Explore increíbles paisajes, vida silvestre e historia al norte de Ciudad del Cabo

No había nada lindo y esponjoso en Big Rabbit. Ronroneó siniestramente y escupió agua sobre las rocas de color óxido que cubrían el río río abajo. Ian Morgan, mi guía de rafting, nos llevó a la orilla del río, donde instalamos nuestros kayaks inflables y salimos a pie a explorar los rápidos.

El día anterior de nuestra expedición de cuatro noches por el río Orange, superamos los rápidos Scorpion, Corkscrew y Screwdriver que se esperaba que tuvieran varios giros y vueltas o una picadura en la cola.

Nos preparamos para los altibajos de Dolly Parton y no tuvimos más remedio que pasar por alto Ritchie Falls. Pero no importa cómo miré al Gran Conejo, no pude encontrar nada que pareciera una cola blanca y esponjosa. En su lugar, Yang señaló las olas, los rompientes, las rocas torrenciales y un peñasco particularmente malicioso medio oculto por la saliva voladora del umbral.

Rafting en el río Organge (William Gray)

Mis otros dos guías, Jan y Jeff, fueron primero, remando en kayaks cargados con comida y equipo de campamento. Por un momento pareció que podían hacerlo. Sus kayaks se sacudieron y giraron, casi se perdieron de vista mientras se abrían paso a través del umbral. Y entonces Gran Conejo estalló. Una roca medio escondida atrapó ambos kayaks y los volcó con un fuerte golpe.

Observé cómo las balsas volcadas desaparecían río abajo, con Jan y Jeff aferrados a ellas, incapaces de hacer nada hasta que Big Rabbit terminó de masticarlas. Yang sonrió irónicamente y se rascó la barba en la barbilla.

«Tal vez deberíamos intentar otra ruta para cruzar el umbral», murmuró.

Mientras caminábamos de regreso al lugar donde habíamos dejado los inflables, mi boca estaba seca, pero mi cuerpo latía con anticipación.

Hace diez días, partí de Ciudad del Cabo en una ruta no estándar hacia el norte en busca de un rincón más salvaje, accidentado y aventurero de Sudáfrica. Big Bunny parecía un clímax apropiado.

Río naranja, Big Bunny (William Gray)

Es imposible no quedarse en Ciudad del Cabo. No importa la frecuencia con la que visites esta increíble ciudad, enclavada entre el océano y una montaña plana en la punta de África, casi te sientes obligado a disfrutar de todos los lugares de interés.

Fui en un ferry en la isla de Robben y vi los pingüinos en la playa de Bowlders, deambulé por un camino empinado hacia el pico de Capen y caminé por el nuevo camino bisagrado de Boomslang en los jardines de Kirstenshobish. Ciudad del Cabo Fascinó a todos: desde el Cabo lleno de olas hasta el terraplén sereno V & MP; un paseo marítimo.

Y solo cuando fui a una excursión en un scooter al comedor de la montaña, mis pensamientos cambiaron al norte. Habiendo conducido a lo largo del camino de grava por un transporte grueso de dos ruedas, nos detuvimos en la cubierta de observación con vistas a la ciudad y al comedor afuera.

Esta es una especie que evita el aspecto. Como un camino en el bosque, la línea costera atrae el ojo y lo lleva aún más: el surf de filigrana se dobla seductoramente hacia el norte hasta que desaparece en la neblina de spray marino.

Canteen Mountain (William Gray)

Al igual que el surf, mi destino fue dirigido en una dirección. Es imposible negar el hecho de que en 90 minutos que se requieren para conducir a 120 km al norte desde Ciudad del Cabo a LangeBan, no solo puede llegar a los viñedos de Stellenbosha, sino también hacer un par de excursiones en las bodegas. Y, sin embargo, no importa cuán tentador fuera ir por la carretera Beated al este de la ciudad, a los famosos muebles sudafricanos, el Norte prometió algo más salvaje e interesante.

Antes de Langan, la carretera R27 cruza el mosaico cubierto de playas de arena, laguna y roñada por los antílopes del Willar. En el camino, conduje al Parque Nacional de la costa oeste, pasé por las tortugas que toman el sol y me detuve para mirar a Steinbok, cuyas orejas se separaron, como un par de placas de radar esponjosas. Aquí hay Kudu, Gemsbok, Aland y Zebra, pero cada primavera la naturaleza salvaje es increíble en enormes alfombras de flores.

Las flores más llamativas aquí se pueden ver entre las colinas del Postberg, al final de la península en forma de un club que separa el océano de la Laguna Langebaan. Los margaritianos blancos, amarillos y naranjas salpicaban una guadaña: ​​era confeti creado por la naturaleza misma.

En Indigo Blue, una hermosa casa de playa con mi propia cocina en Langebiana, donde pasé las siguientes noches, desde la terraza que prácticamente podrías saltar a la laguna. Aprovechando la calma reflejada por la mañana, la amante de la casa, Marie-Luisa Kellett, me llevó a un viaje en barco en kayak.

La superficie de la Laguna Langebaan era azul oscuro, como un atlas real estirado, cuando navegamos hacia la isla de Shaapen, una reserva envuelta en algas, sobre la cual los cormorantes, tonos y gaviotas anidadas son preocupantes. Girando hacia el sur, nos dirigimos profundamente hacia la laguna, donde apareció un banco de arena distante, bordeado por un espejismo rosa de flamenco, durante la marea.

Cuando desplegamos un kayak para navegar, arrojé mi última mirada hacia atrás, y solo entonces Mar-Louise ofreció un consejo caliente.

«Estas no son las únicas aves que atrae esta costa», provocó.»Si vas al norte, asegúrate de mirar la bahía de Lamberts».

Sunrise junto al río Orange (William Gray)

Después de haber salido del norte desde Langebaan, I, siguiendo el consejo de Mari-Luiza, descubrí miles de hannets de captura que anidan en una isla conectada a la bahía de Port Molom de Lamberts-Bey.

El continuo aire contingente de estas aves marinas rodeaba sobre su cabeza, como escamas de una ceniza blanca sobre la hoguera. Cada pocos segundos, uno de ellos bajó sus patas membranosas y se «retiró» con alas de metro, después de lo cual se congeló torpemente en los matorrales de los picos enojados.

Cómo encontraron a sus parejas en una masa homogénea de hannets densamente acumulados, me sorprendió, pero pronto vi un par de pájaros azules cruzados con sus picos, se inclinó solemnemente y me arrojó la cabeza en una exuberante manifestación de amor de pájaros.

La isla de las aves es una de las colonias Hannets más asequibles del mundo, y para un ávido amante de las aves marinas como yo, él mismo vale la pena hacer un camino de 280 kilómetros al norte desde Ciudad del Cabo. Sin embargo, no muy lejos de la Bahía de Lamberta en el camino norte hay otra perla no menos emocionante.

Rokart en Bukhms-Kluf (William Gray)

Las montañas Sederberg, cortadas por Gorges y cortadas por un fuerte alivio de los rifles arenosos, fueron una vez un hábitat de la dignidad del sur: cazadores, los abatidos, que se establecieron casi por completo en el sur de África durante unos 100 mil años.

Pero la llegada de extraños, primero de las tribus de pastor de Khoi y Ngun, y luego colonialistas europeos en el siglo XVII, marcaron su trágica muerte. En solo unos cientos de años, fueron esclavizados, absorbidos y destruidos, y a mediados de 1800, la dignidad se extinguió.

La peculiaridad de la Reserva Sederberg es que aquí no solo puedes descubrir cómo vivía San, sino también mirar su conciencia. En las cuevas y refugios de estas antiguas montañas, puedes ver sus pinturas de cuevas.

Bushmans Kluf, reconocido como la «galería de arte de aire abierto más grande del mundo», es un guardián de al menos 130 pinturas de cuevas. En el centro de la reserva hay una idílica mansión de paja, donde a los invitados se les ofrece platos exquisitos, la infinidad de las cuencas, los lujosos sistemas y el lujoso acceso exclusivo del centro de spa a los dibujos de roca se paga por una cuenta de cinco estrellas, pero esto es esto. El precio que vale la pena pagar.

Durante los siguientes dos días, mi guía Yanni me mostró escenas extraordinarias cuando San salió a una par en rocas arenosas, algunas con bolsas y castas, otras con nudillos y arcos. No menos brillante en los colores rojos y fritos de los de 10, 000 años eran una procesión de elefantes y los contornos inesperadamente reconocibles de Aardword, Eland y Hare.

En una caminata a lo largo del camino de Crystan Pools a Bushmans Cluff (William Gray)

«A primera vista», dice Yanny, «parece que las pinturas son simplemente una narración sobre la vida cotidiana de un SAN es como un diario antiguo».

Pero se apresuró a arreglar este prejuicio. La emocionante imagen de los cazadores de los santantes que liberan flechas en un elefante adulto, su cachorro con un baúl levantado como un signo de una oración, por supuesto, no puede percibirse literalmente.

«Las flechas ligeras utilizadas por el rango nunca podrían romper la piel del elefante», explicó.

Luego hubo una secuencia surrealista de transformación de una persona en un antílope. Todo esto, junto con criaturas sobrenaturales y patrones extraños de torcidos y zigzags, sugiere que al menos parte de los dibujos de efectivo fue concebida por chamanes cuando entraron en el trance.

Los dibujos de Bushmans-Kluf también evocan cierta melancolía. Cuando caminamos a lo largo de Crystal Springs Trail Trail, que nos dirigimos solo a través de los matorrales de los margaritores de Clanwilliam y nos limpiamos por el barranco para entrar en una piscina escondida descalza, no fue difícil imaginar que otras personas caminaran por la misma camino durante mucho tiempo.

Cascada en Bushmans Cluf (William Gray)

Habiendo dejado los Sederbergs, conduje por la autopista N7, cruzando la provincia del Cabo del Norte. Conduje a Namakvalend, llanuras y colinas áridas con un área de 440 mil metros cuadrados. KM en el extremo noroeste de Sudáfrica, en busca de uno de los más grandes espectáculos de flores del mundo, pero llegó a la Reserva Skilpad en medio de una ducha. A través del meterón de los limpiadores de vidrio del automóvil, noté flores. Muchos colores.

Pero estaban bien cerrados, sus cabezas fueron bajadas al suelo. Pero todavía tendré la oportunidad de verlos. Hasta hace poco, el remoto skilpad siempre ha sido un lugar para volar visitas, pero ahora el nuevo campamento de tiendas de temporada le permite demorarse. Entonces esperé una tormenta.

A la mañana siguiente, el cielo azul y la luz del sol me abrieron una imagen completamente diferente: un paisaje dorado por margaritas florecientes; Pendientes enteras de colinas cubiertas de flores derretidas con naranja bajo el brillante sol africano. Una vista verdaderamente impresionante.

En agosto-septiembre, una margaritita dorada florece masivamente en Namakvalend, pero esta es solo una de las 3. 500 especies de plantas de plantas, un tercio de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar.

Bomba de agua en Namakvalend (William Gray)

Pasé la mañana en un paseo botánico a lo largo de la reserva, y luego conduje hacia el oeste a lo largo de los caminos de grava hacia la costa. La capa de flores de Namakvalenda se extiende al Océano Atlántico, donde se encuentra el campamento relacionado del Skilpad en la orilla del mar. Allí, el océano, empujado por una tormenta nocturna, se convirtió en un cable espumoso de Kapuchino.

Fascinado por el mar, mis pensamientos cambiaron de margaritores a diamantes. Esta costa remota y salvaje se conoce como una costa de diamantes. Según las estimaciones, en estas aguas tormentosas hay alrededor de 1, 5 mil millones de quilates de diamantes de joyería, lavados en el mar con ríos antiguos y asignados al norte, a Namibia. Durante muchos años, Divers-Almazniks han estado trabajando en esta orilla.

Siguiendo a lo largo de la costa hacia el norte hacia Nup, me detuve para pasar la noche en la antigua cabaña del surf, una cabaña adoquinada, convertida en una de las cabañas más remotas con autoservicio, que se puede encontrar en cualquier parte del mundo.

Explorando la línea de la encuesta, encontré los excrementos de las hienas, las vértebras de los delfines, el hueso de la mandíbula del sello y las monstruosas hilos de la alga. Es imposible entender cómo los buzos se atrevieron a ingresar al surf para recolectar grava de diamante desde el fondo.

Diamond Shore (William Gray)

Conduje a lo largo de la costa de diamantes hacia el norte hasta Kleinzaa. Esta ciudad, que, hasta 2008, por un centro animado de minería mineral, cuando De Beers cambió sus actividades, ahora atrae a los viajeros con un camino de barcos hundidos y una colonia de focas.

Al girar profundamente en el país, fui por un camino de tierra enrollando a lo largo de las llanuras rojas oxidadas. Ocasionalmente, vi a los suricatas, de pie justo cerca de sus visones, similar a las acumulaciones de tuberías de humo. Los avestruces caminaron con una sensual neblina, y los giratorios de Raven y Hawks patrullaron la línea solitaria de pilares de potencia, que siguen correctamente la carretera que lleva a 100 km a Springbok.

Desde aquí, la autopista N14 fue hacia el este, sin hacer más de media docena de paradas para los 160 km del camino al faddder, donde me volví hacia el norte por última vez.

Aleación en el río Orange (William Gray)

El camino de grava se enrollaba entre los bosques de árboles conquistados, que se alzaban brutalmente sobre las llanuras agotadas, salpicadas con una lanza (pequeñas colinas) de rocas daleríticas comprimidas. Sin embargo, en el árido norte de Sudáfrica, nada parecía tan rápido como el río Orange. En un momento, barrí el desierto en una nube de polvo, y en el otro, estacioné en la orilla cubierta del río.

Fue allí donde encontré mi campamento de rafting básico, ubicado al lado del tranquilo punto fronterizo de Namibia y Sudáfrica en Onseepkans, donde me perdí un destacamento de gibones que hicieron una transición sin interferencia.

A partir de ahí, rápidamente nos sumergimos en los matorrales de caña salvajes y altos nos envolvió con un velo dorado mientras fusionamos nuestros cinco kayaks aguas abajo.

Campamento en la orilla (William Gray)

«Mira», susurró mi director Yang, señalando una y otra vez a su sape l-Goliafs, Zimodkov y la captura, la nutria demarclain.

Estaba pasando por el lado cuando tuve que enfriar, y fuimos a tierra para organizar un picnic gourmet o organizar un campamento en playas de arena rodeadas de altos acantilados. Ian nos llevó, subiendo las rocas a la cascada de Richie y buscando guijarros de Basalt y Agatha en el río. Cociné un fuego abierto, conté estrellas fugaces y dormí al aire libre bajo el arco brillante de la Vía Láctea.

Y luego, por supuesto, había umbrales. Cuando me preguntan por qué tengo que ir al norte, y no al este, hablo de pintura de cuevas y desiertos florecientes, sobre surfistas de diamantes y cielo nocturno, cubierto de estrellas. Pero, sobre todo, hablo de cómo luché con un gran conejo, y permanecí intacto y ileso.

El autor viajó solo. Cedarberg Travel ofrece una ruta de paquete similar con un viaje independiente a 13 noches a lo largo de la ruta Cape – Kalakhari.

La imagen principal: Hannets en la Bahía de Lamberts, Cabo (William Gray)