Everest: campamento básico y más

No se puede alejar de esto. En cualquier momento, una grieta puede tragarme profundamente en el glaciar, y siempre desapareceré en las entrañas del Everest. Me preparé para el momento en que el hielo se dividió debajo de mis pies, respiré hondo y luego abrí los ojos …

Me desperté sorprendido. El pegado del sol ascendente iluminó la tela de las paredes de la tienda para que todo lo que esté a su alrededor estaba pintado de color naranja brillante. Afuera, se escuchó el alboroto de Sherpov. En la radio, sonó una canción de amor en el idioma de hindi y se llenaron las macetas de desayuno. Fue el campamento base del Everest, una plataforma de lanzamiento para aquellos que desean conquistar la montaña más alta del mundo. Y pasé dos noches aquí para imbuir la atmósfera de esto, quizás el campamento más famoso de la tierra.

Cuando desabroché el saco de dormir y sentí una oleada de aire frío, escuché que la tierra gimió debajo de mi colchón. Este campamento es diferente de los demás. La tierra en la que nos establecimos es el glaciar Khumbu lleno de piedras, que está en constante movimiento. A menudo, especialmente temprano en la mañana, se puede escuchar cómo cruje profundamente debajo. A menudo, regresando, podemos encontrar que las carpas se desplazan o el hielo se dividirá, de ahí mi terrible sueño.

Por chiiin! Afuera, las estalagmitas heladas, explotadas por el viento, comenzaron a explotar cuando la noch e-13c reemplazó el calor en crecimiento. Habiendo dejado la tienda, vi que la próxima expedición se estaba preparando para consagrar su equipo por parte del Lama budista para tener buena suerte durante la ceremonia generalizada de Puja, generalmente acompañada de abundantes bebidas (té y, a veces, bebidas más fuertes). Más cerca de la tapa de hielo de Khumbu: el torbellino colosal de sueraks y grietas, según la cual debe llegar al primero de los cuatro campamentos en el camino hacia la parte superior, los escaladores ya han llegado a través de las escaleras recientemente instaladas a través de las sin fondo. Abismo en el glaciar. Esta es quizás el área más peligrosa de escalar el Everest. Se veían tan pequeños contra el telón de fondo de una ceniza de montaña blanca, no más que la espuma en el océano de hielo. Para ellos, la aventura recién comenzaba, y para los caminantes como yo, llegar al campamento básico, una aventura en sí misma.

Te deseo una buena cebolla

Todo comenzó hace 11 días a Katmandú al aterrizar en un pequeño avión Dornier a Lukla. Este aeropuerto, ubicado en lo profundo del Himalaya, es tristemente conocido por su clima impredecible y una pequeña ranura de aterrizaje, así como riesgos ordinarios asociados con aviones pequeños entre grandes montañas. La alternativa a esto es una semana de caminar antes del inicio de la campaña, y entre este y el vuelo de 40 minutos, un viaje al «aeropuerto más peligroso del mundo» fue una opción obvia.

Pronto, los brillantes edificios de alto nivel Katmandú desaparecieron en la neblina debajo. Montañas detrás de las montañas flató, picos distantes se volvieron cada vez más hasta que mi cerebro pudiera apreciar sus dimensiones gigantescas y simplemente las atribuyó a la categoría de irreales, y sus picos nevados como un espejismo se fusionan con las nubes. De repente, un pequeño, el tamaño de una caja de fósforos, una franja de asfalto, una línea en miniatura en el suelo apareció en las colinas polvorientas debajo. Parecía que el objetivo era imposible, pero en menos de un minuto ya estábamos corriendo hacia la pared al final de la pista, y luego un giro a la derecha agudo llevó a la aeronave a una parada segura en el aeropuerto Tenzing-Hillary. Llegué.

El sonido de las campanas de las ruedas de oración llenó el aire cuando salí de un pequeño pueblo y negocié (siempre me fui) con las rocas en las que se tallaron las oraciones budistas. Era primavera, por lo que la paleta del Himalaya habitual de tonos marrones y verdes se complementó con flores de rododendros rojos, rosados ​​y morados, que perforaron las laderas de las montañas en el camino hacia el bazar de namch con garras.

El aire es dulce para las especias, y el humo de las pilas de enebro quemó para la felicidad, penetrada en el cofre mientras me levantaba. El polvo se arremolinó cuando cada zigzag fue reemplazado por otro, y luego apareció un árbol. Estos rebaños, similares a las vacas, siguen los caminos, transportan equipaje y suministros. No importa quién sea el primero, lo principal es salir de su camino (siempre desde adentro) y omitir sus cuernos afilados.

El punto de control y el adelantamiento de los porteros, cargados con tantos productos que me sentí como un peso ligero con mi pequeña mochila, marcó mi enfoque a este centro comercial principal de la región de Khumbu. Ubicado a una altitud de 3, 440 m Namche, realmente parece ser una puerta para el Himalaya alto. Cubriendo a lo largo de las empinadas calles pavimentadas, deambulando entre tiendas que ofrecen suministros de montaña reales y dudosos, banderas de oración, cuchillos Khukuri y chales de la «lana real del yak» a precios competitivos, sentí que había caído en un lugar completamente especial.

Cara a cara con leyendas

«Este soy yo», dijo Ang Phurba (Sherpa Kanch local), entregándome un libro sobre Everest. Miré más cuidadosamente la foto de Sepia en la página, la amplia sonrisa de Sherpa, de 21 años, que señaló a la multitud de caras emocionadas, luego en el hombre de 81 años que ahora estaba parado frente a a mí. Era mayor, pero reconocí los mismos ojos parpadeantes y una sonrisa emocionada.

Es el último de los participantes vivos en la expedición de 1953, como resultado de la cual el 29 de mayo, Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron las primeras personas que subieron el techo del mundo. Él me invitó a mí y a mi grupo a té en Namch y comenzó, con la ayuda de su hijo-traductor, a hablar sobre los viajes más famosos de todos los viajes de montaña.

«Subí a la caída de hielo de Khumbu más de 40 veces, derrotando a los campamentos», dice Kancha. «Me levanté con una linterna en las primeras horas para evitar avalanchas. Tuve suerte de haber ido en absoluto, nunca hice esto antes, pero mi padre y Tenzing trabajaron juntos, y él decidió arriesgarse y me pidió que fuera con él «.

Kancha recibió 8 rupias por día (aproximadamente 20 libras en términos de dinero de hoy) y luego trabajó como sherp de Highland para escalar el Everest en los Estados Unidos en 1963. Con sus historias en mi cabeza, me fui, esperando que al día siguiente finalmente vería este legendario pico.

Al despertar temprano en la mañana, me dirigí por el empinado camino hacia el Hotel Everest Vew. Se suponía que este hotel, construido por los japoneses, atraía a los ricos empresarios que necesitaban la mejor vista en el Himalaya, pero estos clientes no querían caminar tres días para aclimatarse. Luego se construyó una pista cerca, pero los visitantes no pudieron hacer frente a un fuerte conjunto de alturas y cayeron enfermo. Ahora rara vez está lleno. Afortunadamente, los últimos días de la campaña me han preparado mejor. Cuando nos acercamos a la marca de 4. 000 m, sentí fatiga, pero valió la pena dar unos pasos a lo largo de los pasillos del hotel e ir a la terraza del techo, instantáneamente olvidé el dolor en las piernas.

Un delicioso panorama de los picos se abrió frente a mí: el Kangtaga es una silla de montar de caballos, en la parte posterior de la cual una gruesa cuña de hielo, similar a la piel; Thamserka afilado; Ama Dublam, o «Tesoro de la Madre», con nieve colgando de su cuello, como joyas; Luego, los cholats de cresta extendidos, Taboche, Lhoca y cubiertos con Snow Peak 38 con un nombre romántico. Detrás de todos ellos, como un espía secreto, un pequeño pico se asomó: Everest. Al principio no lo creí. Se veía tan sin pretensiones, tan inexpresiva en comparación con los demás, así que … pequeña. Tuve que preguntar varias veces si entendí correctamente. Pero después de eso parecía haber crecido.

Continué a través de las aldeas de Khunde y Khumjung, donde hay una escuela y un hospital fundado por Edmund Hillary, así como los restos de un habitante aún más misterioso del monasterio local. Parecía un coco, con un tinte rojizo de cabello, pero sabía que esto no era así. El vidrio que lo protegía estaba constantemente cegado por la luz blanca de las cenizas como aparatos, y la gente miraba, tratando de entender lo que vemos.

«Este es un cuero cabelludo», explicó Chevong, nuestro Syrdar.

«¿Alguna vez has visto uno?»Yo pregunté. Yo pregunté.

«No, pero mi amigo lo escuchó hace 20 años», respondió.»Un ruido extraño, pero la nube era baja, por lo que no podía ver. ¡La niña fue arrastrada por el cabello y sus yaks habían roto el cráneo y sus cerebros fueron comidos!»

En la oscuridad del monasterio, sentí que estaba temblando, pero cuando salí, al sol del Himalaya, el Yeti me pareció incomparable con la belleza del mundo. Las águilas se elevaron en la altura, llamaron las ruedas de oración, las banderas lucharon cómodamente en el viento. Los cabarges viven en esta área: una especie protegida de animales, por lo que, mientras caminábamos sobre los árboles, no me quité los ojos de los ciervos.

«Más rápido, veo una cosa», gritó Chevong, y nosotros, con anticipación, miramos el terraplén. Debido a los árboles, moviendo su cola, un perro de montaña blanco y negro saltó. De repente, en las observaciones de Yeti había mucho más sentido.

En el aire

En los próximos días, la ansiedad de Yeti se desvaneció en el fondo, cuando comencé a subir más alto, y el aire se volvió cada vez más enrarecido. Afortunadamente, había muchos factores de distracción en la ruta para distraer desde la altura. Desde visitar casas de té con una gran cantidad de líquido caliente hasta visitar el monasterio Tengboche durante la oración (escuché los cantos de los monjes, bebiendo té), superando los puentes inestables a través de profundas gargantas y contemplación de Everest antes de llegar a Dingboche – tres días de desde el campamento básico.

Aquí tenía el lujo de pasar dos noches en un solo lugar para aclimatarse, pero esto no significaba sentarse. Al principio necesitaba subir a la cima para sentir el sabor del aire por encima de 5000 m. La pequeña colina de Nangkartshang se veía muy pequeña, pero cuando comencé a levantarme, parecía crecer. Los buitres rodearon sobre sus cabezas, subiendo más altos, y el familiar de las campanas Jacob comenzó a disminuir. Cada paso exigió grandes esfuerzos. A la altura, sientes que el cerebro funciona más lento: el ajuste de una pierna frente a la otra requiere una gran concentración, se llena en el cofre y debes recordarte constantemente que debes mirar a la especie, y qué tipo de especies eran. El Macaly, que se eleva desde el valle, está alend Peak, se hundió en el centro y merecía su nombre, y los picos de engranajes que forman un desfile puntiagudo.

Dos horas después hubo una breve subida en la cima. Yo estaba agotado. Y luego noté un destello de rojo, amarillo y azul. Frente a mí había un hombre con unos pantalones con la inscripción «Superman». Fue un canadiense quien, sin ninguna razón en particular, se desnudó a las bragas: la prueba de que la altura realmente puede hacer cosas divertidas.

Es una pena que el mismo superhéroe no me esperara a Gorak Shep dos días después en el segundo pico de 5000 metros – Kala Pattar. Entre los picos del Himalaya, es casi tan conocido como algunos de los más altos del mundo. Esto se debe al hecho de que no requiere ninguna habilidad técnica para conquistarlo, y una de las mejores vistas del Everest se abre de él. Con una pequeña altura de 5, 643 m (en comparación, el Everest es 8 848 m), esta todavía era una prueba seria. A partir de una altura de 5100 m, cada medidor de aumento requirió una determinación firme. A mi alrededor, los Sherpas se elevaron fácilmente con grandes mochilas, y respiré, como si chupara la miel a través de una pajita. El hecho de que en el Reino Unido pudiera llamarse caminata de 45 minutos aquí tomó más de dos horas de esfuerzo continuo.

A pesar de la vista del Everest que se abrió frente a mí, cuando finalmente llegué a las banderas de oración en la parte superior, tuve que esperar 10 minutos antes de poder reunirme con mi fuerza para levantarme y tomar una foto. Por lo tanto, los acantilados a rayas y la falta de nieve que distinguían la parte superior del Everest parecían lo suficientemente cerca como para tocarlos. Las ondas heladas, que formaron el glaciar Khumbu, parecían fácilmente superadas, y por un segundo me sorprendí pensando que tal vez algún día podría hacer esto.

Kala Pattar, quizás por encima de un campamento básico, pero alcanzando un bajo nivel de 5, 365 m, en el que se encontraba mi tienda de campaña, se sintió como el zumbido más grande. Al entrar en un glaciar salpicado de rocas, me encontré con cientos de tiendas de campaña y, sabiendo que entre ellas hay la mía, me sentí como un verdadero reenvío.

Especies celestiales

Habiendo sobrevivido la primera noche y sin ir a la grieta, comencé a inspeccionar el campamento, reuniéndome con aquellos que esperaban conquistar el Everest. Han pasado 60 años desde que se otorgó el título de la primaria, pero otros «pioneros» todavía están en la búsqueda. Entre ellos había un equipo indio, que incluía dos poseedores de récords: un joven de 16 años y una mujer que esperaba conquistar la parte superior dos veces; Lakpa Sherpa, amigable, de 22 años, que me invitó a tomar el té con Mango, que ya estaba llegando dos veces al Everest, y también conquistó los picos de K2, Manavision y Makalu; Kaji Sherpa, de 42 años, que comenzó a participar en la escalada solo a los 37 años, pero desde entonces ha subido al Everest cinco veces. El próximo año, planea hacer cuatro ascensos por temporada para recaudar dinero para su aldea.

«Como si mirara el cielo», Kaji describió la parte superior en el primer ascenso. Y cuando miré el Icefall Khumbu en mi última mañana antes del comienzo del viaje de cuatro días hacia la cebolla, me pareció que recibí una idea de lo que describió.

Nosotros, los mortales ordinarios, llegamos al final de nuestra aventura, donde los escaladores comienzan los suyos. Pero después de toda la campaña experimentada, incluso al campamento básico lo demuestra: para sentirse en la cima del mundo, no es necesario escalar la montaña más alta de la Tierra.

Vista local

Equipo de ambulancia en Everest: Dr. Suzy Mackenzie, Dr. Kirei Watson y Dr. Pranav Quiral

«Una campaña para el campamento base del Everest es un gran logro. Este, por supuesto, es un camino difícil, pero este es un lugar increíble. Todos somos voluntarios, venimos para la temporada, y siempre nos vamos con recuerdos inolvidables».

Chevong Sherpa, Guía principal/Sirtar

«En el Everest, estaba a la altura del campamento IV como parte de la expedición española en 1982. Lloré tres veces, tenía tanto miedo. Nunca volvería, fue muy difícil, mi cabeza estaba enferma, era difícil respirar . Ahora era demasiado viejo y prefiero caminar, ¡no escalar! «

Dr. Kami Sherpa, Hospital Khunde

«Al principio, hubo problemas con la cultura de Sherpov cuando nos mudamos aquí hace unos 25 años, pero ahora el único chamán restante en el distrito no viene a mí! Principalmente todo lo que ofrecen, estos son buenos deseos y oraciones, ellos Vio cómo la medicina occidental efectiva «.

Valerie Parkinson, Guía de Himalayas durante 27 años

«En 2009, intenté escalar el Everest. Llegué al pico sur, pero regresé debido a la falta de oxígeno y otras complicaciones, perdí partes de cuatro dedos en mis pies debido a la congelación. Solo había una hora para el arriba. ¿Vale la pena? ¿Vas por todo esto de nuevo? No estoy seguro … «

Wanderlust Fibi Smith también es autor de Extreme Sleeps: Adventures of a Wild Camper. En esta campaña, ella viajó con Éxodo. El costo de una campaña al campamento base del Everest es de 1769 libras, incluido un vuelo inverso desde Londres Khitrovo, un vuelo inverso a un Lukla desde Katmandú, 3 noches de residencia en un hotel en Katmandú, 12 noches en una casa de té durante una campaña. , Servicios de trabajadores, conductores y todos los desayunos. Preste atención a vuelos especiales, incluidas dos noches adicionales en la tienda en el campamento base del Everest (generalmente en marzo-abril), que no se puede organizar de forma independiente.< Pan> «En 2009, intenté escalar el Everest. Llegué a la parte superior del sur, pero regresé debido a la falta de oxígeno y otras complicaciones, perdí partes de cuatro dedos en mis pies debido a la congelación. Solo había una hora a la parte superior permaneció hasta la cima. ¿Vale la pena pasar por todo esto de nuevo? No estoy seguro … «