Pero el «Valle de la Muerte» parecía demasiado hermoso para tener un pasado tan siniestro, y aunque los acantilados adquirieron un tono ardiente en los rayos del sol de finales del mediodía, durante nuestra caminata ecuestre en el desierto, era más probable que imaginara el paraíso que el infierno . En el contexto de los picos volcánicos de la arena espumosa, las olas rosadas bloqueadas por el viento escaparon. La única nube en el cielo azul era un tren distante que se elevaba desde un cráter humeante.
«Me encanta el desierto», dijo Juan cuando subimos la cresta, desde la cual se abrió la vista del valle.»¡Soy un ataque!»Su orgullosa declaración perforada hasta el centro, porque los residentes locales, especialmente las comunidades indígenas, a menudo se sentían alienadas por el creciente turismo en esta región. Los ataques sospechan de extraños, incluso con los chilenos, pero para Juan estos cambios se convirtieron en la oportunidad de organizar un negocio que une sus dos pasiones: caballos y un desierto. Su confianza en la silla era obvia, y los caballos estaban en excelentes condiciones.»Esta es una raza especial, muy resistente», me dijo. Y creo que lo mismo se puede decir sobre las personas.
Esta región en North Chile es una de las más áridas del mundo. En algunas de sus partes no había una sola lluvia en la historia de la humanidad. Pero hay focos de verduras en la dispersión de oasis, alimentados por ríos subterráneos y agua de fusión y. Uno de estos oasis es San Pedro de Atakama, un pequeño asentamiento fundado por los españoles en el siglo XVI como estación misionera, y ahora es el centro de estudio de esta área. Con casas de Saman de un piso y calles arenosas, todavía se parece a una ciudad fronteriza. En el centro de la ciudad hay una iglesia de Belenia con un techo de madera cactus y una capilla lateral dedicada a San Isyro, el santo patrón de la lluvia. La calle principal de Karakoles va al oeste al valle del valle-de la-maerte y al este a la torre cónica de Likankabur, el más brillante de la cantidad de volcanes activos y durmientes que forman esta sección de los Andes.
Como todos los asentamientos en el ataque, San Pedro está bajo el asedio eterno del desierto. Por la tarde, el viento levanta la delgada capa de arena, cubriéndola en casa y personas. Se configura con la ropa, en sus oídos y fosas nasales, recordando el paradero cada vez que se arrugues. En el cementerio en las afueras de la ciudad, el desierto parecía ganar. Los montículos poco profundos se ubicaron filas inciertas y se marcaron con cruces pintados de manera brillante, y las flores de papel se marchitaron, pero no se marchitaban, susurro bajo el golpe de la brisa, que arrojaba arena inexorable a través de las paredes. La expresión «polvo en polvo» parecía tan adecuada.
La Iglesia Católica y el Cementerio es un recordatorio notable de la historia de la región, pero para Santiago, sin mencionar a Roma, lejos, y la fe local todavía almacena los ecos de las creencias más antiguas basadas en la veneración de Pacha Mama – Madre Tierra . Las paredes blancas del cementerio se convirtieron para mí en la primera pista en este asunto: fueron coronadas por una pequeña ventana triangular cercana en forma de vulcano de Likankabur.
Era una imagen poderosa que vi en San Pedro y otras aldeas de la región, y la clave del mundo que existía antes de la llegada de los europeos. Las personas a las que llamamos Atamenos se establecieron hoy en esta región aproximadamente al mismo tiempo cuando se originó el cristianismo. Desarrollaron una cultura compleja, como lo demuestran los dibujos de rocas y los petroglifos, que aún se pueden ver en las cercanías. Cuando los españoles llegaron aquí en 1540, encontraron una cultura INX en el ataque, pero los incas también fueron recién llegados: menos de un siglo antes, incluían los ataques en su imperio. Sin embargo, su dominio fue de corta duración: no muy lejos de San Pedro, en la orilla del lecho de río seco, hay ruinas del asentamiento de 900 años, que se convirtió en un lugar memorable de una de las batallas más crueles y decisivas de el nuevo Mundo. El dominio de los incas en el ataque terminó en el Pukara de Chitor, cuando los españoles bien armados derrotaron y decapitaron a 1, 000 defensores de tinta. Pero, como en el caso de un salto en el «Valle de la Muerte», la situación me pareció demasiado impresionante para experimentar cualquier emoción, excepto por un estado de ánimo elevado.
Durante milenios, los ataques de los ataques se han detenido en asentamientos de Oasis, cazadores-recolectores, pastores, comerciantes y recientemente viajeros que se dirigen entre la costa y los Andes. Hoy en la ciudad prácticamente intacta de San Pedro hay hermosos hoteles, excelentes restaurantes e incluso cibercafés, y para aquellos que no tienen prisa por irse, sirve como una excelente base para conocer el ataque.
Uno de estos viajes me trajo a Altiplano
Las llanuras altas ubicadas a una altitud de más de 4000 m sobre el nivel del mar, donde el aire es escaso, y la luz es un foco brillante que arroja sombras profundas y obliga a las montañas distantes a aparecer a la distancia de un brazo extendido. La vegetación a esta altura es escasa, con la excepción de las manchas del color de la paja de la hierba y los arbustos espinosos de los cactus, que se regocijan en el nombre de la almohada de la madre. El propósito de mi primera gira de un día fue los lagos gemelos de Muscanti y Minekes, ubicados en los cimientos de los volcanes vecinos que usan sus nombres comunes. La laguna de Muscanti golpeó la imaginación con un cielo azul oscuro reflejado en su superficie. Mi corazón latía con fuerza, los pulmones protestaban mientras yo iba a la orilla, y rápidamente me daba cuenta de que no valía la pena apresurarlo a la altitud. El sol sin filtro se frió la cara, pero el aire todavía estaba frío con cada golpe de la brisa, por lo que comimos un almuerzo empaquetado en el refugio del viejo corral, que una vez fue utilizado por los propietarios del rancho, destilando su ganado de Argentina .
Toda esta región fue parte de Bolivia antes de la Guerra del Pacífico del siglo XIX, cuando el victorioso Chile se unió a estas tierras ricas en minerales. La pobre Bolivia, que no tiene acceso al mar, perdió la fuente de una gran riqueza, en particular, minas de cobre. Recientemente, las relaciones entre los dos países comenzaron a ser dados de alta, y con la ayuda de un operador nacido en Bolivia, la ciudad tuvo la oportunidad de hacer excursiones de un día desde San Pedro. Por lo tanto, unos días después de la primera salida al Altipplano, hice un corto viaje a través de la frontera.
Habiendo dejado Chile al poste del borde en San Pedro, fuimos directamente a las montañas durante una hora, haciendo un fuerte aumento que duplicó nuestra altura hasta 4, 500 m sobre el nivel del mar. Pasamos al ciclista que pedalea heroicamente la montaña en el aire escaso, y admiramos el aspecto abierto cuando condujimos a Likankabur. El volcán está en la frontera, y el camino pasó lo suficientemente cerca como para sentir la escala de esta majestuosa montaña. Luego, deteniéndonos en el punto de control solitario para poner el sello en el pasaporte nuevamente, condujimos a Bolivia.
En tan poco tiempo, no tuvimos tiempo para ver muchas cosas interesantes, nos sentimos atraídos por el viaje en sí. Nos detuvimos entre las casas de madera con vistas al lago turquesa y desayunamos con bollos, arrastrados con té de coca. Se cree que las hojas de coca ayudan a combatir la altura, y los residentes locales a menudo las mastican. Después de haber reforzado, fuimos a otro lago, y en el camino de regreso volvimos a pasar al ciclista, que todavía estaba de pie y estaba casi en la cima.
Desde excursiones como un viaje a Altiplano, volví espolvoreado y seco. La arena nos obligó a mantener las ventanas cerradas en caminos pedregosos, pero aún se filtró a través de las grietas más pequeñas, formando capas en mi cara y ropa. No había aire acondicionado (no podía hacer frente al polvo), y después de cada viaje regresé a la ciudad, regocijándome en el futuro para tomar una ducha ant i-engging. Hasta el día en que la apariencia siniestra de la calle principal dugusada presagiaba a lo impensable. Bianca, una joven gerente del hotel, confirmó mis sospechas.»Malas noticias: tenemos problemas de agua». Una bomba de agua explotó y toda la ciudad está seca. Quizás en Pacha mamá ya era suficiente.
La sequía duró dos noches.
Este fue un claro recordatorio de que el mundo moderno estaba manteniendo el ataque con mucha incertidumbre. Incluso en mejores tiempos, la electricidad en San Pedro se apaga alrededor de la medianoche, y durante estas horas la ciudad está iluminada solo por estrellas que brillan con un brillante brillo en el aire transparente del desierto. Una vez a las cuatro de la mañana, envolví calurosamente y me metí en un minibús para hacer una excursión, lo que requirió un comienzo muy temprano. A medida que subimos en la oscuridad, los contornos de las montañas se alzaban en el resplandor predestino, y nuevamente el aire enrarecido dijo que estábamos en lo alto en Altiplano.
A las 6. 30 llegamos al destino.
El Tatio es una zona geotérmica rodeada de volcanes. Enormes bucles de la pareja se elevaron de muchos géiseres, fumarol y cuencas de barro hirviendo. Habiendo dejado el cálido minibús al aire helado, apenas me obligé a despertarme y deseé que los rayos del sol se apresuren rápidamente por la pendiente de la montaña. Apareció con la magnitud de la tinta para conducir el frío desde mis huesos y encender el vapor: toda el área se parecía a una gran casa de baños turco, y las siluetas de figuras aparecían o desaparecían de la vista.
A la luz de la mañana, El Tatio parecía impresionante, aunque causó temor a su falta de caminos y cercas incontrolados. Los visitantes, a su discreción, deambulan entre el barro hirviendo y los postes de fumar, pero, después de haber escuchado una historia aterradora de los primeros labios sobre cómo la gente se hundió en el agua ardiente, me fui por el camino con aprensión. Preferí sumergirme en las aguas termales cercanas, el agua en la que se parecía a un jacuzzi. Finalmente, pude lavar mi desierto durante al menos varias horas; A pesar de la conmoción de la salida de la magnífica piscina en el aire de hielo, brillé todo.
Regresamos a San Pedro alrededor del mediodía, dejando caer una capa detrás de una capa de ropa durante el descenso al desierto. Después de un breve aumento en la actividad después del desayuno, cuando las excursiones se van y los residentes locales están haciendo negocios, la ciudad regresa a su estado de sueño durante la mayor parte de las horas del día. Los perros corren a la sombra en un lado de la calle al otro, pero de lo contrario todo está tranquilo, y todas las personas razonables están sentadas en casa. Decidí hacer lo mismo y fui al café Tierra, donde se preparan las mejores empanadas en la ciudad.
Poniendo mi almuerzo en la puerta del café, pensé en el latente a la sombra en el lado opuesto de la calle del perro. Los perros en San Pedro son un grupo extraño: tranquilos y bien alimentados, no son como los demás. La única característica común es el color de la arena. La vida de los animales salvajes es algo más complicado, pero, a pesar de las duras condiciones, todavía hay mucha vida silvestre. Incluso en Altiplano, conocimos a pequeños grupos de tímidos Vikunia: parientes salvajes de Lama domesticado. Cruzando una llanura arenosa al pie de una gran cresta, vimos cómo Zorro dejaba su huella en la arena, un hocico de zorro desierto de un topo. Y no muy lejos de él, un grupo de Emu – Birds similares a la emú pasta en la escasa vegetación. A continuación, en el ataque, en su propio corazón, el gran lago salado de Salar de Atakama, las mismas aves inusuales viven, que parecen florecer donde otras criaturas morirían. Tres tipos de flamencos viven en Salara, construyen nidos que se asemejan a modelos de volcanes a gran escala y se alimentan de pequeños crustáceos que flotan en agua alcalina. Desde lejos son visibles como una neblina rosa y parpadeante sobre los cristales de las costras alrededor del lago.
Los clunics del pasado.
Para los antiguos habitantes del ataque, la vida silvestre claramente jugó un papel importante en su vida. Durante un viaje al valle, nos topamos con los dibujos cueva del período pr e-innio, en las tallas de las cuales se representaban las figuras de las personas, una es similar a la llama, la otra al zorro. El gran pájaro, obviamente, era Sandu, y el otro era un cóndor.
Estos consejos al pasado son parte de lo que el ataque volvió al mapa en un momento posterior. De hecho, es seguro decir que San Pedro estuvo en una disminución lenta hasta que el trabajo del sacerdote belga anunció el comienzo de la nueva era de los descubrimientos. El padre Le Page de Gustavo llegó a este pequeño pueblo olvidado de África en 1951 y comenzó a explorar el desierto circundante. El hallazgo del entierro antiguo causó una curiosidad en la historia de esta región, que en ese momento prácticamente no fue estudiada por el mundo arqueológico. La curiosidad se ha convertido en una cuestión de vida, y Le Page, impulsada por el deseo de revelar los secretos del desierto, comenzó a vivir en su pequeña casa con una creciente colección de momias. Su trabajo gradualmente atrajo la atención de la comunidad mundial a esta región, y después de su muerte en 1980, se creó un magnífico museo arqueológico en la ciudad, una evidencia digna de su trabajo y un fascinante conocido con el mundo perdido de los ataques.
Para los pueblos indígenas del ataque, el trabajo del Padre Le Page abrió la oportunidad de volver a abrir su pasado después de un siglo de supresión cultural. Mi propia curiosidad hacia la historia de este extraño rincón del mundo creció, y era obvio que muchos más misterios tienen que resolverlo.»Debes reunirte con Ana María», dijo Claudia, nuestra guía durante un viaje a los dibujos de cuevas. Y ahora se organizó la reunión con el residente más destacado de la ciudad.
En un hotel de moda en las afueras de la ciudad, conocí a Ana Maria Baron. Al ser estudiante-arqueóloga de la capital de Santiago, llegó a San Pedro en 1978 para trabajar con el padre Le Page, y encontró su llamado a las arenas y montañas del Atacama. Hoy dirige el hotel que lleva el nombre de su primera gran excavación: el asentamiento de tulor, que tiene 3 mil años, ubicado a pocos kilómetros de San Pedro. Las habitaciones redondas y los materiales locales de los cuales se construye el hotel repiten la apariencia de un antiguo asentamiento y testifican su pasión por el pasado.
«Cuando llegué por primera vez, la ciudad se estaba cerrando y todos los jóvenes se fueron. Gracias al padre Le Payzh, la ciudad renació, y hoy el turismo está jugando un papel muy importante aquí».
Padre Dios está atacando
Durante los años de vida en el ataque, Ana María con su cálido bronceado y cabello rojo parece haber adoptado algunas características del desierto. Su propia contribución al estudio de esta región es muy significativa gracias a una serie de hallazgos maravillosos, aunque su último gran descubrimiento es más como un episodio de «Materiales secretos». En enero de 1995, dirigió la expedición a la cima de Likankabur, un volcán sagrado, cuyos contornos ya aparecían repetidamente en mi viaje. Sabiendo que las blusas de las montañas tenían una gran importancia ritual para el Inca, quería explorar adecuadamente el pico y el lago Crater, que, como sabía, estaba allí.
«Antes de salir a la carretera, hablé con un antiguo residente local que me dijo que Likankabur no es un altar, como esperaba, pero Dios es en realidad un padre de Dios del ataque. Me aconsejó que realizara una ceremonia antes de partir, durante que tuve que rezar por un permiso para escalar y prometer no sacar nada de la montaña. Así que lo hicimos «.
A una altitud de aproximadamente 6, 000 m, se suponía que tenía lugar una expedición arqueológica, que requería habilidades de escalada, y Ana María reunió a un equipo de 13 personas, que incluía al buzo Henry García, que trabajaba con Jacques Coustea. Fue un viaje que se suponía que cambiaría la vida de Ana y Henry.
«Fue un ascenso muy difícil para mí, pero encontramos en la parte superior de 18 objetos arqueológicos, incluida la evidencia de sacrificio». Pero el más memorable es el hallazgo de Henri García, hecho por él durante una inmersión en el lago del Cráter.
«Recuerdo cómo estaba sentado junto al lago mientras se zambullía, y luego subió a la superficie, me gritó:» ¡Encontré algo hermoso! «Y me nadó. Tenía una bola de cristal en sus manos. Recuerdo el deleite – Recordamos que simplemente los admiraban. «¡Esto es para ti!», Dijo, y le pedí que lo llevara al otro lado del lago para que los demás pudieran fotografiarlo y dispararle. Cuando apareció, se extendió Es por fotografiar, pero después de un momento se deslizó de él de sus manos y volvió a caer al agua. Inmediatamente se agachó tras él, lo intentó una y otra vez, pero no pudo encontrarlo «.
Cuando contó esta historia, los ojos de Ana Mary estaban llenos de emociones, y sus manos jugaron con emoción.
«Fue increíble e inexplicable, pero no estaba molesto. La bola de cristal era muy hermosa, con luz blanca brillante».
Ana María se recostó en un sillón y sujetó un colgante de cristal en su cuello, sus pensamientos estaban claramente lejos. Desde el momento del hallazgo, aprendió sobre muchas leyendas sobre las bolas de cristal en todo el mundo. Henri García quiere regresar a la montaña para continuar la búsqueda, pero Ana Mary tiene un libro que necesita estar terminado y el hotel en el que vive. Quizás esto es excusas, porque claramente piensa en esta pregunta, como si regresar a Likankabur pudiera destruir el hechizo. Ella mantuvo la promesa otorgada al dolor, y desde entonces la vida lo ha estado haciendo bien. Cuando comenzó la expedición, su vida estaba en una encrucijada, y pensó que podría tener que dejar el ataque.»Cuando vi una bola de cristal, cambió mi vida», dijo.
Antes de partir, caminamos por el hotel.
En el comedor en la pared hay fotos que recuerdan sus excavaciones y expediciones. Uno de ellos representa a un hombre con un traje de buceo, emergiendo del agua y sosteniendo una bola de vidrio del tamaño de una toronja en sus manos. Esta fotografía es la única evidencia que trajeron con ellos. El documental que filmaron no dio tales resultados.»La película nunca salió», dice Ana Maria.»No sabemos por qué.»
Después de reunirme con Ana María, regresé al centro de la ciudad, cuando la luz del día se desvaneció del cielo, y el lejano Lycacabur se convirtió en una sombra violeta en el horizonte. San Pedro se despierta con la puesta de sol, y las hogueras abiertas se iluminan en bares y restaurantes para los calientes visitantes. El polvo se asentó, y cuando la gente se agitó, incluso los perros fueron a sus reuniones nocturnas. En un par de horas en la ciudad será ruidoso: los músicos locales se moverán de un bar a otro, agarrando tuberías panorámicas y guitarras en sus manos, y los viajeros polvorientos deambularán por las calles, estudian el menú y las tiendas de artesanía, y hablarán sobre sus aventuras.
Me volví hacia el sonido de los cascos: un caballo pasó en la parte posterior del cual Juan estaba sentado con confianza. Y seguí de nuevo, a lo largo del montículo recién envuelto en el centro de la calle principal. Una vez más, esto me recordó la música más agradable de este pequeño pueblo del desierto: el sonido del agua corriente.
Bloods: información sustancial
Cuándo ir: caliente y seca durante todo el año, noches frescas. El verano (diciembre-febrero) es especialmente caluroso, y también es un pico de la temporada para los turistas, por lo que puede que no haya suficientes lugares para alojamiento. Irónicamente, en este momento, el Altiplano (las tierras altas de las y más de 4. 000 m) pisan el invierno boliviano cuando la humedad retrasada por las montañas puede conducir a tormentas del mediodía e incluso nieve. El momento ideal para visitar es la primavera (septiembre/octubre) o el otoño (marzo/abril).
Comida y bebidas: para un pequeño pueblo de San Pedro, tiene una opción increíblemente buena de restaurantes, en la que se sirve música en vivo y se sirven platos de cocina chilena y occidental. La mayoría de ellos tienen un menú diario. Los platos principales aquí son el filete o el pollo servido con papas fritas, papas o arroz. Todos los restaurantes tienen al menos un plato vegetariano. Como regalo local, intente Humita: pasta hecha de grano de maíz dulce, envuelto en una hoja de maíz. Sazone sus platos con una salsa tradicional afilada: guijarros.
Se ofrecen variedades de importación y cerveza chilena, así como vinos chilenos. Los jugos de frutas frescas están muy extendidas, y el agua embotellada se vende en varias tiendas.
Restaurantes recomendados: Adobe popular (buena comida, mucho carácter y una hoguera en el patio); La Estaka (buen ambiente y comida), Esquina del Sol (comida mexicana y decoración loca).
El mejor bar para el desayuno/bocadillos en la ciudad es Cafe Tierra, que ofrece alimentos integrales muy sabrosos, jugos de frutas y café.
Las puntas en la cantidad del 10% son la norma en los restaurantes. Qué llevar contigo: lleva contigo muchas servilletas (para soplar), una linterna, una crema hidratante, ungüento de labios, protector solar y gafas de sol. Asegúrese de necesitar un sombrero. Recuerde que por la noche y en las altas excursiones se enfrían, así que lleva cosas cálidas contigo. La bufanda ayudará a proteger contra el polvo.
Qué hacer: asegúrese de visitar el Museo Arqueológico, aunque las inscripciones en él están escritas solo en español, hay una buena guía en inglés a la venta.
Además de las excursiones mencionadas en la siguiente sección, las atracciones locales incluyen:
Seguimiento, incluso con el campamento del campamento en el desierto.
La conducción de La Herradura en la calle Tocopilla es la oficina de Juan Mostaho que ofrece una variedad de viajes.
También puedes montar caballos en Rancho Cactus (frente a Hosteria San Pedro en ToConau).
En la ciudad puedes alquilar bicicletas de montaña. La opción más cara es Pangea para Tokopili, pero son las mejores bicicletas y tarjetas.
Salud y seguridad: tenga especialmente cuidado si va a una de las excursiones a los geizadores de Tatio. Hay muchas historias sobre cómo los turistas fueron muy despedidos, entrando en aguas termales o en la suciedad hirviendo. Otro riesgo de excursiones en Altiplano es una enfermedad a gran altitud: si llegó del nivel del mar, pase uno o dos días en el valle para aclimatarse. Tenga cuidado con el sol, que a esta altura puede quemarse muy rápidamente. No beba agua con un alto contenido de minerales: el agua embotellada está ampliamente disponible en San Pedro.
