Excursión a la isla de la bahía de la Columbia Británica

Hay una historia sobre un ingeniero escocés que trabajó en el antiguo transbordador Saanich Inlet en la isla de Vancouver. Poco después del inicio de las obras en 1924, el barco se inundó de hielo en el muelle, dejando solo un embudo. Cuando el ingeniero salió al muelle, le preguntaron si todo estaba en orden.»Sí, está bien», respondió, «tengo las herramientas».

Esto dice mucho sobre las personas que viajaron lo más al oeste que pudieron y se establecieron en una isla habitada por osos, lobos e indios que no estaban particularmente felices de verlos. Eran personas resistentes e independientes que llegaron en busca de tierras y fortuna y los encontraron en un desierto más grande que algunos de los países europeos de los que procedían.

Incluso ahora, no es una buena idea deambular solo por áreas remotas de la isla de Vancouver en la Columbia Británica, que aún tiene la mayor concentración de pumas del mundo. Hace unos años, uno de ellos apareció en el estacionamiento subterráneo del Hotel Empress en la capital de la isla Victoria, y tuvo que ser escoltado dándole un fuerte tranquilizante.

Para aquellos que encuentran incluso este puesto de avanzada del imperialismo británico demasiado civilizado, están las Islas del Golfo, un mosaico de rocas y picos montañosos que salpican el estrecho de Georgia al este de la isla de Vancouver como peldaños desde el territorio continental de Canadá. Todavía atraen personajes extraños que prefieren la compañía de las águilas a las personas, y un estilo de vida relajado que combina ecos del espíritu pionero con buenos pubs y restaurantes. Cuando te sientas en una casa con estructura de madera rodeada de abetos gigantes y observas a las garzas deslizándose sobre una bahía tranquila, tienes la sensación de que la vida está bastante ordenada.

Faro en el Estrecho de Georgia (Shutterstock)

Pedales y paletas

Al llegar, descubrí que la mejor manera de explorar estas islas periféricas era usando una combinación de bote y bicicleta, y con un juego de ruedas decente y transbordadores regulares, pude hacer ambas cosas con comodidad y estilo. Claro, podría alquilar un automóvil y conducir unas pocas millas hasta el ferry más cercano, pero es más divertido sobre dos ruedas.

La mayoría de las islas son pequeñas: la más grande, Salt Spring, tiene solo 25 km de largo y 9 km en su punto más ancho. Los caminos aquí son angostos, y para disfrutar de los cambiantes paisajes marinos y boscosos basta con pedalear. Además, los transbordadores circulan entre las islas durante el verano, y aunque es posible que su automóvil no se suba al último bote del día, siempre hay espacio para un par de bicicletas.

Por lo general, prefiero explorar el área por mi cuenta, pero a menudo es útil tener a alguien a mano que conozca bien el área. Entonces, para explorar el área en un vehículo de dos ruedas, recluté los servicios de Greg, un viajero entusiasta que conocía los patios traseros tranquilos, las bahías pintorescas para almuerzos campestres y, quizás lo más importante, los horarios de los transbordadores. Todo lo que tenía que hacer era ejercitar mis músculos ciclistas mientras Greg elaboraba un itinerario de tres días que nos llevaría desde la isla de Vancouver a Salt Spring, luego a las islas Main y Pender, y de regreso a la isla de Vancouver en otro ferry.

No he hecho ciclismo serio en mucho tiempo, lo que puede haber sido evidente por Greg, quien amablemente estableció un ritmo pausado que nos permitió admirar los santuarios de aves y las tierras de cultivo desde el carril bici que nos lleva fuera de Victoria. Cuando nos adelantó un corredor que tiraba de un cochecito, fue una señal esperanzadora de que nos habíamos mudado al tiempo de la isla.

El Seahorse Cafe en Brentwood Bay fue el lugar perfecto para quitarse el dolor de la silla de montar después de las primeras millas y entender por qué la gente elige vivir aquí. Nos sentamos al sol en una plataforma de madera que sobresalía del agua en el viejo muelle. En la distancia había una vista de las colinas boscosas y las islas a través de la ensenada de Saanich, y en el aire se podía escuchar el canto de los pájaros y las drizas de los yates en los mástiles resonaban como campanas de viento: este puerto no se puede llamar ruidoso.

Parque Nacional de las Islas del Golfo (Shutterstock)

El desafortunado barco de vapor operado por un flemático ingeniero escocés ha sido reemplazado por un ferry hecho a la medida que ha estado viajando el viaje de cinco kilómetros a Mill Bay a una velocidad de 8 nudos durante casi medio siglo. La inscripción en la timonera dice: «Bienvenido a bordo del atajo más hermoso de la isla de Vancouver», y esto no es un alarde vacío. El paisaje marino circundante recuerda a las Hébridas Interiores de Escocia, pero con más árboles y sol, y un laberinto de bahías que invita a explorar.

Por la noche cenamos a la luz de la luna en la bahía, ubicada frente al pequeño pueblo, que le dio al mundo Pamela Anderson. Pero la dama mayor con líneas elegantes, que sin duda envejecería más elegante, era de mayor interés: bajo nosotros, una carrera de carrera de 70 pies, Dame Patty, que participó en la Copa América en 1967, fue amarrada. Una vez que fue el segundo velero más grande del mundo, y admiré su elegante belleza cuando noté que algo me estaba volando. Desde la rama superior del FIR de Douglas, un águila calva observaba con interés por el salmón frito en mi plato con interés.

El fin del mundo

Port Cronton, de donde fuimos a las islas del Golfo Pérsico, causó la impresión de un pueblo fronterizo, aferrándose a viejas artesanías: la tala y la pesca. Su puerto estaba lleno de embarcaciones fuertes y voluminosas, perforadas por una red de varillas de metal, que sirven con estabilizadores en condiciones severas del mar. Estos fueron Seiners y arrastreros de bolsos, cuyos nombres indican en qué condiciones marinas funcionan: Enduraance, Ocean Gambler y Crazy II.

Incluso unos pocos barcos de vela parecían que tenían mucho. Pero los lugareños son amigables: una mujer que vendió boletos para el ferry, miró nuestras bicicletas envidiosamente.»Tienes hermosas islas», dijo.»Me gustaría ir contigo. Si necesitas un pasajero en tándem, avísame».

Salt Spring al amanecer

La mayoría de las personas que viven en la Isla de Salt Spring vinieron aquí para escapar del estrés de la sociedad urbana. Su número se reemplazó con los reclutas estadounidenses durante la guerra en Vietnam, y luego, una mezcla de hippies, pensionistas, artistas, músicos, ambientalistas y profesionales de la edad de computadoras. El guía local admite: «Tal vez, tenemos más personas que han elegido una alternativa al estilo de vida principal». Greg habló más concisamente: «Los llamamos» cuentas y malezas «.

De hecho, la comunidad tiene más manualidades y capuchino. En la isla de Salt Spring, moviéndose a lo largo de un camino tranquilo y sinuoso a lo largo del mar, conducimos a un vagón de madera con un árbol que pertenece al Don y Beb Arnett. Desde madera local, Don corta figuras de personas, animales, barcos y todo lo demás que solo puede gustar, y el Beb las pinta.¿Delfín amarillo? No hay problema señor.

Charlamos un poco con mujeres entre macetas con pintura, y ella dijo que era buena aquí, como nunca antes.»Esta es la naturaleza, el ritmo de la vida y las personas como una buena compañía, si es necesario y sin problemas, si no».

Antes de partir, compré la figura de un niño en una gorra de béisbol y una camiseta t con el eslogan «Thinkle the Authority». Don dijo que lo copió de una camiseta en la que una vez llegó su hijo.»Esto indica lo que la gente vive aquí», concluyó.

Hora local

En este momento, Andrew se unió a nosotros, quien logró una camioneta de repuesto y se ofreció a darnos un área montañosa en el sur de la isla. En sal, la espinilla es la montaña más alta de la isla, más de 600 m, e incluso sus pendientes más bajas pueden ser agotadores para aquellos que no han estado sentados en la silla de montar durante mucho tiempo.

Pero ya en el segundo día, disfruté el hecho de que iba a mi propio ritmo y superaba subidas cortas entre secciones costeras suaves, sin sudor. Sin embargo, fue agradable darse cuenta de que Andrew no se queda atrás en caso de punción o falta de tiempo para un trasplante.

Islas Pender South y North (Shutterstock)

En la isla de Maine (una población de 950 personas) hay una expresión: «vapor navegado», que se usa cuando más de tres autos viajan en una dirección. El único cronómetro confiable aquí es la marea. Las personas se comunican en los escritorios de efectivo y las estaciones de servicio, y a veces con autos parados en el medio de la carretera. El siguiente intercambio de puntos de vista ingresó al folklore local: «Oye, Pete, ¿tienes tiempo?»»Sí, parece lunes hoy».

Sus vecinos en el sur, en la isla de Pender, llevan un estilo de vida igualmente tranquilo, abandonando la cosecha de bosques y peces a favor de clases más suaves, como la fabricación de cerámicas y colores secos para los turistas.

La caminata de la bicicleta a lo largo de las onduladas carreteras rurales era sin prisas, a través de los árboles había islas boscosas en agua azul y en la distancia: picos nevados y glaciares del continente. En el aire, se colgaron los aromas de agujas y algas marinas, y las orquídeas y los lirios hicieron alarde de al margen. Cada diez minutos el automóvil podía conducir, pero no podía conducir.

Después de un par de días, las barras de bicicleta se aclararon lo que atrae a los ciclistas aquí: aire fresco, vistas de horizontes distantes, neumáticos rumer y cadenas bien lubricadas en silencio, no violadas por el motor infernal de la combustión interna.

Sentí que estaba en el pasado, y me alegré especialmente de haber venido dos, y no en cuatro ruedas, cuando un par de niños nos detuvieron y se ofrecieron a mostrar el nido de águila en su jardín. Los pájaros aquí están en todas partes: el buitre, que picoteó la tierra, no nos prestó atención cuando pasamos por la bicicleta, y cuando intenté fotografiar el yate flotando más allá del baliza, apareció un colibrí y colgado frente a la lente .

No hay dos casas idénticas en Pender, lo que refleja los personajes de las personas que viven en ellas. Si se adhieren a materiales naturales combinados con el paisaje y no sobresalen de los árboles, entonces, parece, casi todo lo que les gustaría ser creado. Lo que hacen, disfrutando de la extensión y la independencia de las casas de madera en las bahías rocosas, indicadas por números clavados en los árboles.

Casa en la orilla del mar en la isla de Pener (Shutterstock)

Dada la naturaleza extraña de este lugar, no es sorprendente que el torneo anual de torneo de discos invitacional se celebre en la isla de Pender. Se lleva a cabo en el campo de disco de 18 escalas, el análogo del campo de golf, donde los participantes no apuntan a los agujeros, sino en los pilares. Los jugadores serios tienen con ellos bolsas de discos de diferentes tamaños y pesos para diferentes condiciones del juego. No hace falta decir que usar el campo de forma gratuita.

Leí la Junta de ADS sobre los que se publicaron anuncios sobre la venta de barcos, las fechas de los mercados agrícolas y las conferencias sobre reflexología en el salón de la iglesia. El turismo está ganando impulso: aparecen casas de huéspedes con nombres como «gnomos de gente», pero aquí todavía hay un fuerte sentido de comunidad. Eso es todo, ya sea niveladores del continente, como Don y Beb, o turistas intrigados como yo, vengan aquí para relajarse y, por regla general, se encuentran entre las almas relacionadas.