Etiopía no es como ningún otro país de África. Casi cinco veces más alto que el Reino Unido y ubicado desde 120 m por debajo del nivel del mar a 4500 m por encima de él, afecta su tamaño y extremo.
También es un lugar donde en las rocas talladas en el acantilado, los rituales del exorcismo sobre pacientes con SIDA supuestamente todavía se mantienen; donde puede conducir 1000 km, pero solo 60 km en asfalto; donde la bebida del café se convierte en una ceremonia larga y bendecida; donde los flujos de lluvia pueden caer del cielo negro, convirtiendo los caminos en ríos y haciendo las laderas de las colinas con magnífico verde, a pesar de la reputación del país como un hambre; Y donde, sin importar el desierto que termines, una multitud de niños siempre aparecerá en camisas de Wayne-Run-T, corriendo a todas partes y sin ningún esfuerzo.
Y este es un país con su sentido único del tiempo, que se mide por un ciclo de 12 horas que comienza en nuestras 6 de la mañana. Una hora después de eso (británico 7 de la mañana) es una hora del día y, lógico, dos horas después de eso, dos de la tarde. Además, el calendario del país se queda atrás de The Global durante casi ocho años, por lo que el 11 de septiembre de 2007, se observa el segundo ciclo de la celebración de 2000.
A la luz del nuevo amanecer, quería visitar Etiopía para ver sus principales atracciones con mis propios ojos y capturar la transición de este increíble y antiguo país y su gente carismática de un milenio a otro.
Lago Tana y Tis-Isat: «Gran vista
El sol se elevó rápidamente sobre las aguas calmadas marrones del lago Tana, la patria del Nilo Azul. Por encima de la salida del río desde el lago, cuyo ancho no excede los 50 m, la hierba está girando rápidamente, nada presagiado que solo unos pocos kilómetros aguas abajo, se expandirá al cañón y colapsará con una poderosa cascada de 400 m ancho.
La inspección de Tisat Isat, la cascada del Nilo Azul, hizo posible comprender cómo este poderoso río miles de años antes que nosotros contribuyó a la fertilidad del valle del Nilo y, como resultado, al surgimiento de la antigua civilización egipcia.
El investigador del siglo XVIII, James Bruce, fue el primer europeo en ver un ISAT que describió en su libro como «una vista magnífica que no explicó mi memoria; me sorprendió con algún tipo de entumecimiento y completo olvido de donde yo soy.»
Desde el momento de Bruce, el cambio climático ha influido en la cantidad de precipitación y nivel de agua, y algunos consideran que es una «pequeña corriente». Sin embargo, puedo asegurarle que el tipo de río Nilo Azul de flujo completo sigue siendo simplemente increíble.
El lago Tana también conoce sus islas del monasterio, que prácticamente no estaban abiertas hasta la década de 1930. Después de bañarnos en la cascada, contratamos un bote para visitar uno de los monasterios más asequibles, y uno de los pocos donde están permitidas a las mujeres, en la península de Zega.
Desde el muelle del bote hasta el monasterio del siglo XIV, Hurray Kidan mide media hora caminando por la pendiente a través del grueso follaje húmedo. El camino rocoso atraviesa un bosque denso, y el único sonido era el cicadas en curso. Las aves tropicales son muy numerosas aquí, y después de unos minutos notamos un par de magníficas aves abisinianas.
Afuera, la iglesia era redonda y sin pretensiones, pero en el interior había una increíble mezcla de íconos de unos 3 m de altura, lo que refleja una percepción inusualmente figurativa de los artistas de la vida en el crepúsculo gótico de la Edad Media. Entre estos mixtos, los monjes fallaron vigilantemente, asegurándose de que los tesoros de la iglesia no fueran saqueados o vandalismo.
Cuando salimos a la luz del día, un grupo de monjes nos llamó a él y, después de haber bebido un vaso de etiqueta, un fondo de luna de miel extremadamente alcohólico, como un amargo británico plano, levanté una brindis por el agua y la herencia monástica de Tana .
Gonder: Camelot africano
Nos dimos cuenta de que nos estábamos abordando el objetivo cuando quedaban 30 minutos antes: el cuerpo oxidado de los tanques rusos, que salpicaba la evidencia simple del apoyo de la Unión Soviética de Derg, dirigido por Mengist en la década de 1970, fueron reemplazados por multitudes de multitudes de multitudes de multitudes de multitudes gente.
En el camino, condujimos a unos 1000 habitantes de la aldea (pero no a los turistas), que fueron al Gonder en su burro y mulas, cada uno de los cuales estaba cargado de todos los productos posibles para la venta. Algunos llevaban una cabra viva sobre sus hombros, otros bajo el brazo de pollo, era un día de mercado.
«Para llegar al mercado, tienen que superar 40-50 km por semana», explicó nuestro guía Tarik.»Esta es la única oportunidad para que obtengan al menos algunos ingresos semanales».
Gonder fue fundada en 1635 por el rey Filidas y durante unos 250 años fue la capital imperial de Etiopía. Hoy es una ciudad bastante aburrida y de color marrón polvoriento, envuelta en nubes debido a su ubicación a una altitud de 2400 m en el borde del Simien Gore.
Puede ser polvoriento, pero en esta ciudad, tal vez, hay más castillos por kilómetro cuadrado que en cualquier otra ciudad del mundo. El más hermoso de ellos, el castillo de Fasilidas, es más como un Dansanan escocés que en Gonderin etíope. Al día siguiente, cuando lo miré desde la terraza del hotel Goha, la niebla de la mañana envolvió el valle de abajo, y los ejes masivos de la fortaleza de Fasilidas fueron visibles a través de él, una apariencia verdaderamente romántica del Camelot africano.
Montañas Simien: Pico de perfección
Durante casi 30 años, el Parque Nacional Simien Mountain ha sido el objeto del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 1925, la intrépida viajero Rosita Forbes los describió en su libro «Desde el Mar Rojo hasta el Nilo Azul» como «el más maravilloso de todos los paisajes abisinios»: su alivio no se puede comparar con ningún otro macizo de montaña en África.
Nos registramos al servicio de los parques, y asignamos tres guías locales, cada una con un rifle. De lo que nos iban a proteger, no pude averiguarlo, pero los etíopes respetan las armas y las armas, esto es una expresión de su masculinidad.
Acompañados por la escolta armada, fuimos varios kilómetros en una repisa de 3. 500 m de altura. Se parecía a un prado alpino, cubierto de colores brillantes y amarillos de meskel – margarita. A medida que avanza, el Bloom se convirtió en una gran meseta con una red de cómodos caminos ondulados, naturalmente determinados por el movimiento de los residentes locales y sus rebaños.
Las nubes eran cientos de metros más bajos que nosotros, cuando nos acercamos al borde de un acantilado, que está cayendo constantemente a una altura de aproximadamente 2, 500 m; Abajo, como un hilo plateado parpadeante, el río Teeza fluyó. Incluso a tal altura, una gran cantidad de ganado deambulaba por las magníficas laderas de montaña: ganado, mulas, burros, cabras, ovejas y pasta de gelada con venganza gruesa. Todos empujaron, tratando de encontrar las hojas de hierba más brillantes.
De repente, docenas de niños de chicle aparecieron de la niebla con gritos: «¡Tú, tú! ¡Dame, dame, dame!», Con la esperanza de obtener varias monedas o bolígrafos, y ponerte tus sombreros de punto característicos. El 85% de la población del país, prácticamente no tiene educación, vive en las zonas rurales, cuidando a sus animales.
Lalibela: Donde la religión es golpeada con una llave
En Etiopía, las iglesias y cuevas más interesantes a menudo están ocultas a una altitud de más de 3. 000 m, lo que requiere que los turistas sean una caminata (o viaje) cuesta arriba. El monasterio de Ashetan Maryam, ubicado muy por encima de Lalibela, no fue la excepción. Sentados en el resistente, pero con confianza de pie sobre los pies de las mulas, obstaculamente nos dirigimos a su parte superior a una altitud de 3. 150 m.
Cuanto más alto nos subimos, más estrecho se volvía el camino, y más rocas bloqueaban el camino. Al final, incluso las mulas no podían hacer frente a la carga en la parte posterior, y saltamos de ellas para el último tirón de 300 metros.
Pero cuando llegamos a la cima, valió la pena: el área rural etíope se extendió ante nosotros: valles verdes salpicados de aldeas. Estaba claro por qué los sacerdotes del monasterio dicen que aquí están «más cerca del cielo y Dios».
Vimos a Lalibel, donde en la víspera de miles de peregrinos se reunieron en el patio de la Iglesia BE T-MARIAM para celebrar las vacaciones de Kiddus Johannes, Año Nuevo con pasión y ardor religioso. Para el Ética, este día fue de gran importancia, ya que fue el primero en el nuevo milenio.
Siendo el único país del mundo que se adhiere al antiguo calendario juliano, Etiopía se queda atrás del resto del mundo cristiano durante siete años y ocho meses.
Sin embargo, la celebración no se limita a nuevos siglos. Los cristianos adoran y se regocijan en 11 iglesias rocosas inusuales de una ciudad medieval durante 800 años. Caminando entre edificios monolíticos, a través del laberinto del musgo crudo cubierto de senderos de piedra y túneles que los conectan, reuniéndose en el camino de los creyentes en la ropa de aleteo, me sentí en el tiempo subterráneo.
Aksum: El centro espiritual de Etiopía
Parecía que esa mañana era el único visitante del complejo de la Catedral de Santa María de Sión. A pesar del hecho de que este es el lugar más sagrado de la ciudad sagrada de Etiopía, el supuesto lugar para el resto del arca bíblica del pacto, aquí solo fuimos yo y el presidente – Guardian. Como no había nada que hacer, me sugirió que mostrara algunos tesoros de la capilla: cruces extrañas y coronas de oro incrustadas con piedras preciosas, escondidas en una cabaña discreta.
El voluminoso guardia no siguió a este botín, solo un sacerdote, vestido con un simple sotana, los cuidó. En el jardín de esta iglesia, destinado solo a los hombres, vi una serie de monjes con ropa blanca tradicional y sombreros de lana azul lentamente alrededor de su perímetro, primero presionando su rostro contra la pared y luego pasando los dedos a lo largo de su superficie, como si La santidad de este edificio sagrado podría transferirse a sus cuerpos.
Algunos se sentaron en tranquila contemplación en bancos a lo largo de las paredes, otros recolectaron hierbas exuberantes en el jardín y las pusieron en el piso, una ofrenda espiritual diaria «para traer la frescura y el aroma de la naturaleza». No había otros turistas.
Tampoco había otros turistas en la estela. Los obeliscos gigantes de granito de Aksum, de 1. 700 años de antigüedad, lápidas con puertas y ventanas, fueron tallados en piezas separadas de piedra y arrastrados hasta su lugar. No tengo idea de cómo, el más grande pesa 517 toneladas y la cantera está a 4 km. Algunos dicen que fue el poder del Arca, otros dicen que fueron los elefantes.
En 1937, durante la ocupación italiana de Etiopía, Mussolini trasladó la segunda estela más grande de Aksum a Italia y la volvió a montar en una de las plazas de Roma. Tras años de negociaciones, la estela acaba de ser devuelta; Lo he visto descansando a salvo bajo el dosel, esperando a que lo vuelvan a montar con equipo de elevación pesado especializado. Esperamos que en 2008, como parte de las celebraciones del Milenio, se levante, un poderoso símbolo de un país rico en historia, que espera un futuro aún más rico.
