El decimoquinto parada: finalmente hubo un alivio: un hombre que estaba de rodillas se alzaba y salió, llevando consigo un pollo que piceó mis bíceps durante las cuatro horas anteriores. El autobús se puso en marcha nuevamente, y nuevamente presté atención a la ventana foggy.
Detrás del vaso, la tierra quemada y los manglares del interior de Guinea-Bissauan eran visibles, derretidos con calor, y al costado de la carretera en un sistema eran cazadores de monos en las camisas de fútbol de la Premier League, con rifles lanzados sobre los hombros de los adolescentes.¿Qué pensarían, curiosamente, Dav y Sandra sobre todo esto?
Han pasado cinco días desde que los pensionistas de Lancaster me trajeron accidentalmente al objetivo al final de esta carretera lateral. Luego, en la piscina del hotel en Banguly, fuera del mundo, escuché con horror cómo revelan su secreto: mañana, ocho días después de la décima estadía en Gambia, primero irán más allá del complejo hotelero.
Al igual que ellos, llegué a Gambia con la amiga de Lucy en busca del presupuesto de invierno Sun, atraído por los vuelos chárter entre Gran Bretaña y Banzhul, lo que hizo de esta ciudad el punto de acceso más barato al oeste de África al sur de Sahara. Pero algo en este lugar me dejó frío. Con demasiada frecuencia, el sol y la arena fueron interrumpidos por las ofertas obsesivas de los mocasines abiertos o la aparición de un turista sexual de forma completa que sostenía la mano con un adonis africano avergonzado.
Sur
Después de nuestra conversación con Dave y Sandra, algo se rompió. Nunca descubrimos si sobrevivieron después de su audacia, porque el mismo día cruzamos la frontera en autobús y llegamos al país donde hay menos turistas.
Durante más de un cuarto de siglo, en la región, ubicada al sur de Gambia, – Ba s-casmans, pequeños levantamientos están furiosos, causados por separatistas que buscan la independencia de Senegal. Hoy, después de la firma en 2004, se ha establecido un mundo frágil en la mayoría de las regiones turísticas, pero algunas áreas problemáticas continúan persiguiendo los restos de bandidería, el BC del Ministerio de Relaciones Exteriores británicos para viajar y arrojar una larga sombra a la tribu Jole, lo que considera este. La región es su hogar.
Los gambianos dicen que es peligroso que los turistas permanezcan consigo mismos «, dice el cantinero, sacando a la gacela del cubo con hielo y regresando a su rollo sospechosamente fragante.» Pero aquí están las raíces: África occidental real «.
Desde la colina del bar de esperanto, miré la playa que obtuvimos aquí: un arco vacío de arena amarilla, cubierta de conchas batidas y restos de redes. El bar se pensó lo más bueno posible para un bar de playa: muebles hechos de madera a la deriva y una terraza abierta con vista al atardecer. En la distancia, en el Cabo, los ejes del Atlántico se alzaban sobre los oxidados, usados en el suelo con el cuerpo de la nave hundida.
África occidental real
Ya ahora todo estaba mucho mejor. El verdadero África occidental es un kafuntin, una ciudad de resort tranquila al sur de cruzar la frontera de Gambia y Senegal para el auto. No hay grandes complejos hoteleros, pero hay campamentos ecológicos, algunos de los cuales están muy buenos, dispersos a lo largo de la red de calles al norte de la carretera principal.
Los siguientes días que pasamos en el modo retroceso: disfrutamos de la playa sin extraños, absorbieron mariscos frescos en uno de los hermosos restaurantes de campamento o vieron lo que estaba sucediendo en un astillero de botes abiertos, donde estaban hechos pasteles pintados brillantes de enormes tableros de pino , que se repondrá en la futura Armada amarrada por la orilla.
Detrás había una playa de pesca, que es al mismo tiempo un muelle seco y un mercado. Por las noches, la procesión de mujeres que transportan copas con habitantes marinos en sus cabezas se dirige a los jóvenes luchadores de Senegal, organizando combate en la arena.
Tres días después, sintiéndome completamente justificado por nuestra decisión de escapar del complejo turístico, nos dirigimos profundamente en la isla, a Diululu, y luego volvimos hacia el sur. Nos abrimos paso a través del paisaje de los baobabs y los terminales, superando las lentas aguas del río Kazamans, que con la velocidad del rayo disecciona las áreas internas del país antes de unirse al Atlántico. En la orilla opuesta estaban los puertos deportivos y los maní de la capital de la región de la región, la ciudad de Ziginsor.
En la estación de taxi de la ruta, saltamos del automóvil y cayamos en una corriente hirviendo de manos pidiendo niños y drones, vendiendo baratijas de países en desarrollo, que nadie comprará nunca. A juzgar por los gritos de boletos de boletos: «¿Cap? Kap? Kap?», Estaba claro que la mayoría de los turistas viajan por este camino, dirigiéndose a la arena blanca como la nieve, el centro del turismo en Kazajustador. Sin embargo, nos atrajo un camino menos ansioso, más al sur, al antiguo enclave portugués de Guine a-Bisau.
Este método de viaje improvisado tiene su propia alegría espontánea: armado solo con el nombre del destino, se sienta en un taxi común, espere hasta que se llene y deje estar en el nuevo clima, o, en este caso, en un país, cultura e idioma completamente nuevos.
A veces, sin embargo, esto puede ser una prueba. El cruce de la frontera era simple, pero la expectativa de transporte en la aldea fronteriza de los Dominios de San era interminable y deprimente cuando un joven roto con una gorra golpeada, víctima de apetito europeo ilegal, nadó en la frontera en un entorno intoxicado. En los últimos años, el archipiélago de Bizhagosh, que no fue controlado por la policía, se ha convertido en un punto de transbordo para los traficantes de drogas sudamericanos, y Guinea-Bisau se inundó con una cocaína, el costo de un avión ($ 50 millones) es equivalente al Exportación anual completa de este país, que es parte de los quince de los más pobres del mundo.
Después de una expectativa de cuatro horas, cuando el minibús fue reconocido como lleno de gente (50 personas exprimidas en un lugar diseñado para 20), dejamos una parada polvorienta hacia el camino lento hacia el oeste. Durante seis horas y 70 km, sacudimos y salimos de la aldea al pueblo, y cada parada obligó a los pasajeros a atravesar a los pasajeros, girar las extremidades arrugadas y tomar refrescos de frutas de anacardos colgando junto a la carretera. Luego, el reacio regresa a la gastidad de la gastidad oxidada, que se volvió aún más infernal debido al alboroto en el techo, donde el cerdo estaba chirriando en grilletes.
Retirarse en la carretera
Finalmente, la corona de la promesa apareció en el espesor de crepúsculo en el horizonte. La purga terminó junto a su fuente: la tubería de las luces de cuento de hadas envueltas alrededor del tronco de la palma, iluminando el signo azul celestial «Chez Helene», el único kilómetros de la casa de huéspedes, que está controlado por Fátima, la leyenda local .»Si bien este es el camino, solo unas pocas personas vienen aquí», me dirá más tarde cuando pregunte qué contiene un aumento de los turistas.»Necesitas estar un poco loco para entrar en Varel».
Temprano en la mañana del día siguiente, examinamos los alrededores. Chez Helene es una perla, un diseño espacioso con pequeños bloques residenciales ubicados alrededor del bar central y la cocina. Las habitaciones eran brillantes y simples, estaban ubicadas entre el pueblo de casas de paja, donde la apariencia de algo elaborada se vería ofensiva. Guine a-Bisau sobrevivió al desarrollo inverso después de una breve pero destructiva guerra civil de 1998, y Chez Helene es el único lugar en Barla, donde hay electricidad y suministro de agua. Pero el muro blanqueado entre los invitados y los habitantes de la aldea es bajo, la puerta parece estar siempre abierta.
Caminamos por las calles perseguidos por los niños que gritaron a Brrrranko, y luego se desarrollamos y huyeron en los episodios de risas. Cinco minutos después, el mar apareció detrás de los arbustos de las palmeras. Nos instalamos en el hombro de la tierra naranja, desde donde se abrió la vista de una pequeña laguna, a lo largo del borde del cual miles de cangrejos tímidos estaban de servicio.
Nos sentamos allí todo el día, sin ver un alma, hasta una hora antes del crepúsculo en el inicio del crepúsculo, un hombre en sus calzoncillos en aguas poco profundas para lanzar la antigua red en busca de Lucian. Después del reflujo, salimos al fondo limoso y corrimos la península, donde las olas se retiraron de rocas bajas, abriendo enormes secciones de la tira de arena corrugada y la acumulación de razas volcánicas.
El mar estaba en una calma a base de niños, la cara soleada se suavizó por los pases gobernantes, que en la temporada más calurosa están hinchados a los impulsos, dejando en claro que las lluvias ya están en camino. Parecía que este es un lugar donde podría retirarse. Esto fue para lo que llegamos a África occidental. Pobre Dave y Sandra.
