Estábamos tan cerca que podía escuchar las fauces del leopardo rompiendo los huesos de su desventurada presa. Pero el tiempo y la vegetación impenetrable estaban en nuestra contra. A regañadientes, despegamos en un dramático torbellino de polvo rojo, atravesando charcos tan anaranjados como las túnicas de los monjes budistas, a lo largo de esculpidos enredos de árboles que, en la luz mortecina, parecían un bosque encantado.
Vilpattu – «tierra de lagos» en tamil – uno de los parques nacionales más grandes y antiguos de Sri Lanka. Un enorme territorio de naturaleza salvaje, que ocupa más de 1300 metros cuadrados. km en la región de Puttalam en el noroeste del país, es una combinación de villeus (pequeños lagos), bosques secos de tierras bajas y selva densa, bañada desde el oeste por el Océano Índico.
Parque Nacional Wilpattu
Esta zona está cubierta de mitos y leyendas. La antigua crónica «Mahavamsa» cuenta que en el 543 a. El príncipe Vijaya y sus 700 seguidores fueron expulsados de Bengala y desembarcaron en Tambapanni el día de la muerte de Buda. El príncipe se casó con la reina Kuveni, una hermosa diablesa, y sus hijos fundaron la nación cingalesa.
En 1905, Vilpattu fue declarado reserva natural y en 1938 recibió el estatus de parque nacional. Sin embargo, durante los 26 años de guerra civil que azotó al país, el parque se convirtió en una ruta de tránsito para los Tigres de Liberación de Tamil Eelam en el norte y las tropas cingalesas en el sur. Wilpattu estuvo cerrado desde diciembre de 1988 hasta marzo de 2003, abriéndose y cerrándose a medida que continuaba el conflicto. Se abrió por completo solo en 2010, después del final de la guerra.
Caja de placer
En el lado positivo del conflicto está la vida silvestre preservada, incluidos leopardos, osos perezosos y muchas especies de aves. Al reconocer la fenomenal biodiversidad de su país, Radhish Sellamuttu creó los campamentos de safari en tiendas de campaña Leopard Trails, primero en el Parque Nacional Yala en el sur y en 2014 en Wilpattu en el norte.
Cuando mis guías, Arran e Indica, me llevaron por el parque en un jeep abierto, los colores eran simplemente naturales: tierra verde cobrizo y bosque verde esmeralda bajo un cielo azul cobalto. Pronto nos encontramos con un elefante macho joven y nos detuvimos para dejarlo pasar. De repente se volvió y, agitando las orejas y agitando la trompa, se lanzó en persecución de una bandada de jabalíes asustados, y luego se detuvo abruptamente, profirió un fuerte gruñido y se precipitó al abrevadero con un rugido.
Águila serpiente crestada, Parque Nacional Wilpattu (Shutterstock)
Cuando continuamos, cortando el camino a través del lago, bordeado por lotos, el parque nos abrió nuestros muchos encantos. El macho del ciervo manchado trató de reunir su tímido harén, la familia de Jackals de Sinewy se abrió paso a través de la hierba larga, el Eagle-Zmemeyad examinó el terreno desde una rama alta.
No menos deleite de mis guías causó una reunión rara con un oso peludo-llenivian. De pie sobre las patas traseras, es un recluso, generalmente una criatura nocturna alimentada en el montículo de termitas, cavando con largas garras curvas en terreno sólido y gruñidos con alegría.
Luego, cuando un pájaro de la jungla múltiple, el pájaro nacional ubicuo, exteriormente y como un pollo, gritó una advertencia, nos topamos con rastros de garras y peleas en la arena, y seguidos de huellas en miniatura.»Impresiones frescas», dijo Arran, saltando hacia abajo para considerarlos mejor, «y pertenecen al cachorro del leopardo, que probablemente no tenga más de tres meses».
Parque Nacional Wilpattu
Con la creciente emoción, seguimos las impresiones, pero estas esquivas criaturas ya se escondían en Bush, y de acuerdo con la ley, el automóvil debería abandonar el parque a las 18. 30.
Por la noche, cené debajo del dosel estelar rodeado de lámparas de parafina parpadeantes y, mientras los guías intercambiaron historias alrededor del fuego, aprendieron cómo el leopardo salvó la vida de la indica.»Fue en 2006, hice amigos a lo largo de este camino», explicó, dibujando su ruta con un palo en la arena, «pero noté los rastros del leopardo, apagó y no regresó. Al día siguiente, el jeep montó En el mismo camino, me encontré con una mina, y todos murieron «.
Tierra del leopardo
A la mañana siguiente, exactamente a las 6. 01 de la mañana, fuimos los primeros en ingresar a la meta. Los afilados gritos de un pavo real, coloreados con piedras preciosas, anunciaron nuestro regreso y fuimos en busca de un leopardo.
Después de un viaje difícil, la encontramos acostada junto al camino en los rayos del sol de la mañana. Observé con entusiasmo a su cachorro juguetón la ataca de una emboscada, salta sobre su cabeza y golpea su cola hasta que expuso enormes colmillos y publicó un rugido bajo, enviando al cachorro a volar en espesos gruesos. El leopardo por un momento me miró con sus ojos de oro verde, y luego se apresuró, siendo una magnífica combinación de gracia y fuerza del gato.
Leopardo en el Parque Nacional de Wilpatte
«Yala es mejor conocido entre los visitantes», dice Arran, «pero cada leopardo puede ir acompañado de 30 o más autos. Puedes ir a Vilpatt durante horas y no conocer a nadie». Y este es su encanto: naturaleza salvaje, soledad y reuniones aleatorias.
Vida local
El área de Puttals se encuentra a solo unas pocas horas de conducir hacia el norte desde la capital de Colombo, pero todavía parece desconocido. Esta es una mezcla de jungla confusa, plantaciones de coco y campos de arroz salpicados de acantilados prehistóricos y pueblos de sueño. Este último se formó alrededor de enormes tanques similares al lago, construidos hace unos 2. 000 años, donde los residentes locales aún pescan pescado, bañan y recolectan tierra para la fabricación de macetas.
Mi base aquí era el Mudhouse: una ecodom innovadora, construida de materiales naturales. El cofundador de la compañía Tom Armstrong, originario de Londres, no eligió puttats, pero por el contrario, lo eligió.»En 1999, era profesor de inglés de forma voluntaria, y la organización en la que trabajé me envió al Colegio Central de Anamadawa. Fue durante el trabajo que conocí a Kumar y Panny y me enamoré de esta región».
Restaurante en la casa de barro
Juntos, comenzaron a crear un hotel en el que todo estaría hecho de productos locales, y construcción y personal de residentes locales. Comenzaron con un edificio, cuyas paredes estaban hechas de barro de termitas y estiércol de búfal, y el techo de los paneles tejidos de las hojas de palma.
«En cierto sentido, él nunca terminará, este es un proyecto vivo», me dijo Tom. Pero en los últimos diez años, se ha convertido en cuatro grupos de viviendas abiertas ubicadas en 20 hectáreas de bosque.
Los muebles de madera se realizan manualmente en el lugar. Las duchas en el aire fresco están dispuestas alrededor de los árboles y trabajan en el agua calentada por el sol. También hay luz en los paneles solares, pero con el inicio de la oscuridad, innumerables lámparas de parafina iluminan el camino. Por la noche, escondiéndome en un capullo de malla, me quedé dormido bajo el coro de las ranas, y los rayos y trinos del sol de muchas aves se convirtieron en una señal para despertar para mí.
Especias de Sri Lanka
Al sur de la casa de barro se encuentra la Reserva de Santuario de Anawilundaw, uniendo una laguna, un lago y un mar, en el que viven muchas aves. Pero durante la expedición de la mañana para observar pájaros con Udaya, solo tuve que dar un par de pasos de la casa para ver entre los pájaros que araron el lago frente a nosotros, grandes garzas, Ibis con cabeza negra y garra de estanque indio. Braminsky Korshun se elevó en los términos, y la violenta Lazorevka de ala roja intentó proteger sus huevos.
El desayuno srilankiano en el restaurante Mudhouse volví al abundante desayuno srilanciano: un tazón de gachas herbales de la vid de la uva de Hathavaria, cocinada con arroz; piezas de jugosa papaya, mango y sandía; Hoppers irrazonables: panqueques delgados en forma de sombrero hecho de harina de arroz y leche de coco, con un huevo frito en el medio y un sambal dulce y agrio de cebollas caramelizadas, tamarinda y yaggeri (azúcar de caña).
La cena fue aún más refinada. Las mesas estaban decoradas con pétalos de flores y forzadas por macetas con arroz blanco y rojo, tolvas de cuerda (nidos de fideos de harina de arroz) y cinco o seis currys pequeños: pollo afilado, papas amarillas con cúrcuma, berenjenas, especias fritas fragantes. El gusto bailaba en mi idioma.
«Nuestro curry está cambiando dependiendo de la época del año», explica el chef Gunarathna. «Usamos todo lo que está en stock». Habiendo trabajado durante muchos años en la cocina de un gran hotel en Doha, Gunaratna estaba feliz de estar en el Cocina del pueblo La casa de barro, rasgando las hojas para romper las hojas curry, ardiente chile, similar a la batería del extremo, fruta de dragón, manzanas del bosque y mucho más del jardín orgánico. Me mostró cómo cocinar un delicioso transporte de calabaza, que se prepara en ollas de madera en macetas con leña. Incluso el picnic se convirtió en unas vacaciones.
Kayak de la «casa de barro
Mientras navegaba en un kayak a lo largo del lago sereno, donde las hojas del loto aplaudieron en el viento, la cabaña de invierno cenó para cenar, y el darter indio secó sus alas extendidas al sol, el tuknuckle con macetas llenas de curry conduje. Y alguien estaba esperando, sosteniendo un machete en sus manos para cortar la parte superior del coco rojo amarillo para que pudiera tragar agua dulce y refrescante.
Tesoros escondidos
Sri Lanka está llena de ruinas atmosféricas de enormes ciudades reales y atracciones budistas sagradas: la antigua ciudad de Anuradhapur es solo tres horas de conducir, y Yapahuva, la otra antigua capital, está aún más cerca. Pero el Templo de Paramakanda, ubicado en una repisa rocosa de unos minutos que conduce en un golpe de tuk o bicicleta desde la casa de barro y que data de aproximadamente 80 a. C., es un lugar más modesto, menos visitado, pero no menos emocionante.
Lago de agua Lilia cerca del Templo de Paramakand (Shutterstock)
Con un panny carismático como guía, un monje en una bata naranja me abrió los pasillos del santuario bajo una roca sobresaliente, arrepentiéndose de las elegantes estatuas del Buda y sus guardias, exquisitos frescos de hace 700 años, y en el muro exterior son escenas de la «Ada» budista, donde se hacen terribles castigos a los pecadores.
Panny señaló una pequeña puerta a los pies de un Buda mentiroso.»La leyenda dice que hay una red de túneles subterráneos que conducen a otros templos llenos de joyas y tesoros. Una vez que un monje le pidió a mi padre y al abuelo que se aferrara a la cuerda que bajara y explorara todo. Cuando salió, podía no hablar. Dos dos tras dos. Murió semanas «.
El poder de la gente
La siguiente de mi parada fue la península de Kalpiti, un pedazo de tierra volado por todos los vientos al sureste de Vilpatt, bordeado por playas intactas y lavadas por el océano y la laguna. Aquí hay un nativo del arquitecto de Colombo, Cecil Balmond, y su hijo John creó un resort que difiere de los demás.
Mientras mi conductor viajaba por el tuk-tuk, esquivando perros y baches en los caminos terrestres, observé un caleidoscopio de la vida rural: coloridos puestos de carretera llenos de frutas; escolares risueños de cocodrilo vestidos con uniforme blanco impecable; Mujeres en sari rojo, naranja y rosa que se encuentran brillantemente contra el fondo del paisaje.
Puesta de sol en la península de Calpitia
Balmond siempre ha ampliado los límites del diseño, incluso en cooperación con el artista Anish Kapur, quien creó el edificio de la órbita ArcelorMittal para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. En la playa de Palagama Beach, creó un hotel ambientalmente amigable pero elegante inspirado en la forma de vida local. Utilizó materiales de construcción procesados y locales, como ramas de palma de mimbre y juncos secos. En mi cabina de playa, el espacio interior se fusionó con el externo, y una agradable brisa tropical proporcionó aire acondicionado.
De mayo a octubre, la península es un refugio para los amantes de Kaiteserfing, y de noviembre a mayo puede ver bandadas de delfines e incluso ballenas azules e nadar con una máscara y un tubo en uno de los arrecifes de coral más grandes de Sri Lanka. También puede disfrutar de langostas y camarones apetecidos, probar la meditación budista o simplemente absorber en la piscina de agua de mar, observando las aves voladoras y de buceo.
Una vez temprano en la mañana, exploré la lánguida península en el tuk-tuk, corriendo más allá de los campos de enormes sandías y guayaba para ver cómo los pescadores arrojan sus redes redondas al océano. Vi una granja de camarones donde las cajas con crustáceos gigantes apilaban sobre la mesa, y los gatos contentos estaban acostados debajo de ellas. Un hombre vendió el pescado aún no arrancado del asiento trasero de su scooter.
Paragam Beach
Los residentes curiosos preguntaron de dónde venía, y luego «¡Ayubovan!», Gritó en el coro.- «¡Que tengas una larga vida!»; Esto fue acompañado por una cabeza punzante y una sonrisa radiante tradicional para Sri Lanka.
Entonces recordé las palabras de Tom sobre Puttalam: “Hay tantas cosas en este pequeño territorio. Me enamoré de su diversidad en todas sus manifestaciones: varios paisajes y el medio ambiente: bosques y naturaleza salvaje, playas y lagos. Y, por supuesto, , el pueblo sriangiano «.
El autor viajó con Experience Travel Group bajo el programa Secret Sri Lanka que duró 12 noches, incluidas ocho noches en Puttalam.
