Explore Ciudad del Cabo y sus alrededores

La experiencia pasada me enseñó a moler mis dientes y no prestar atención a las personas que están empujando en la fila. Pero el que diseñó un nuevo teleférico en el comedor de dolor surgió algo mucho más agradable: un piso giratorio. El culpable de la celebración de la celebración para apretar sus codos al lugar principal de la revisión, ya que estaba mágicamente retorcido, y uno de los mejores panoramas del mundo se abrió frente a mí.

Debajo de mí, Ciudad del Cabo dio la vuelta a las laderas inferiores del comedor de la montaña, extendiéndose hacia el puerto y la cresta de dragón con la cabeza de un león y una colina de señal. En la bruma del mediodía en el comedor, la isla de Robben languideció, y luego al norte de la delgada línea de surfes, la costa atlántica de la provincia oeste de Kapsky de Sudáfrica fue guiada.

Me advirtieron que no debes dudar con el ascenso al comedor de la montaña: «Si ves la cima, ve a eso», ese fue el consejo general. Pero no valía la pena preocuparse. Cuando el teleférico llegó a la parte superior, solo los restos desgarrados del notorio «mantel» ya eran visibles: una densa cubierta de nubes, que puede apretar una matriz con una altura de 1073 m durante varios días.

La parte superior de la montaña, especialmente plana y notable, parecía ser un lugar ideal desde el cual se podía planificar una inspección del Cabo. Pero mientras caminaba de un punto fragmentario a otro, estaba girando de la inmensidad de todo esto. Mi mirada deambulaba desde las montañas lejanas, saliendo como humo detrás del Cabo Flates, hasta el océano interminable, ardiendo azul contra el telón de fondo de los acantilados de los campamentos Bey. El alquiler semanal del auto me pareció insignificante.

Cuando en 1652 la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fundó un asentamiento permanente en la costa de la cantina de la Bahía, Ciudad del Cabo se convirtió en el centro de donde investigadores, comerciantes, misioneros, agricultores y soñadores se apresuraron a la «gran desconocida» de las profundidades africanas. Por supuesto, la carretera suave ha reemplazado durante mucho tiempo los rutinas de los carros de esos pioneros, pero este hermoso y diverso rincón de Sudáfrica todavía atrae a los viajeros. Decidí comenzar mi viaje desde el lugar donde todo comenzó, desde el puerto.

Estaba interesado en saber cómo en 300 años el ruinoso grupo de tabernas de madera con prostitutas y marineros que sufren de escorbuto podrían convertirse en el terraplén de Victoria y Alfred con sus boutiques y música exclusivas de Pipes. A pesar del hecho de que el puerto de Ciudad del Cabo sigue siendo válida, su reputación subdirizada de las tabernas de los mares rápidamente se quedó en nada cuando el Canal de Suez abrió en 1869, lo que aseguró a los barcos un corto camino al Océano Índico. Sin embargo, en los viejos tiempos, cada comerciante y alcaparra anclados en el comedor de la bahía para abastecerse de comida y agua antes de navegar detrás de la riqueza comercial del Océano Índico.

Historia de Simon van der Stele

Uno de los primeros europeos, que emigró las islas a la cara del asentamiento holandés original, fue Simon van der Steel, el gobernador de la colonia. Fui a Groat Konstantia, un magnífico viñedo y una mansión de aguas creada por él en las laderas del sur de la montaña del comedor de montaña. El follaje de primavera fresco salpicaba el callejón de los robles que conducían a la casa principal: sus paredes impecablemente fallidas brillaban en el contexto de la mayor parte de la montaña, como la nieve recién caída.

Incluso habiendo renunciado al puesto del gobernador, Van der Steel se negó a regresar a Europa, y me di cuenta de por qué. Encontró su Edén personal. Para cuando su muerte en 1712, los valles fértiles al este de Ciudad del Cabo también se poblaron en 1712. Poco a poco, los colonos europeos dijeron que el extremo sur remoto de África les pertenece. Los residentes indígenas, los criadores de ganado semiomádicos Hoikha, fueron suplantados de sus lugares nativos con armas y enfermedades, que no pudieron resistir, y el gran juego de Cape sufrió el mismo destino.

«La gente vivía aquí hace al menos 80, 000 años, y posiblemente antes». La voz de Michael Lutzer resonó en una espaciosa cueva, y sus palabras se calmaron en el eterno susurro de surf y viento, llenando nuestras orejas. Detrás de las rocas estrechas y basuras, la entrada a través de la cual acabábamos de abrirnos, una nube gris colgaba sobre la bahía del Waker, cuya superficie metálica era blanca desde un fuerte viento sureño. Durante el día que pasó después de mi recorrido por el comedor, el clima empeoró bruscamente.

Michael me llevó a la parte posterior de la cueva, donde en una pequeña excavación una capa detrás de una capa de fregadero, similar a las hojuelas de chocolate en un pedazo de pastel exótico. Según él, estos eran los restos de la dieta de los habitantes de la cueva, alimentados por mariscos.

Junto con su equipo de guías especialistas, la familia Lutzeri se ha dado cuenta durante mucho tiempo el significado arqueológico y natural de la provincia del Cabo. En 1991, adquirieron Groutbos, una granja del siglo XIX a 160 km al este de Ciudad del Cabo, y lo convirtieron en una reserva natural privada.

Rápidamente me di cuenta de que Groutbos no es un parque africano típico. Durante uno de los viajes, mi guía presionó los frenos para permitir que el amanecer del escarabajo se deslice a lo largo del camino delante de nosotros.»Mira esto», dijo. Este es uno de nuestros «cinco grandes». «

Vegetación, vegetación, vegetación

Como en muchas otras reservas de la provincia de West Kapsky, en Groatbos, la atención principal se presta a la vegetación. Aunque FinBos (el nombre colectivo de las plantas que crecen en esta región) ocupa solo el 0. 4% de la superficie de la Tierra, es, sin embargo, el más rico de los seis reinos vegetales mundiales, que suman más de 8, 500 especies.

La guía botánica de Grotbos, llamada Hello, me pasó a lo largo del safari de la flor. Cada pocos pasos, se detuvo para mostrarme una suave flor asentida de Erica o una flor dramática de la aguja de proteas.

«Uno de los principales factores de tal variedad son los incendios de arbustos», explicó.»Algunas plantas están cubiertas de corteza gruesa para protegerse; otras usan calor para expulsar las semillas».

Durante varias horas nos arrastramos sobre nuestras manos y rodillas entre los pequeños milagros de Finbos, entrecerrando los ojos a través de las lentes de lupa y regocijándonos en cada nuevo descubrimiento.

Con el inicio del anochecer, era hora de prestar atención a otra vista natural completamente diferente. Apenas logramos llegar a las rocas bajas, aferrándonos a la Bahía del Walker, cuando el primer tren de pulverización apareció detrás de las hileras de la captura de olas. El sol miró la brecha en las nubes, destacando el vago aliento de la ballena antes de que el viento lo desgarrara.

Cada año, de julio a noviembre, cientos de ballenas de derecha del sur migran de los sitios de alimentación polar para dar descendencia en el Cabo Suroeste, lo que hace de este lugar uno de los mejores del mundo para observar ballenas en tierra.

«Hay algo especial en verlos desde la tierra», me dijo la bióloga marina Helen Haydenich.»Nunca siento que estamos invadiendo sus vidas».

Como todos los expertos que viven en Groathbos, Helen golpeó con su pasión y conocimiento de su tema. Mientras tomábamos el solarium y observamos cómo media docena de ballenas de ballenas en el mar, agitar las colas y las aletas, Helen tocó el impresionante tema del sexo de los cetáceos.

«¿Sabes que las ballenas de ala derecha del sur tienen los testículos más grandes entre todos los animales?»

Testículos Hal m-ton.

Dije que esto no me sorprendería, pero se sorprendió al saber que cada uno de ellos pesa más de 500 kg. Helen no se detuvo allí, trayendo estadísticas impactantes sobre la longitud del pene y la velocidad de la lactancia.»Los terneros recién nacidos requieren 600 litros de leche al día», me dijo, pero para entonces ya había perdido su discurso.

A la mañana siguiente, volví a Ciudad del Cabo a lo largo de la carretera costera, envolviendo los impresionantes ejes de la Reserva Kogelberg, que es famosa como una de las rutas más impresionantes de la provincia del Cabo. Aturdido por impresionantes paisajes, así como numerosas observaciones de ballenas cerca de la costa, estaba holgazaneando, moviéndome de un estacionamiento a otro. En Somerset-Uest, entré en la isla y (por una feliz coincidencia) para la cena, llegué al Centro de bodegas Stellenbosh.

Como se esperaba, el clima en Cabo ha cambiado drásticamente en comparación con el día anterior, y la ciudad complació el Spring Sun.»¡Qué hermoso día!»- Admiraba el letrero en el café en la acera. Siéntate y disfrútalo «.

Esta fue una gran razón para reflexionar sobre la sorprendente imaginación de la elección de los viñedos en la región, la mayoría de los cuales ofrecen vinos de sabor y exquisitos platos canadienses.

Una hora después, sin entender nada, deambulé por la calle Dorp sentada con robles, mirando una galería costosa de artesanías. En Stellenbosh, que tiene su historia desde 1679, muchos edificios bien conservados, desde las propiedades de los límites de la tapa blanca hasta las casas de San Jorge y la ciudad victoriana. A veces, me pareció que estaba caminando por el paisaje de un melodrama histórico, y no en la verdadera ciudad africana. La tienda del tío Sammy solo exacerbó esta confusión. En él, hecho en el estilo pionero de una tienda agarrada, todo se vendió: desde medias femeninas, dientes de tiburón y un bilton (carne seca) hasta latas viejas con custodia en polvo, imágenes talladas de aves y catapultos africanos.

A modo de comparación, la finca bosquendal se dedica a lo que puede hacer mejor: Chardone. Me topé con una bodega en el valle de Drakenstein, al este de Stellenbosha, una deslumbrante finca blanca, rodeada de montañas, como una perla en el fregadero irregular de las ostras.

Probé diez vinos, tocé un conocedor, hundí la nariz en el vino y abrí la boca para complacer a una camarera estricta, y luego fui al ubicuo callejón de roble, donde estaban cubiertas las mesas para el almuerzo. Pedí a Kish de salmón y trucha y un vaso de lealimentación, miré soñadamente a través de los árboles en las duras montañas de la hotolanda y dormitaba sin ser notado.

La pendiente de la montaña estaba cubierta de rocas.

Enormes bloques de arenisca naranja convirtieron el camino en una loca serie de giros sinuosos y carros impresionantes. Mi camisa estaba húmeda de sudor después de un viaje de dos horas, y el automóvil alquilado disminuyó de tamaño y se convirtió en un pequeño lugar en el valle de abajo. La sensación de culpa que experimenté que dos días antes me acumulaba con una degustación de vinos, estaba rápidamente obsoleto durante esta campaña en Sederberg.

El territorio de Sederberg con un área de 71 mil hectáreas, ubicada a 200 km al norte de Ciudad del Cabo, es una meca para caminar en la provincia del Cabo. Unos minutos de caminar de mí fueron las grietas de Wolfberg, la atracción principal para los amantes del senderismo, perforados por hachas en la parte superior de la montaña. La profundidad del más grande alcanzó los 30 m, pero la entrada estaba tan llena de fragmentos de roca que tuve que arrastrarme a través de algunos bloques grandes, como lagarto.

Detrás de esta barrera, el cielo se estrechó a la hendidura azul, y sentí la creciente sensación de claustrofobia cuando las paredes se cerraron a mi alrededor. Llegué al punto en que podía tocar las manos estiradas con la grieta de la grieta, y aquí, inesperadamente, el camino se encontraba en una extraña meseta de formaciones rocosas mordisqueadas por el viento, un monumento caótico de tiempo y clima.

Hay muchos «mundos perdidos» en Sederberg. A poca distancia detrás del impresionante pase de Pahuis, en un camino de tierra que conduce al asentamiento de Wuppertal, fundado en 1830 por una misión, estacioné bajo el comparación de eucalipto azul al comienzo del camino de Sevilla.

Los «marcadores de rastros» esporádicos, pintados en rocas, me llevaron a una repisa baja y la primera de varias rocas suaves, donde me agaché y comencé a ver. A veces surgieron imágenes frente a mí, un cazador con una cuerda tensa o un grupo de cebras galopantes. Pero la mayoría de las veces, los dibujos de rock eran débiles y esquivos: la herencia inquebrantable de los artistas de la tribu San, que los creó hace hasta 30 mil años.

Junto con su estilo de vida de caza y reunión, la dignidad sureña ha desaparecido durante mucho tiempo. Algunas de las muestras más jóvenes de su arte rupestre simple pero fantasmal se representan por barcos navegantes, personas con traje holandés y hombres con rifles son evidencia inocente de invasión europea en el siglo XVII, lo que llevó a su exterminio masivo. Los del rango que escaparon de la ejecución y transformaciones en trofeos de caza fueron esclavizados y absorbidos por las tribus vecinas, y hoy sus parientes solo se encuentran en los desiertos inhóspitos del Cabo, Namibia y Botswanes del norte.

Irónicamente, el «Bus h-Lor» ecológico, una dignidad desarrollada, todavía está floreciendo en las calles de Clanville, la puerta del norte de Sederberg. Cerca de la Iglesia Reformista Holandesa de 1864, fui atacado por un comerciante callejero, predicando las virtudes naturales del Cape Aloe.

De la desintoxicación a la diarrea

«Lo llamamos planta de primeros auxilios, una farmacia en un palo», me dijo.»Puede curar todo: desde dolor de garganta y eccema hasta acné y hemorroides».

El vendedor me mostró un gel natural, que se encuentra dentro de las hojas carnosas de aloe, y cristales que se forman con jugo amargo hirviendo de la planta.»Un pequeño medio elimina las toxinas del cuerpo, demasiado, y se convierte en un fuerte laxante».

Armado con todo lo necesario para hacer frente a cualquier dolencia que pueda sucederme, fui a Ciudad del Cabo a la etapa final de mi viaje. Pero en lugar de ir a lo largo de la autopista N7, giré hacia el oeste hacia la costa, seducida por la perspectiva de ver uno de los milagros más impresionantes de la naturaleza de Cabo.

Se llenaron de una pequeña isla, conectada por una presa con el puerto de pesca de Lamberts Bey. Al principio escuché su ruido: gritos y gorgoteo, pero una colonia de anidación de 17, 000 hannets de captura (uno de los seis del mundo) atacó no solo mis oídos. El olor a guano, acumulado en cientos de años, golpeó su nariz como un puño bien dirigido. Los ojos estaban llenos de asfixia de amoníaco, nublando la mirada de la Horda de las cabezas doradas y los picos agudos y los picos agudos, que se extienden desde mis pies hasta la furia ola del Atlántico.

Los pingüinos africanos, los cormoranes y las gaviotas traviesas deambulaban por la periferia de la colonia Hannet; todos se quedaron inmóviles, como si también estuvieran congelados con la vista y el olor.

Tal abundancia de aves es apoyada por la rica pesca del curso frío de Bengel que lava la costa occidental de Sudáfrica. Al sur de la Bahía de Lamberts-Bay, estaba más que las recompensas del océano en un restaurante de playa al aire libre de Muissboskerum. Durante aproximadamente 6 libras, puede disfrutar de los mejillones, el pan recién horneado, el pan recién horneado y las nueve variedades de pescado local horneados en brasas calientes.

Pero a la mañana siguiente, descubrí que para esto, el mar oscilante tiene que pagar otro precio. Cuando el aire frío, saturado de humedad, estalla del Atlántico, se condensa en la costa en forma de niebla gruesa. Tenía miedo de la niebla ant i-Enlimax de mis viajes alrededor del Cabo cuando seguí avanzando hacia el sur hacia el Parque Nacional de la costa oeste.

Frotando Laguna Langebaan, conduje por la península del Postberg, conduciendo hacia la bahía de Saldanya. El camino me llevó a una pequeña bahía arenosa, salpicada de rocas de granito lisas, donde el surf del Atlántico salvaje golpeó el mar en una espuma gruesa. Desde el Cabo cercano miré a una ventana corta en la niebla.

Lejos en el sur, un comedor de montaña se elevó en el horizonte, su base se disolvió en una bruma y dali. Detrás de ella, aún más débil, doce apóstoles eran visibles, una línea de pequeños picos que iban al sur hasta el Cabo de Buena Esperanza.

A través del velo de la niebla, vi que el fin de África apareció o desapareció de la vista; nunca hubo suficiente claridad para que pudiera creer mis ojos. Incluso ahora, después de más de tres siglos después de que los primeros colonialistas hayan ido a tierra, una vista lejana y fugaz del comedor de la montaña puede ser un cebo insuperable.