El joven maltratado sentado a mi lado fue reprendido.“Cuando bebes, te parece que tienes el corazón de un tigre”, le ladraba su castigador, acompañando cada ataque con un violento movimiento de su mano. Bueno, pensé, ¿a quién no le gusta una cerveza Red Panda por la noche?
«Después de la segunda botella obtienes el corazón de un mono, tu comportamiento se vuelve estúpido», continuó. Bien, dos cervezas.
«Bebes un tercio, y antes de que te des cuenta, ya tienes el corazón de un cerdo: te desmayas y roncas». Oh. Sí. Tal vez esta sea una observación correcta.
Esta diatriba sobre la templanza no fue pronunciada por una esposa sufrida. Entré en el centro de la discusión en el templo Kenchogsum Lhakhang en Bumthang (Bután central). En la galería que da al patio central, un pelotón de monjes en prácticas vestidos con túnicas rojas demostró la capacidad de razonar y dominar las enseñanzas sagradas, pronunciando discursos en voz alta. Los ancianos juzgaron sus esfuerzos, mientras que sus compañeros se sentaron con las piernas cruzadas resignados bajo la influencia del equivalente budista de los sermones del fuego del infierno y el salitre. Yo estaba cautivado – y hipnotizado.
Durante los diez días anteriores de viaje por Bután, logré visitar los numerosos lhakhangs, dzongs (monasterios-fortalezas) y goembes por los que es famoso este reino del Himalaya cerrado durante mucho tiempo. Inevitablemente, mi itinerario entre Paro, hogar del único aeropuerto internacional de Bután, y Bumthang, el corazón espiritual y la puerta de entrada al poco visitado este del país, incluía todo en un folleto de viaje: templo, tiro con arco, festival, fortaleza. Pero quería combinar estas vistas con algunas experiencias locales más modestas. Tenía la esperanza de remover algo de la superficie bien conservada de la cultura butanesa, lo que nos llevó a mí y a mi guía Phub Tshering (conocido como PT) a explorar el valle de Chokhor y conocer a los monjes monólogos.
Pero lo más interesante en Kenchogsum no fueron solo las disputas y la arquitectura histórica; de hecho, este es un sitio de construcción. El templo central se incendió hace tres años, y mientras los servicios y las actividades continúan a su alrededor, los artesanos al otro lado de la calle tallan minuciosamente patrones intrincados en un marco de madera para un ave fénix que se levanta de las cenizas.
Esta es la peculiaridad de las venerables estructuras budistas de Butan. Sí, atraen la atención, decoradas con exquisitas tallas y pintura con la imagen de criaturas místicas y terribles deidades. Pero lo más memorable no es la arquitectura, sino su historia.¿Cuál es su legado o historia, folklore o psicogeografía, pero estas leyendas son un hilo del cual se teje la cultura de Butan?
Los templos y los monasterios son tradiciones que han ganado una forma fuerte, pero no necesariamente constante. Cada uno de ellos debe su existencia a la acción sagrada visual o sobrenatural: la diosa, que apareció en la llama azul, al santo que derrotó al demonio. Kenchogsum, por ejemplo, significa «tres criaturas divinas»: lleva el nombre de las terceras estatuas del Buda, que voló aquí desde el este de Butan. Entonces la leyenda dice. Esta leyenda se manifestó el primer día de mi estadía en el país, cuando subí a sus atracciones más famosas: el «nido de tigre».
Templo superior
Hay muchas razones por las cuales el templo se puede construir en una colina, en un lugar inaccesible: esto es aislamiento de la sociedad secular y la protección contra los ataques. Pero en el caso de Tutsang Geemba, puede encontrar una explicación menos prosaica. En el siglo VIII, una roca vertiginosa a 10 km al norte del vapor fue elegida por un lugar para la meditación, el gurú principal de la región, que llegó aquí en el Flying Tigre. De ahí la conclusión: el templo.
No es casualidad que los peregrinos, para llegar a él, deben hacer un aumento difícil a lo largo de un sendero rocoso, que nos da, desprovistos de tigres por mortales, la oportunidad de ganar sus méritos (y tomar varias fotos excelentes). Y hay muchos de ellos aquí. Tuzang es un Buttan Mach u-Picchu, su Taj Mahal es una roca con la que se abre mil postales. Afortunadamente, dado que el número de turistas aquí es relativamente pequeño, el sendero prácticamente no está lleno.
Al comienzo del camino de P. T. Se puso una bata tradicional de vestimenta GHO, similar a una bata holgada con un bolso construido, en el que puedes poner lo más necesario (rosario de oración, teléfono móvil), y caminamos entre las ruedas de oración en el bosque de pinos. Dos horas después, un apresurado pase por los rododendros de frambuesa y corriendo langurios grises, llegamos al punto de vista más alto. En este momento, ya no estaba listo para correr, a una altitud de 3000 metros, el espíritu es impresionante no solo del monasterio fotogénico en la cima de la montaña.
Pero si la cabeza es para una altura, esto es útil, entonces la memoria sobrehumana para los nombres, además de la capacidad de no creer, tampoco será doler.»Guru Rimpoché: lo llamamos Padmasambhava – Introdujo el budismo en Butan en el 746 dC», explicó P. T., mientras llegamos al complejo del templo bajo las confusadas arañas de banderas de oración y pasamos los racimos de miles de TSAC, estupas de arcilla en miniatura.
«Voló aquí a la parte posterior del tigre, y luego meditó en la cueva durante tres años, tres meses, tres semanas, tres días y tres horas».¿Confundido? Sí.
El complejo religioso se construyó sobre esta cueva sagrada en 1692 y todavía parece estar cubierta de solemnes secretos de siglos. Pero aunque el templo parece antiguo, es principalmente un poco más de diez años. Taksang se quemó en 1950 y una vez más en 1998, el peligro habitual de las templos de madera de Butan, colgada de lujosos textiles y parpadeando con lámparas de aceite sin protección. Quizás la fragilidad física de los objetos históricos de Butan ayuda a explicar por qué sus habitantes valoran tanto la cultura.
deporte nacional
Por supuesto, la cultura no es solo la religión y el arte, sino también el deporte. En Butan, el tiro con arco no es solo un pasatiempo nacional secular, esto es lo que determina a los hombres. Si naciste un niño, entonces naciste arquero.
Esto está convencido por una visita al tiro con arco de las cebollas en el vapor. Aquí, los equipos de participantes vestidos con el GSH, identificados por color y cinturones numerados, cotilleados y cantados.¿Dónde está el objetivo? Yo pregunté. Sonriendo, PT se mostró en una mancha blanca que desaparece en el otro extremo del campo. Apenas podía ver el objetivo del medidor a una distancia de 140 m, sin mencionar soñar con entrar en él. De hecho, podría juzgar el disparo exitoso solo por la reacción de los participantes. Cuando el arquero cayó al objetivo, se inclinó hacia ella, y su equipo realizó el baile de Morris (de hecho, esta es una imitación del cuidado de una grúa con tumbos negros), cantando un poco especial.
Cuando el PT y yo nos retiramos al jardín de nuestra casa de huéspedes, donde se instalaron un par de objetivos para nosotros, pregunté cómo los niños aprenden a disparar.¿Tenía lecciones en la escuela?
«¿Lecciones?»Él resopló.»No, esto está en nuestra sangre. El niño recibe su primera cebolla de bambú hecha por su padre a los seis años. Entonces todo depende de la práctica».
Resultó que mi sangre, desafortunadamente, no salió disparada del arco. Comenzamos con objetivos separados por 20 m, lo que resultó ser más que suficiente. Me quemaba la muñeca por el chasquido de la cuerda, me dolía el codo, mi orgullo temblaba y en media hora me ordenaron bailar como un burro, como castigo por perder.
Festival
Dos días después, se escuchó un tipo de música muy diferente cuando llegamos al poderoso Trashi Choe Dzong en Thimphu. Mientras hacíamos fila con toda la población de la ciudad, lo que, según nos pareció (y, probablemente, no estaba equivocado), se escuchaban golpes de tambores y los sonidos de la flauta de un templo desde el interior de los altos muros de piedra. Pasamos el control de seguridad poco convencional y nos unimos a la multitud que atravesaba las enormes puertas doradas.
«Este es el aniversario del día en que Siddhartha Gautama nació y dio sus primeros siete pasos», explicó PT, «el mismo día en que alcanzó la iluminación y luego se desmayó de la encarnación física».
Llega el día, llega la deidad, y este dzong ciertamente es digno de aceptar este evento. Esto no es solo un enorme bastión de piedra. Alberga los ministerios, el templo monástico principal de Bután y la sala del trono del rey; es como las Casas del Parlamento, la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham combinados. La importancia de este último aspecto no se puede subestimar: a pesar de que la monarquía en Bután tiene poco más de un siglo, la familia real goza de reverencia universal. Probablemente el 90 % de las personas con las que me encontré llevaban insignias que representaban al quinto rey, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, y su joven novia. No es de extrañar que el dzong estuviera lleno.
Hicimos nuestro camino hacia adelante, el incienso se enroscaba y volaba de los quemadores a lo largo de la fila serpenteante. La gente se separó para hacer girar las ruedas de oración instaladas en una pared cercana y luego regresaron a la fila cantando mantras. Cuando doblamos la esquina de la torre central, finalmente vimos la atracción principal: un enorme thondrol (decoración de la pared) bordado con colores brillantes que representaba a Sakyamuni (Buda histórico) y sus discípulos, que se rumorea que tiene 200 años y se despliega durante unos pocos minutos. horas en este día día cada año.
«Las familias vienen a rezar por el cese del sufrimiento para todos los seres vivos, ahora en el futuro», P. T .. devoto pone las ofertas: dinero, frutas, paquetes con fideos de hechos rápidos – a la mesa crujiente, que son Cuidar bajo tkhondrolol. Luego rindieron homenaje a las reliquias del Buda (dientes y huesos) cubiertos de reliquias (dientes y huesos), después de lo cual subieron el templo principal para inclinarse ante las imponentes estatuas del Buda, Padmasambhava y el navegador Shabdrung Namgel, la regla tibetana del siglo XVII, que se atribuye al mérito en la unificación de Butan.
Con el inicio de la mañana a mitad de la mañana, la multitud de herramientas y peregrinos del templo aumentó: había menos y menos tiempo. Exactamente a las 11. 30, antes de que los rayos del sol cayeran sobre la tela, Tkhondrol fue doblado para ser almacenado en el Templo por otro año, y el suspiro colectivo fue emitido.
Hogar
Pkhobdzhikha, una amplia cuenca glacial en el centro de Butan, es sorprendentemente diferente de los valles fríos de arroz ubicados más en el oeste. Pequeñas aldeas están dispersas a lo largo del borde de la zona central pantanosa, salpicadas de primavas, fresas salvajes y helechos, donde se pasta varias vacas. Una de las reservas más importantes de Butan es más famosa como un lugar para el invierno de unas 350 grullas negras raras, conocidas en Butan como Thrung-Thruung o Lhub-Bja- «Birds» que llegan aquí desde el Tíbet en octubre.
Llegué demasiado tarde para ver las grúas, volan en marzo, pero durante una caminata logré ver el Udododov, Larwonkov y Krasnoklovy Chizya, así como un pug, que, según PT, pertenecía al leopardo. Pero incluso en ausencia de las grullas de Phobdzhikha, es una alternativa interesante a la ruta turística estándar, y varias granjas permiten a los invitados familiarizarse con la vida rural de primera mano.
La granja de Phoba Gieltshin, ubicada en la parte superior del valle, es una casa de Batan típica, su marco de madera está bellamente decorado con motivos tradicionales. Sin embargo, dentro de todo se rehizo para la colocación de habitaciones en el segundo piso. Familia – Cuatro generaciones, desde setenta y año abuelos hasta los niños, ahora durmiendo en la planta baja, donde las papas y las agujas de pino se almacenaban previamente (se usaban para levantar el ganado), y en las nuevas extensiones una cocina y una sala de estar de invitados fueron ubicados.
Me uní a los hijos de Wangmo, la hija de mi dueño, en inglés, en la sala de estar, para calentar con un círculo de Su d-J a-Té de aceite, cuyo sabor es muy similar al sabor del té mezclado con salado aceite.»La vida está cambiando rápidamente aquí», me dijo.»Las nuevas carreteras permiten a las comunidades campesinas transportar el cultivo: tenemos cada vez más economías monetarias. Solíamos cultivar trigo sarraceno para fideos y alimentar para animales, pero ahora producimos principalmente papas que vendemos a la India y compramos arroz». Hace un par de años, la electricidad gastada en cables subterráneos apareció para no interferir con los vuelos migratorios de grúas, teléfonos móviles y antenas satélite de televisión.
Pero los cambios están restringidos tanto por las tradiciones como por el clima.»Cuando llega el invierno, la nieve se queda dormida tanto los campos como nuestra antena satelital, por lo que no podemos cuidar los cultivos ni ver televisión», dice Sonya.¿Qué estás haciendo entonces ”, pregunté? Ella sonrió.»Hacemos lo que siempre hicimos. Vamos a dar por Bukhari (estufa de madera), comer y escuchar cómo mi abuelo y mi abuela cuentan historias».
Con el inicio del anochecer, nos unimos al resto de la familia, ubicado con patas cruzadas alrededor de una luminosa losa de cocina. La mierda de la televisión, pero solo los niños la vieron. Los adultos se entregaron un tubo con una pasta de betel y Lyme, sonriendo ampliamente y exponiendo los dientes enrojados. Namgay – Madre Sonya, la cabeza de la familia, una mirada terrible del tesak estaba cortando un trozo de carne seca, que guisó con chile y naki (hojas de helecho).
Después de la cena, carne de res guisada con arroz y el ubicuo plato nacional de EM DAC (chile en queso) – Namgai ofreció una botella de líquido transparente: Arra, Firewater local de cebada. Tirando una bebida peligrosamente suave, inclinando el televisor contra un lado y al otro, una estufa tradicional, reflexioné sobre las consecuencias de los cambios que barrieron el butano.
En esta acogedora cocina, PT desenterró varias estadísticas indicativas: el 93% de la población tiene un teléfono móvil en comparación con el 39% en 2007, pero solo el 35% tiene un sofá; El 58. 5% tiene un televisor, pero el 60% tiene Chosum (sala de oración) en su casa. Todo cambia, pero tampoco cambia. La electricidad, la televisión, los teléfonos y las carreteras se extienden rápidamente, pero llevará mucho más tiempo influir en la actitud y los valores en el país.
«Como ciudadano, creo que es importante mantener nuestra cultura», piensa PT.»Estos no son solo trajes nacionales, festivales y bailes. Estamos hablando de nuestro sentido de pertenencia a Butan».
Paul Bloomfield: un escrito r-contratista y fotógrafo marcado por los premios, que ama a los grandes países extranjeros. Míralo en Twitter @Paulbtravel
Viaje
El autor realizó un viaje por las partes occidentales y centrales de Butan junto con los reinos de montaña. Una ruta privada aproximada de 14 días con una visita al vapor, el timfio, el Ponakha, el Phobdjikha, los trings y el Bomphang, que incluyen Parabie, un viaje en bicicleta desde su hija LA y dos noches a Katmandú, cuesta 3. 566 libras, que incluye un vuelo, basado en un vuelo, basado en un vuelo. dos personas. También se ofrecen recorridos para bicicletas especializados.
