Filipinas: Nagoria y Islas

«Lo más sorprendente en Pinatubo», dijo nuestro guía Owen, «es que está cambiando constantemente». Habiendo recogido un puñado de Lahara, una mezcla fina de ceniza y piedra, expulsada del volcán Pinatubo durante su famosa erupción, explicó cómo el viento y la lluvia cambian constantemente el paisaje pos t-apocalíptico del volcán.»Cada vez que subo el volcán, él es completamente diferente».

Pero Pinatubo no es un volcán muy ordinario. Solo han pasado ocho años desde que esta montaña una vez poco conocida esquivó en un ataque de ira volcánica, en comparación con la que el volcán estadounidense Saint Helens parecía una barbacoa en el patio trasero. Durante tres días en junio de 1991, Pinatubo arrojó 40 km de diez mil millones de metros cúbicos de fragmentos a la estratosfera, convirtiendo el día en la noche, y una manila, ubicada a 90 km al sur, en un cenicero gigante. Cuando terminó, cientos de personas murieron, miles fueron evacuados y el paisaje alrededor de Pinatubo cambió para siempre.

Fue solo el último desastre de una serie de desastres tecnológicos y de otro tipo, debido a los cuales Filipinas tuvo problemas con la imagen. Desde la ley marcial hasta el «poder del pueblo» y los tifones periódicos que destruyen el paisaje, Filipinas ha seguido siendo un país en el que pocos viajaron. Sin embargo, esta maraña de islas tropicales en las fronteras de larga data del Océano Pacífico es uno de los países más inusuales de Asia.

La torpe combinación colonizada de España medieval y América moderna, dio lugar al primer gran líder nacionalista en Asia, la primera lucha armada por la independencia y en 1946 se convirtió en el primer estado independiente en Asia colonial. Hoy, la combinación de apertura retrocedida, hospitalidad de las personas y un volcán extraño y erupcionado convierte un viaje aquí en un placer delicioso.

Por primera vez, nos reunimos con Owen en Angeles, una ciudad ahumada con jeeps y bares intermitentes para niñas ubicadas al lado de la antigua base aérea estadounidense Clark. El expatriado británico y el antiguo Filipino, Owen, por primera vez trataron de llegar al cráter de Pinatubo, una pesada campaña en un territorio desconocido, tomó varios días. Desde entonces, los entusiastas y los amantes del senderismo han desarrollado una ruta ligeramente más ligera a lo largo de la cual puedes llegar allí y volver en nueve horas. La mayoría de las guías incluso ofrecen una opción tentadora con una estadía durante la noche, que incluye cerveza, filetes y acampando en la orilla del cráter.

A las 4 de la mañana realizamos un viaje de dos horas al comienzo de la ruta. Siguiendo el lecho de los ríos amplios, salpicamos cintas de aguas poco profundas, transfundiendo a través de acantilados grises, en ambos lados de los cuales había costas bajas. A medida que avanzan por el cañón, las laderas arenosas dieron paso a las rocas de cenizas ascendentes de hasta cien metros de altura, cortadas por picos y agujas en un paisaje lunar surrealista y silencioso.

Son los enormes volúmenes de Lahara los que hacen que Pinatubo sea tan impresionante, y tan mortal. Durante la erupción en las pendientes, se eliminaron fragmentos de 200 m de profundidad, de los cuales solo el 20%había pasado por ahora, y la mayoría de ellos atravesaron ciudades, pueblos y tierras agrícolas, enterraron enteros enteros en el barro impulsivo grueso. Peor aún es que Lahars, cuando la lluvia en las colinas afloja las cenizas y la envía desde la montaña, puede seguir siendo un problema durante muchos años después de la erupción.

En este sentido, recurrí a problemas de seguridad.»¿Hay algo de qué preocuparse aquí? Owen preguntó cuándo nos detuvimos para relajarnos y restaurar la fuerza.» Bueno «, respondió,» probablemente no debería estar demasiado cerca de las rocas, en caso de que estén en caso de que Weel. Pero el único problema real es la lluvia ”, dijo, mirando el cielo. Las fuertes lluvias no solo pueden despertar el río y causar la reunión de Lahara, sino que también provocan explosiones secundarias, goteando a depósitos calientes bajo tierra.»Una vez que regresé con un viajero alemán, y comenzó a llover.» ¿Tal vez tenemos que escondernos? «, Preguntó.» No «, respondí:» Vamos al infierno «.

Cuatro horas después del comienzo del sendero para caminar, finalmente llegamos al cráter, anillos de rocas de equipo, envolviendo el parpadeante lago turquesa. Antes de que pudiéramos decir los «flujos picroclásticos», mientras Owen se desnudaba a los troncos de natación y se metió en el agua. Rápidamente seguimos su ejemplo y navegamos hasta el medio del lago, observando cómo el humo se eleva de las quemaduras calientes en la orilla lejana y levanta un puñado de una creciente raza volcánica negra de las laderas de agua. Ahora había silencio reinado sobre el agujero en beato, lo que trajo tanta destrucción.

Vigan: la capital cultural de Luson

Habiendo descansado durante varios días, fuimos a la carretera hacia el norte hacia la tranquila ciudad costera de Wigan. Durante más de trescientos años, fue la capital política y cultural del norte de Luson. Hoy, una fantástica colección de iglesias de siglos, mansiones aéreas y casas comerciales en ruinas se alineó en sus calles, lo que hace que Wigan sea la ciudad española más conservada de todas las Filipinas.

La mayor parte de los edificios, que son objetos del patrimonio cultural de la ciudad, se concentran alrededor de la calle Mena Chisologo, pavimentadas con azulejos que pasan por el corazón del antiguo cuarto de Methys. Cerca de Leon’s Cafe, vi a los equipos de caballos, o una gorra, que empujó en busca de clientes a la sombra de una vez majestuosa casas tribales. Construidos por mestizos ricos, estos elegantes edificios de dos historias, que combinan el diseño español, chino e Ilokano, se transmitieron de generación en generación. Sin embargo, como resultado de la partida masiva de las familias locales en Manila en los años 50-60, muchos de ellos cayeron en la descomposición, y solo los vigilantes los cuidan.

En una librería improvisada, llena de libros garabateados, conocí a Luis Akosta, mejor conocido como Doddy, uno de los pocos residentes locales que abogó por la preservación de los edificios históricos de Vigan.»La idea de preservar es un concepto nuevo», dijo Doddy, señalando vigas podridas y destruyendo fachadas, visibles bajo una pintura de pelado.“No hay coordinación de la conservación, no hay sensación de que esto se hace en interés de la sociedad. Algunas personas dicen:“ ¿Por qué nosotros, una minoría, deberíamos dictar a otros qué hacer con nuestra propiedad privada?

La riqueza de las atracciones arquitectónicas e históricas de Vigan, ubicada en un territorio tan compacto, debería haberlo convertido en una ciudad ideal para caminar, si no es para uno, pero: contaminación ambiental. Las bicicletas de tres ruedas que emiten craps tóxicos de un escape azul están llenos de calles estrechas, como una langosta de automóviles. Después de haber probado las deliciosas empanadas o las famosas salchichas de Longanis en los quioscos ubicados en la Plaza Salsedo, no pude esconderme de inmediato en la sala acondicionada del Leon Cafe.

Pero no solo la arquitectura me trajo aquí.

También es el lugar de nacimiento del padre José Burgos, uno de los mejores héroes nacionales de Filipinas. Burgos era el sacerdote filipino, defendiendo los intereses del clero local, lo que causó la ira de los monjes españoles, y fue ejecutado en 1872 por sus esfuerzos. Era una señal clara de que las reformas, y aún más el levantamiento, no serían aceptadas por todos los monjes potentes, que han gobernado el país durante cientos de años como un patrimonio medieval.

Burgos fue el primero de una larga serie de mártires filipinos y el inspirador de los más grandes: José Risal. Rizaly tenía solo 11 años cuando Burgos fue ejecutado. Sus creencias políticas según las cuales los filipinos eran iguales a los europeos y que si España no puede gobernar bien el país, entonces no tiene derecho a gobernarlo en absoluto, eran radicales peligrosos para Filipinas del siglo XIX. Teniendo en cuenta que «donde no hay esclavos, no hay déspotas», en primer lugar trató de despertar en sus compatriotas el deseo de luchar contra el siervo.

Tuvo éxito en 1887, cuando se publicó el libro «No me toques» («Noli Me Tangee»), una acusación punzante del gobierno español, especialmente la corrupción de los monjes, que causó una onda de choque de Manila a Madrid. Cuando estalló una lucha armada en 1896, Rizal fue acusado de incitar a un levantamiento, aunque no lo apoyó, considerándolo prematuro y condenado al fracaso, y fue ejecutado a través de la ejecución en la Manila.

La ejecución de Risal marcó el comienzo del fin del gobierno español en Filipinas. Dos años después se fueron, fueron reemplazados por los estadounidenses, cuya misión de «liberar» al país (por supuesto, después de una larga lucha con los combatientes filipinos por la independencia) fue perpetuado en el infame colonialismo de Redyard Kipling «la ruptura de The White Man ”escrito para inspirarlo a inspirar a Estados Unidos en su noble negocio.

Aunque más de 50 años de gobierno estadounidense, la educación estatal, las fundaciones inglesas y democráticas aparecieron en Filipinas, esto no ha cambiado nada de una manera antigua. Hoy, el país sigue siendo una especie de oligarquía feudal, donde las tierras y los recursos se concentran en manos de varias familias influyentes, y millones de filipinos ordinarios están luchando al borde de la pobreza.

Montañas cordillera

Nos dirigimos de Vigan al sureste, al corazón de la matriz minera de Cordiller, donde viven las tribus independientes furiosas y donde la única parte de Luson resistió con éxito la dominación colonial española durante más de tres siglos. También hay impresionantes terrazas de arroz de Ifugao en las cercanías de Banaue, una fantástica red de campos de arroz en terrazas, que se incluyeron en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un «ejemplo sobresaliente de un paisaje cultural vivo».

Una de las aldeas más impresionantes son las batallas, un pequeño anfiteatro de campos verdes en cascada sostenidos por muros de piedra ásperas. Temprano en la mañana, fuimos a explorar las colinas con terrazas, fregando los muros de piedra como cabras, mientras los agricultores de Akle estaban inmersos en los campos de inundación. Después del almuerzo, fuimos a la casa de huéspedes de la casa de huéspedes familiares Rita, ubicada en la ladera de la colina para tomar té y disfrutar de un aspecto panorámico.

A pesar de la impresionante belleza, era obvio que algunas terrazas sobrevivieron en los mejores momentos. Los focos del campo de arroz destruido estaban dispersos a lo largo de las laderas, muchas de las cuales ya eran matorrales con la jungla. Todos los que pregunté, culpados en esta consecuencia de El Nigno, pero era obvio que muchos campos de arroz fueron abandonados.

«En los años 40-50, no teníamos tal problema», dice Romeo, un agricultor de la tribu Ifugao, quien, junto con su esposa, controla la casa de huéspedes. En aquellos días, los agricultores vendieron un exceso de arroz en tierras bajas, y hoy la mayoría de ellos ni siquiera pueden cultivar tanto para alimentar a sus familias. Para sobrevivir, los residentes locales se ven obligados a buscar trabajo pagado, a menudo fuera de la aldea. No es sorprendente que muchos jóvenes no estén interesados ​​en la vida en las terrazas, prefiriendo los beneficios materiales del trabajo estable en una gran ciudad.»Cuando las personas van a trabajar, regresan con pulseras y ropa hermosa. Los jóvenes ven esto y también quieren irse», dice.

Mientras que algunos campesinos reponen sus ingresos a expensas del turismo (abren casas de huéspedes, trabajan con porteros o venden productos de madera, otros eligen una solución más radical. La Cordillera todavía tiene un nuevo Ejército Popular (NNA), uniendo a los sin tierra y privado de la propiedad de los campesinos, quienes durante décadas han sido un levantamiento contra Manila y su élite.

En un intento por evitar el número de agricultores en la región, se están introduciendo nuevas variedades de arroz de alto cambio, insecticidas y otros nuevos productos con cajas nuevas, pero los agricultores como Romeo no son impresionantes: “muchas agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales Ven aquí, que toma notas y dicen que presentarán un plan ”, dice. Pero nada pasa. «

Hermosas playas de Kamiguin

Después de una rica dieta de las tribus de senderismo, historias y colinas, es hora de ir a la playa. Kamiguin, la isla en forma de pera cerca de la costa norte de Mindanao, es conocida entre los viajeros como un lugar donde la belleza natural intacta se combina solo con la amistad de los residentes locales.

En una isla que consta de siete volcanes, hay aguas termales, cascadas que retumban y una zona montañosa cortada que desciende al mar azul, rodeado de playas y manglares. La isla se puede viajar en automóvil en solo unas pocas horas, lo que significa que es suficiente alquilar una motocicleta, una bicicleta o un automóvil y salir a la carretera.

Desde la terminal del ferry, el autobús nos condujo en sentido antihorario en la carretera principal de la isla. Las albóndigas ordenadas hechas de clematis y jardines, cubiertos de vegetales con Buuggenville, intercaladas con rayas del mar azul, sentados con palmeras de coco volaron.

Habiendo dejado la carretera principal, nos dirigimos a las inquietables áreas internas de la isla, donde viven los residentes más pobres de Kamiguin y donde los signos de la legendaria amistad de la isla se manifiestan más claramente. Los niños vestidos con ropa desgastada ondeaban las manos y gritaron, y sus padres nos conocieron con amplias sonrisas. Alrededor del 80% de los residentes de Kamiguin se ganan la vida con la agricultura, y el ingreso principal trae una copra. Aunque la isla se ve verde atractivo, solo un quinto de ella está cubierto de un bosque natural: todo lo demás son las plantaciones de coco.

La mayor parte de los resorts de la playa de Kamiguin

Los carteles publicitarios representan una curva de deslumbrante arena blanca contra el fondo de un duro paisaje volcánico, pero estábamos en una playa cruda de arena negra y piedras cubiertas de visión arrastrada. Resultó que las fotos fueron tomadas de la isla de White, una isla con arena blanca de azúcar cerca de la costa norte.

Contratamos a un pescador local para que nos mudara a esta isla, y pasamos medio día, bañándose en sus cálidas y pequeñas aguas. También había una familia de la Mindaanao continental, que celebraba la próxima fiesta, vistiendo la estatua de Mary Mary en tamaño en encaje y cantando canciones y tomando fotos en esta ocasión. Cuando se preparaban para sumergir a Mary en un bote para el viaje de regreso a casa, alguien preguntó dónde nos detuvimos.»En Caves Beach Resort», dije, señalando el grupo de Bungalo, que se protegió en la costa.»Ah, Rolly Gallardo», todos exclamaron amigablemente.

Resultó que Rolly es el dueño del complejo y una persona muy famosa en Kamiguin. Cuando regresamos por la tarde, hice certificados de su fama.»Posee una gran tienda económica en la ciudad», dijo uno de los empleados.»Y su hermano solía ser el gobernador de Kamiguin». El hermano fue trasladado en las recientes elecciones de Pedro Romualdo, quien, después de haber trabajado en el Senado, los tres términos máximos, cambió a la siguiente posición política libre.»¿Has votado por un nuevo gobernador?»Yo pregunté. Yo pregunté.»No. Trabajo para Gallicardo, mi vida está conectada con Gallicardo. Siempre voto por Gallicardo».

Por la noche fuimos al Sagitario, un pequeño restaurante para cuatro mesas, donde sirven pescado increíblemente fresco y deliciosos platos clásicos filipinos, por ejemplo, adobo de cerdo. Hubo muchos turistas extranjeros en el restaurante, refugiados de uno de los centros turísticos cercanos, donde, debido al alto costo y la baja calidad de comida, todos estaban infelices. Una acogedora institución familiar era más consistente con el legendario encanto de Kamiguin, y pronto ya estábamos de buen humor, hablando de nuestras aventuras filipinas.