Fin de semana de navegación en Irlanda del Norte

El ambiente era relajado, pero la seguridad era lo primero mientras me preparaba para saltar y tropezar en la rocosa costa de Irlanda del Norte.

“Navegar es en realidad explorar la costa de cerca, pero no es arriesgado”, continúa Martin.»Entonces, ¿todos pueden nadar?»

Paisaje costero irlandés en Helena

Costa irlandesa en Helens Bay (Shuttershock)

La costa del condado de Down cerca de Newcastle, una hora al sur de Belfast, puede estar cerca de casa, pero pocas personas parecen saberlo. Aún menos personas se ponen trajes de neopreno y cascos y se sumergen en el agua. Sin embargo, no soy el primero en haber estado aquí: las mismas cuevas y bahías que iba a explorar una vez albergaron a los contrabandistas y su botín antes de que el botín fuera transportado a través de la frontera.

Y el coasterin g-caminar o nadar a lo largo de la zona de mareas de la costa rocosa- tampoco es nuevo: sus raíces se remontan a la afición victoriana de recoger huevos de los nidos de aves marinas situados en lo alto de las rocas.

«La idea en ese entonces era permanecer seco. ¡Hoy, ese es el punto!»Martin se rió mientras corríamos sobre las rocas. Martin se rió mientras bajábamos al mar.

Poniéndonos nuestros elementos esenciales, incluidos guantes, zapatillas para correr y chalecos salvavidas, nos pusimos en marcha en un terreno relativamente plano. Martin nos mostró cómo las piedras de diferentes colores difieren en su capacidad de deslizamiento y nos mostró cómo probar cada pierna y brazo antes de empujarlos demasiado.

«Entonces», dijo, habiendo terminado la sesión informativa, «¡vamos a saltar!»

Los castingistas se mueven a través del barranco (Shutterstock)

Shores cruzando un barranco (Shutterstock)

Cuando entré en el oleaje, la corriente de agua fría contra mi traje de neopreno me dejó sin aliento. Sintiéndome bastante incómodo con un chaleco de flotabilidad, salté y salpiqué agua alrededor de la roca y terminé en la entrada de una gran cueva. La corriente casi me empujó adentro, y por un momento estaba oscuro. Luego me di cuenta de que había otra salida: una ventana de luz diurna rocosa un poco a la izquierda. Floté por ese pequeño pasaje, chocando contra las paredes y emergiendo de nuevo a la luz del sol. Fue divertido.

«Hemos cartografiado toda la costa, conocemos todos los rincones», jadeó Martin mientras trepábamos por una pequeña cornisa y el mar nos apretaba los talones.

Unas pocas entradas más para escalar y bucear nos llevaron a otra cueva profunda. Esta vez no solo entramos. Nos levantamos y caminamos alrededor de la enorme piedra plana en su techo. Desde abajo, caer al mar embravecido no parecía tan lejano. Aquí, en lo alto, la caída parecía muy larga.

«No más de cinco metros», dijo Martin.

«¿Quién es el primero?»

En el momento de la caída, sentí una oleada de adrenalina en el estómago, y luego con un rugido golpeó el agua y salté a la superficie, como un corcho de una botella. Puro deleite.

Coustering (Shutterstock)

Coustering (Shutterstock)

Solo cuando, tropezando, regresamos a Land Rover, me di cuenta de cuánto se congeló. Pero un hermoso antídoto me esperaba: otra inmersión en el agua de mar. Esta vez desnuda.

Bañarse en algas es una tradición de siglos. Los nutrientes naturales contenidos en algas restauran perfectamente la piel. Hace unos años, Claire Dickinson y Dervin Devine se abrieron en baños de naufla de algas marinas, y este concepto estaba muy extendido.

Mientras se llenó mi baño caliente, hablamos sobre las dificultades asociadas con el bombeo de agua de mar y la obtención de una licencia para recolectar algas (debe llevarse a cabo de manera estable y reciben 300 kg por semana).»Las mejores especies son algas», explica Claire.»¡Algas Bladderwrack es especialmente buena porque puedes sentarte en el baño y arrancar ampollas sobre algas!»

Habiendo recogido la música, me senté en una cabina de vapor para abrir poros. Luego vino el giro del baño. Ella no parecía demasiado atractiva: el agua era marrón, las algas pegadas a las piernas. Cuando me hundí en el baño, me di cuenta de que el agua es muy moco, casi jarabe, y las algas dejan un brillo suave en la piel. Pero después de 40 minutos salí con una cara roja, una piel brillante y una sensación de pureza increíble.

Estos contrabandistas no tuvieron el tiempo ni el deseo de participar en tratamientos de spa: era más importante para ellos entregar barriles con una bebida lo antes posible y esconderlos de los ojos indistrizados. Desafortunadamente, surgió un obstáculo natural en su camino.

Montañas Murn en Irlanda del Norte

Montañas Murn en Irlanda del Norte

Las montañas de Murn se elevan desde la costa en la costa del condado de Daun hasta el monte de 849 metros de Donard Donard, el pico más alto de Irlanda del Norte. La empinada forma de contrabandistas desde la orilla y más al otro lado de la frontera se conoció como la almohadilla de brandy. Al día siguiente, junto con el guía local, Loretto Coyle, fui parte del camino en la dirección opuesta, comenzando profundamente en el país cerca del Puente Trassey) y regresé a Newkasl.

Al principio subimos lentamente, a lo largo de los páramos de Heather, mientras nos acercamos en el que las ovejas salpicaban en la corriente.»Cuando era niño, no había nadie aquí», dijo. «Ahora todo está cambiando, pero como antes, solo tú y las montañas a menudo están aquí».

Carbacing a través de la falla de liebres

Nos subimos a un paso empinado llamado «Hare Abyss», emergiendo a la superficie sobre los valles montañosos, donde el depósito se encendió en la distancia, encendida por el sol.»Desde aquí se toma toda el agua potable del Belfast», dijo Loretto.

Apresuramos la cima del valle, y Loretto señaló flores silvestres brillantes con hermosos nombres, como algodón de pantano y campanas lilas de liebre. La subida a la cima de Donard fue empinada, pero valió la pena: la parte superior del mar parpadeante que se podía imaginar desde la cima: Newcasl se extendió con su larga playa, a la derecha: los picos desaparecieron.

Marque a través de la pared de la mañana en una liebre

Turde a través de la pared de Morne en el Harefield (Shutterstock)

Más tarde en la tarde fui al otro extremo de la playa a la Reserva Natural Nacional Murlou. Esta serie de Dunes Sandy tenía 6 mil años. Fue declarada la primera reserva de Irlanda en 1967 y es un hábitat único de aves y mariposas. Pero esperaba ver especímenes más grandes: en el verano y a principios de otoño, este es un lugar fantástico para observar las focas.

La luz se desvaneció rápidamente, entrecerré los ojos a través de la arena húmeda, mirando el cielo constantemente digno.¿Qué es una multitud de jorobas a lo largo de la orilla: las focas o las rocas? Debido a incluso a la luz, parecían más cerca de lo que estaban en realidad, pero finalmente los tenía: unos 60 sellos grises y ordinarios me miraban desde la orilla de una pequeña corriente.

En este momento, mis piernas ya estaban húmedas, pero no me importaba. De repente, una carrera solitaria apareció desde detrás de la capa. Los sellos estaban asustados.

Pequeños, grandes, grises y marrones, se tambalearon en la arena y cayeron al mar. Nadaron algunos, apoyando la cabeza del agua con curiosidad por examinarme de la cabeza a los pies.

Luego, mucho más ágil en el agua, se volvieron y, hundiendo sus narices debajo de la superficie, navegaron más hacia el mar.

La Guía Loretto Koyl puede organizar excursiones individuales: el tamaño mínimo del grupo.

La imagen principal: rocas en Irlanda del Norte (Shutterstock)