillaba el cerdo encadenado.

Retiro todoterreno

Finalmente, en el crepúsculo que se acercaba, la corona de la promesa apareció en el horizonte. El Purgatorio terminaba cerca de su fuente: un tubo de luces de hadas enrollado alrededor del tronco de una palmera, iluminando el letrero azul cielo de Chez Helene, la única casa de huéspedes en millas dirigida por Fátima, una leyenda local.“Mientras el camino sea así, solo unas pocas personas vienen aquí”, me dirá más tarde cuando le pregunte qué frena la afluencia de turistas.»Hay que estar un poco loco para meterse en Varela».

Temprano en la mañana del día siguiente, examinamos los alrededores. Chez Helene es una perla, un diseño espacioso con pequeños bloques residenciales ubicados alrededor del bar central y la cocina. Las habitaciones eran brillantes y simples, estaban ubicadas entre el pueblo de casas de paja, donde la apariencia de algo elaborada se vería ofensiva. Guine a-Bisau sobrevivió al desarrollo inverso después de una breve pero destructiva guerra civil de 1998, y Chez Helene es el único lugar en Barla, donde hay electricidad y suministro de agua. Pero el muro blanqueado entre los invitados y los habitantes de la aldea es bajo, la puerta parece estar siempre abierta.

Caminamos por las calles perseguidos por los niños que gritaron a Brrrranko, y luego se desarrollamos y huyeron en los episodios de risas. Cinco minutos después, el mar apareció detrás de los arbustos de las palmeras. Nos instalamos en el hombro de la tierra naranja, desde donde se abrió la vista de una pequeña laguna, a lo largo del borde del cual miles de cangrejos tímidos estaban de servicio.

Nos sentamos allí todo el día, sin ver un alma, hasta una hora antes del crepúsculo en el inicio del crepúsculo, un hombre en sus calzoncillos en aguas poco profundas para lanzar la antigua red en busca de Lucian. Después del reflujo, salimos al fondo limoso y corrimos la península, donde las olas se retiraron de rocas bajas, abriendo enormes secciones de la tira de arena corrugada y la acumulación de razas volcánicas.

El mar estaba en una calma a base de niños, la cara soleada se suavizó por los pases gobernantes, que en la temporada más calurosa están hinchados a los impulsos, dejando en claro que las lluvias ya están en camino. Parecía que este es un lugar donde podría retirarse. Esto fue para lo que llegamos a África occidental. Pobre Dave y Sandra.