Unelia Amuran se rió cuando su madre me miró incrédula.»Mi madre piensa que no eres la primera vez», explicó. Ella estaba equivocada. De todas las situaciones en las que me encontré a lo largo de los años de viaje, esta fue la primera: lejos del ruido y el bullicio de los bazares, en el tranquilo patio de Riad Oulia, preparamos pan marroquí de aceitunas negras.
Resulta que cuando se trata de amasar la masa, de repente tengo habilidades que pueden pagar facturas.»Bien», la madre de Ooull asintió cuando aplasté y doblé la masa del señuelo.
El patio, donde no se escucha el ruido, a excepción del murmullo de agua en la fuente, era agradablemente diferente del ritmo quisquilloso de los mercados y los desbordamientos de los FE. Cuando la masa estaba lista, bajamos a la estufa de madera común de los siglos, donde un residente local para varios dirhams hornea pan para las personas. Nuestras «ensaladas» marroquíes y marroquí estaban en pleno apogeo en la estufa. Había un flan de caramelo con flores de naranja en el refrigerador. Y lo más importante, nuestro pescado Thahin: se preparó un plato marroquí tradicional en una olla de arcilla y se cocinó lentamente y cocinó lentamente.
El ingrediente principal en la cocina marroquí no es una especia específica, carne o vegetales, sino tiempo.»Más tiempo es más sabor», me dijo Oulia (en la foto de arriba), llevando una cálida bandeja de pan para hornear del horno.»Los tazhins están preparados durante horas. Esta es una forma tradicional: lento. Si cocinas rápidamente, entonces no será tan sabroso».
El tiempo en Marruecos es de gran importancia, entendí rápidamente durante un recorrido relajado por las ciudades imperiales de Marruecos: cuatro ciudades (Marrakh, Fes, Meknes y Rabat), que sirvieron las capitales de siete dinastías monárquicas que han gobernado el país desde la formación del reino, la primera capital de la cual, Fez, fue construida en 808. Los laberintos de las perras, calles y carriles de Medina (ciudades viejas) son ideales para pasear por ellas y perderse libremente o involuntariamente.
Pero lo más importante, no quería apresurarme, como lo hacen muchos viajeros, notando por mí mismo todos los desplietas de nieve y las principales atracciones, y luego ir más allá. En cambio, quería esperar un poco más, profundizar en él y mirar detrás de las cortinas de estas ciudades. Por ejemplo, el enorme patio de la calle es que la mayoría de los viajeros no solo no fueron vistos, sino que ni siquiera sospechaban la existencia de pequeñas puertas de madera escondidas detrás de los estrechos callejones de Thez.
Sin embargo, comencé con Red City: Marrakh.»Durante muchos años, Marrakh ha sido la capital de todo el Imperio de Marruecos», me dijo el guía local Seddik Aassim cuando examinamos el entorno tranquilo de Medina, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la madrugada. La ciudad fue fundada en 1062 y fue tan importante para el comercio que los extranjeros comenzaron a llamar a todo el país «Marrakh». Esta palabra bereber significa «la tierra de Dios», pero la palabra «Marrakh» se echó a perder y se pronunció incorrectamente en inglés como «Marruecos», que le dio el nombre al país «.
Pasamos los edificios de Caravanseraev, que en el siglo XVI sirvieron hoteles para comerciantes de caravanas, luego entramos en el edificio colapsante con una estufa, calefactora Hammams (baño de vapor) arriba. En el interior, un residente local estaba sentado (en la foto de arriba) y para varios dirhams tocó el Genbry, un instrumento tradicional de tres zorras que obtuvimos de los esclavos africanos traídos a Marruecos con comerciantes de caravanas.
Luego miramos hacia el Ben Yusef Madrasah construido en el siglo XIV (en la foto de abajo), una antigua escuela islámica. Para convertirse en su estudiante, fue suficiente para aprender bien el Corán y leerlo de principio a fin.
En las afueras de los famosos bazares de Marrakh, vimos artesanos trabajando con piel, cobre y estaño.»Muchas personas no se inclinan a las aventuras y se mantienen alejados del bazar, que se encuentra al lado de la plaza principal», me dijo Seddik.»Tal vez tienen miedo. Pero es bueno que haya vecindarios donde las cosas se producen aquí».
Pasamos por 6, 000 quioscos que venden especias y lámparas, alfombras y camisetas de fútbol, zapatillas de cuero y halcones de caza vivos, y terminamos en la plaza del mercado de Rachba Lakdim, que hasta la década de 1920 se utilizó como un mercado de esclavos.
Más de una taza de té de menta en un café con vista al mercado, Seddik me contó sobre la historia imperial de Marruecos.»La peculiaridad de Marruecos radica en el hecho de que desde finales del siglo VIII se separó del Imperio Islámico Árabe, se extendió por todo el norte de África, cuya capital era Bagdad, y se declaró independiente. La primera capital Idriss que fundó Fes. Durante 1200 años, desde 788., Marruecos es conocido como un país independiente, con su rey y su identidad. El rey es hoy, pero es más democrático. Siete familias o dinastías gobernaron el país, pero este es el mismo sistema monárquico. »
Pasamos por Jamma-El-Fn, la plaza de mercado más grande de África, tratando de no pisar la Cobra y el sistema operativo, dispersos en el suelo con Hosters de serpientes, y fue al Minaret de 77 metros de la Mezquita del siglo XII, The Heart. de la ciudad de la cual cada día suena todos los días las llamadas de los musulmanes para la oración.
Pasé la tarde, explorando la ciudad solo, y por primera vez me sentí como una pérdida en Marruecos.»¿No te recuerda nada?»Le preguntó a un turista estadounidense de su esposa cuando me dirigí en un círculo al Museo de Fotografía (Maison de la Fotographie).»Me parece que ya hemos pasado de esta manera», respondió con incertidumbre en su voz.
Al final, regresé a JAMMA-EL-FN, donde se celebraron previamente ejecuciones públicas (su nombre significa «Colección de los muertos»). En el aire, el incienso y el humo de un frito en los mercados, se escuchó la cacofonía de los juncos de las serpientes y el sonido de la batería. Los artistas callejeros se reunieron, desde boxeadores hasta acróbatas, y, menos agradables, monos en las cadenas, que se ven obligados a tomar fotos con turistas que pagaron varios dirhams.
Subí al balcón del Glacier Cafe y vi un espectáculo grandioso desde arriba. Una escena abierta, llena de miles de turistas, limpiadores de zapatos, oficiales de policía, serpientes, bailarines y comerciantes del mercado, se parecía a una imagen revivida de «¿Dónde están las olas?
A la mañana siguiente, vi el otro lado de la ciudad durante la gira filantrópica, deteniéndose primero en Alnour, una empresa social en el área de Lakasur en Medina, donde las mujeres indigentes (viudas, madres solteras, personas discapacitadas …) trabajan en bordados.»Estamos tratando de crear condiciones para que las mujeres puedan trabajar, estar saludables y olvidarse de sus dificultades», me dijo el líder asistente Saadia Isam, dejándome desde el taller principal hasta la sala de trabajo, donde una docena de mujeres estaban sentadas detrás de las máquinas de coser o manejar su ropa manualmente.»Ayudamos a las mujeres a desarrollar habilidades para tener una vida más digna, a ser más independientes. Marruecos es una sociedad que depende mucho de los hombres».
Hubo lágrimas en el taller, cuando una de las conductores llegó tarde durante más de una hora, sentada a un lado de la carretera esperando un autobús que no llegó, que habla de problemas diarios. Pero sobre todo un ambiente cálido, sociable y laboral reinó aquí. El proyecto no solo funciona.»Estoy agradecida con el proyecto», me dijo la bordada Naima Asif, una mujer solitaria que cuidaba a su madre y me dijo una pierna izquierda paralizada, entre las costuras.»Estoy seguro financieramente, me siento cómodo. También tengo amigos. Me siento más activo y parte de algo. Todos conocen a todos aquí».
Amal «En el área moderna de Heliz, construida por los franceses fuera de las paredes de Medina, se dedica a un trabajo similar, solo esta vez con la comida. La asociación enseña a mujeres vulnerables, muchas de las cuales vivían anteriormente detrás de la línea de pobreza o eran sin hogar , arte culinario como cocineros o personal de mantenimiento y luego les ayuda a conseguir un trabajo en restaurantes locales y riad. Desde la apertura de noviembre de 2013, la organización ha ayudado a capacitar a 83 mujeres, 76 actualmente están empleados, así como 16 nuevos estudiantes .
El café «Amal» está destinado a capacitar; El gerente de comunicación de Omaym Maigir me agradece por haber venido al lugar donde los estudiantes pueden cometer errores, pero no los veo. Hay muchos residentes locales en el almuerzo, y la comida es uno de los mejores que probé en Marruecos, incluido Briuata (ruléticos fritos de la masa fili con un relleno de queso y verduras) y un clásico kus marroquí, servido en una olla de arcilla.
Después de eso, como parte de la excursión, regreso a la cocina y me siento con el voluntario de Fátima Ezhari, mientras prepara cinco kilogramos de masa y mezcla almendras, huevos, azúcar y agua de flores de naranja para hornear tradicionales FQA.»Cambió mi vida», dice Samira, uno de los pasantes, ayudando a medir la harina.»El horizonte era oscuro y sombrío. No podía entender qué hacer. Ahora tengo más posibilidades de encontrar un trabajo».
Sin correr todo el día, regreso a Medina a través de la moderna y mucho más conveniente para la navegación, el barrio francés de Marrakh Heliz, que se detiene para ir al techo del hotel Le Renaissance, el punto más alto de la ciudad, desde el cual las vistas de las vistas de Marrakh y las montañas Atlas que lo rodean se abre. Con la ayuda de la Mezquita Kutubius, regresé a Medina.
A la mañana siguiente tomé un tren a Fez (en la foto de arriba). Puede que sea más rápido y económico tomar un autobús o minibús, pero el cómodo tren de 8 horas es una forma más relajada de ver el campo, desde matorrales desérticos llanos hasta prados dorados blanqueados por el sol que se elevan hasta olivos y verdes colinas de estilo mediterráneo. .
Fez fue la primera ciudad imperial; ha sido capital cuatro veces, más que cualquiera de las otras tres. La ciudad es mucho menos visitada que Marrakech, pero da una idea más auténtica de la vida tradicional de la «ciudad vieja».»Aquí, en la medina de Fez, el 90 % de la actividad está relacionada con la vida cotidiana, no con el turismo. Es una ciudad que vive y trabaja», me dijo el guía turístico Abdul Khalifa cuando salimos de Bab Boujloud (Puerta Azul) para el Foodie Tour. .
Los vehículos están prohibidos en la antigua medina, solo mulas, burros y carretas, y la ciudad misma, según uno de mis guías en Marrakech, parece un «fósil viviente». Y en términos de tráfico callejero, Marrakech es como Milton Keynes.»Solo en la Ciudad Vieja hay más de 9. 600 callejuelas y carriles. Es muy fácil perderse», ríe Abdul.
En la concurrida calle Talaa Kebira de la medina, nos detuvimos en tiendas que vendían chebakia, dátiles, nueces y aceitunas, tortas pegajosas de harina de miel. Tiburones, mantarrayas y cabezas de cordero están dispuestos en los estantes: un manjar local. Vi a una niña cogiendo almendras cuando el dueño del puesto, un anciano barbudo vestido con una chilaba (túnica) y un tarbouche (sombrero) tradicionales, se dio la vuelta para moler el pedido de especias de su familia. Captando mi mirada, ella sonrió descaradamente.
Más adelante en el camino, me llamó la atención un camello, que también parecía estar sonriendo, pero apenas, ya que su cabeza estaba completamente separada del cuerpo y colgada de un gancho cerca de la carnicería (en la foto de arriba).
«Fez es considerada no solo la capital religiosa y espiritual de Marruecos, sino también la capital de la cocina marroquí», me dijo Caliph.»La cocina marroquí es tan diversa como la cultura marroquí. Hay indígenas bereberes, árabes, franceses. El país ha sido objeto de varias ocupaciones: los romanos, los venecianos… Está la influencia del sur de España, los descendientes de esclavos de África subsahariana, la comunidad judía que vive en Marruecos desde hace más de 2000 años. Es una mezcla de todas estas culturas».
Profundizando en los bazares, noté mi primer fez rojo en la cabeza de un residente local. Pasamos frente a las puertas de la mezquita de Al-Qarawiyn, la universidad más antigua del mundo, construida en el año 859 d. C., y miré dentro (no se permiten no musulmanes) el ornamentado mausoleo Idriss I del siglo IX.
Por la tarde, disfruté de un descanso de los bazares. Al salir de la Puerta Azul, seguí el flujo del tráfico y luego deambulé hacia donde miraran mis ojos, y pasé por un tranquilo parque bordeado de naranjos. Más tarde me encontré con el asombroso Palacio Real, caminé alrededor de las murallas de la ciudad y volví a entrar en la medina mientras la luz del día se desvanecía y las bandadas de golondrinas se arremolinaban alrededor de las murallas de la ciudad.
A la mañana siguiente estaba de vuelta en los mercados, me reuní con Ulia Amurani para comprar verduras, marlín para nuestro tajín de pescado y sardinas rellenas (otra especialidad de Fez), aceitunas.»Lleva tiempo, pero prefiero ir al mercado todos los días para que los productos estén siempre frescos», explica Oulia. A decir verdad, la comida que preparamos (principalmente Oulia y su madre) en su riad fue abundante e increíblemente deliciosa.»Por supuesto, creo que la comida marroquí es la mejor del mundo», asintió Oulia.
A la mañana siguiente llegué a Meknes, a solo una hora de camino. La ciudad fue la capital solo una vez, pero el ambicioso y tiránico sultán Moulay Ismail hizo un buen uso de su gobierno de 55 años.»Él construyó un muro, mezquitas, madrazas, mercados…», – me dijo el guía local Rodubenane Ahmed, cuyo nombre es Benny, mientras explorábamos la ciudad. Meknes se llama el «Versalles marroquí».
Los mercados de la ciudad son mucho más relajados que los de Marrakech y Fez y en su mayoría son indiferentes a los forasteros. Pocos turistas se toman el tiempo para visitar Meknes.“A los turistas se les llama espejismo aquí porque si vienen, solo los ves por un corto tiempo y luego desaparecen”, se ríe Benny.
Visitamos las antiguas prisiones subterráneas de la ciudad y el palacio real de Moulay Ismail, ahora convertido en un campo de golf, y luego nos dirigimos a Khery es-Suani, los graneros gigantes del sultán (en la foto de abajo), donde almacenaba grano para alimentar a sus 12. 000 caballos.
Por la tarde caminé en la plaza El Hedime. Los hombres se sentaban en cafés en las calles laterales, fumando y bebiendo café. Aquí también hay monos encadenados y encantadores de serpientes en la plaza, pero aquí es mucho más tranquilo que en Marrakech. Niños pequeños, demasiado jóvenes para conducir vehículos, corren alrededor de la plaza en pequeños autos eléctricos, dándole un aspecto surrealista y caótico.
Pero se golpeó la ausencia de turistas extranjeros: los círculos se formaron en torno a bailarines y pequeños grupos de músicos con batería y cuerda, casi todos los residentes locales, la versión menos turística del teatro al aire libre que Marrakh Jamma-El-Fn. Me quedo en la calle, deambulo por las calles y cuadrados, hasta que la luz del día se desvanece y las llamadas a la oración se llevan por la ciudad.
Rabat es mi parada final, un agradable viaje de tren de una hora, pasando por los campos naranjas, cementerios, ciudades y enormes mercados de aire abierto. Rabat es la capital actual y el centro político de Marruecos, la segunda ciudad más grande del país después de Casablanca.»Ha sido la capital desde 1912, es decir, desde el protectorado u ocupación francesa», me dijo la guía Aziz Gumi.
Fuimos a Chellah, una necrópolis medieval relacionada con el siglo II, con la era de las ciudades imperiales, con las ruinas de los romanos y venecianos. Ahora las cigüeñas se apresuraban aquí. En el camino al Mausoleo del Héroe de la Independencia, Muhammad 5, Aziz llamó la atención sobre los grifos que se encuentran debajo en el valle: esta es la construcción de un nuevo edificio de ópera, uno de los últimos proyectos del arquitecto Zaha Hadid.
Más tarde, al igual que los residentes locales, caminamos por los tranquilos jardines andaluza y las calles azules y azules de Kasba Udaya hasta la cubierta de observación con vistas a la plaza de Rabat, donde en la bahía intentamos atrapar una ola de surfistas y amantes de SUP-fondos .»Creo que la razón principal por la que los franceses eligieron a Rabat como la capital era el clima», sugirió Aziz.»En Tarifas y Marrakh hace demasiado calor en el verano y demasiado frío en invierno. Además, se encuentra en la costa y ocupa un lugar central en el área que defendieron». Pero creo que esta puede ser una verdadera razón: Rabat es una ciudad con la playa.
Por la noche, deambulé por la vieja Medina, pasados a los niños jugando al fútbol en Gateway y estantes de mercado animados, puestos en zapatos o cabezas de cordero. El champú con carne y orejas de maíz fumaba en la parrilla. Compré un puñado de Macuds (pasteles de papa) y pasé por la multitud, más allá de la puerta Bab-El-Had, que olía al mercado central que olía al mercado central, donde se reunieron los lugareños.
Por la mañana, tuve tiempo de hacer algo claramente viejo: cómo afeitarse en una pequeña tienda de graneros en Medina para deshacerse de una barba mensual. Fue muy agradable cuando me afeitó una afilada afeitada con un pequeño barbero miopelado con manos temblorosas.¿Quién necesita toda la sangre para permanecer en la cara? Al menos a mano había una enorme botella de alcohol para que las heridas estuvieran realmente horneadas.
Después de eso, caminé por la ciudad: más allá de las torres blancas de la Catedral de Saint-Pierre, hasta el Palacio Real, de regreso a través del edificio del Parlamento en Avenue Mohammed 5 y en los mercados ubicados más cerca de la costa. Cuando llegó el momento de tomar mis maletas e ir al aeropuerto, hice el viaje de regreso a lo largo de los callejones de Medina a mi hotel, haciendo solo las «rondas» más insignificantes. Cuatro ciudades imperiales, y finalmente me acostumbré. Más o menos.< Pan> Por la mañana tuve tiempo de hacer algo claramente viejo: cómo afeitarse en un pequeño peluquero de barbero en Medina para deshacerse de una barba mensual. Fue muy agradable cuando me afeitó una afilada afeitada con un pequeño barbero miopelado con manos temblorosas.¿Quién necesita toda la sangre para permanecer en la cara? Al menos a mano había una enorme botella de alcohol para que las heridas estuvieran realmente horneadas.
