Estudio de Kerala y Western Gat, India

Miré tanto a la macaca enlazada del león en el techo de la parada de autobús que no noté las carreteras de los perros salvajes indios Nogolov que eran extremadamente raros.

La cacofonía de gritos, ladridos y gritos vino de la colina. Senna, mi guía, recurrió a personas de pie en varias casas pequeñas en las que vivían los trabajadores de las plantaciones de té en las montañas de Anaymalay: parece que una bandada de perros acababa de agarrar una cabra.

Corrimos por el camino resbaladizo en un resbalón de prado cubierto de hierba desde la tierra, pero no eran visibles, ya habían desaparecido en el bosque. Aparentemente, había unos 30 perros en la manada: una cabra sería solo un refrigerio.

Historia del éxito indio

Mi viaje a Kerala comenzó con más calma, en Kochi, o Kochin, como todavía se llama. Examiné las pintorescas calles del Fort Kochin, tomé fotos inútiles de las legendarias redes de pesca china, probé música y bailes tradicionales. Además, me encontré con el autor de la guía David Abram.»No entiendo por qué Kerala es tan popular», piensa.

«No hay atracciones tan notables como en otras partes de la India».

«¿Pero te gusta allí?»Yo pregunté. Yo pregunté.

«Sí, por supuesto», sonrió, «pero siempre me sorprende cuando a otras personas les gusta como yo».

Es cierto que en Kerale no hay monumentos arquitectónicos increíbles. Pero luego está la belleza natural: exuberantes valles verdes, extensiones de agua con gas, playas sin tocarse, reservas de bosques, plantaciones de té y montañas cubiertas de cascadas. Los hindúes, cristianos y musulmanes viven junto en este estado liberal, la alfabetización de la población es alta, la esperanza de vida es la más alta de la India, y la pobreza extrema que se puede observar en algunas regiones del país es menos notable. En general, Kerala es una historia de éxito, y su ambiente relajado es la introducción perfecta al subcontinente.

Ciertamente: Labyrinth del río

No pude visitar Kerala y no me familiaricé con los remansos: un enorme laberinto de ríos, canales, lagos y laguna, que se extiende por casi la mitad de este increíble estado. La forma más común de familiarizarse con estas aguas es un viaje, durante varias horas o durante varios días, en el bote Ketuvallam, convertido de una barcaza de arroz tradicional. Brad y Angelina vinieron aquí en 2005, y examiné un enorme yate de dos historias en el que se detuvieron, y luego me sentí como en casa con una versión más modesta.

Los residentes locales navegaron en la carretera en pequeños piragüismo; Una familia frotó su grasa de sardina en piragüismo para que sea impermeable. En las tierras reclamadas se convirtieron en plantaciones, se recolectó arroz y un grupo de hombres dobló bolsas con él en la escuela para su almacenamiento. La vida estaba en pleno apogeo en la orilla: las mujeres borraban la ropa, una hermosa niña enjuagaba su brillante cabello negro, personas de todas las edades, formas y tamaños lavados.

Vimos a un pescador que vendió su captura con canoa y gritó, pasando por las casas; Otras personas atraparon a los peces con veranda.»Las aguas les proporcionan a todos, excepto al agua potable», explicó Senna.

Las garzas deambulaban por los campos de arroz, Bramin Cakes de cabeza blanca se sentaba indestructivamente en los árboles, y los caminos de invierno volaron. Poco a poco, el cielo se volvió amenazante, la temperatura cayó. Vimos que una tormenta se acercaba a nosotros, y amarraba, tirando de una lona para esconderse en la cubierta.

Cuando la lluvia furiosa se debilitó, el aire se llenó con los sonidos de los gruñidos. Miré desde debajo de la lona, ​​y varios gafas surrealistas aparecieron a mi mirada: varios cientos de patos sucios pasaron por alto, tratando frenéticamente de secarse.

Kerala es largo y delgado, y desde solo en medio día era posible llegar a los magníficos paisajes del gat occidental, una cordillera, que se extiende a 1600 km en el suroeste de la India. La primera parada fue la pequeña ciudad de Munnar, el centro de la industria del té. Incluso hace 130 años, una garrapata y un árbol anormal crecieron aquí, y la naturaleza salvaje era rica. Sin embargo, vinieron los británicos, y después de algunos experimentos, el té y el café comenzaron a crecer aquí.

Abundancia de vida silvestre

A pesar de la agricultura intensiva, el Gata occidental es uno de los focos de la biodiversidad en el mundo: más de 5 mil plantas con flores crecen aquí, más de 500 especies de aves y 139 especies de mamíferos viven, incluidas especies raras y amenazantes.

Esta parte de GAT se conoce como Anaimalai – «Elephant Hills». El pico más alto de Gaty se encuentra en el Parque Nacional Eravikulam, donde vive la rara cabra de montaña Nilgiri Tahr. Solo hay alrededor de 2 mil personas, el 40% de las cuales viven en el parque. El hábitat es principalmente pastos, y los contenedores a menudo se encuentran en las laderas en la entrada del parque. Tuve la suerte de ver a varios de ellos en binoculares.

No pude ver al legendario fryan, un misterioso gato grande con «lana ahumada», que se encontró repetidamente en el parque. A veces se encuentran leopardos, y el personal del parque me dijo que hace solo un par de días un tigre estaba pasando por su oficina. Afortunadamente, la caza furtiva hoy es una rareza, ya que el parque colabora con las comunidades tribales locales para que obtengan beneficios del turismo.

Muchos de los viejos bungalows de plantadores en plantaciones de té se convierten en viviendas para los viajeros que desean sumergirse en la era colonial. Pasé la noche en el Bungalow Talliar Bungalo, construido en 1924 por Sir William Mackenzie, quien controló la altura de 1910 a 1945. Esta sigue siendo un patrimonio válido donde trabajan 650 personas. Al igual que otras propiedades, Talliar es una comunidad independiente con su propio hospital y escuela.

A la mañana siguiente, me despertaron a las 5. 30 de la mañana de los trabajadores de la sirena. Después de un desayuno típico de Idley, Dosi, Chatny y Sambar (estofado, y no el mismo nombre de un ciervo), fuimos más allá del estado de Tamilnad, pasando el bosque de sándalo reservado. Habiendo atravesado la Reserva Forestal de Reservas de Tigres de Anaimalai, bajamos a una llanura plana, abundantemente sembrada por las nueces de Betel, Arachis, Mango, Papaya y Morn. Las ubicuas palmeras de coco inevitablemente se reunieron.

El camino sinuoso nos trajo de regreso a Kerala

En la reserva, los parambículas, que en febrero de 2010 se declararon una reserva de Tigrine. No estábamos lejos de Eravikulam, pero puedes ingresar al parque a lo largo del camino solo desde Tamilnad.

Grandes matorrales de bambú, corriendo en el viento estirado a lo largo del camino; Detrás de ellos había garrapatas y árboles de romero. Makaki y Monkeys-Langurs observaron cómo pasamos, entre ellos los desaparecidos Nilgiri Langaras con su brillante cabello oscuro y crestas de cabello dorado.

Las colinas, los bosques y los ríos de Parambikulam son un hogar para una variedad de flora y fauna. La reserva está bajo el liderazgo del visionario cuidador de Sanjayan Kumar, quien transformó este lugar desde que lo dirigió en 2006.»Kerala es un estado densamente poblado, por lo que hay presión sobre el suelo. Proteger el día y la noche de los bosques fue una tarea difícil», me dijo.»Si todavía hay tribus».

Las colinas, los bosques y los ríos de Parambikulam son un hogar para una variedad de flora y fauna. La reserva está bajo el liderazgo del visionario cuidador de Sanjayan Kumar, quien transformó este lugar desde que lo dirigió en 2006.»Kerala es un estado densamente poblado, por lo que hay presión sobre el suelo. Proteger el día y la noche de los bosques fue una tarea difícil», me dijo.»Si las tribus aún viven en el bosque, la situación empeora aún más. No podemos ser un oasis de preservar la naturaleza … ampliamos las capacidades de las personas, empleándolas». El ecoturismo es una herramienta para preservar nuestro bosque «.

Cuatro comunidades tribales viven aquí, y hay una serie de iniciativas destinadas a garantizar su empleo: desde la organización de caminatas en barco hasta caminatas y la producción de miel. Al anochecer, los bordes de las carreteras a lo largo de la reserva cobran vida, llenas de criaturas grandes y pequeñas. Los rebaños de ciervos manchados nos miraban cuando pasamos, y los jabalíes salpicaban por el camino. Gauras fueron más impresionantes: las mascotas más grandes del mundo, enormes hombres negros, alcanzando un crecimiento de dos metros.

¿Quizás este es un leopardo?

Por la mañana, me desperté en mi cómoda tienda al estilo de Safari del hecho de que había un sonido como un silbato humano. Resultó que este es el Malabar Drozd-Sistun, que se convirtió en la banda sonora de mi estadía aquí.

Una guía llamada Shamugam me llevó a caminar con pájaros, y después de unos minutos vimos a Drongo, ansys y pequeñas minivans escarlatas magníficas. Me fascinó un par de proteínas gigantes de Malabar casi un metro de largo; Mirándolos, pensé por qué las langaras emiten un llanto alarmante. Entonces escuché una tos proveniente del bosque. Cuando regresamos al campamento, un avivamiento reinó allí: uno de los empleados vio un leopardo. Cuando describieron la dirección en la que se movía, resultó que realmente no estaba lejos de nosotros.¿Fue realmente la misma tos que escuché?

Mi conductor recientemente vio un leopardo en el siguiente lugar de destino, nuevamente en plantaciones de té, pero esta vez en el lado de Tamilnada en las montañas de Anaimalai. Matramos a lo largo de un camino difícil con 40 vueltas empinadas; En el camino en los sitios de observación, los destacamentos rivales de Macaca estaban esperando, listos para competir con los turistas.

Bungalow «Stanmore» es otro regreso a la época colonial. Tres habitaciones son enormes, el césped está bien arreglado, el personal es educado y advertencia. El chef del rango es una leyenda. Su comida era simplemente increíble, pero me tomó tiempo relajarme durante las comidas: en la cena, el rango me dio una docena de platos, y él, junto con el personal, se aseguró de que los probara todos. No es sorprendente que haya anotado medio cien.

Fuera de la ventana, había una vista de las colinas cubiertas con jardines de té ordenados. El patrimonio de Stanmore, que es un gran fabricante en el área, cultiva «Peko» y «Té de personas ricas». Grupos de mujeres vestidas de colores trabajaban entre arbustos una cintura altas, usando un nuevo tipo de tijeras para recolectar hojas.

Sonrían tímidamente cuando exploré las calles locales, y algunos expresaron su preocupación por el hecho de que deambulaba solo: ¿no tenía miedo de los animales salvajes?

En busca

Por la mañana, cuando fuimos a los valles, la niebla atmosférica se colgó sobre ellos, y fuimos a uno de los lugares donde viven los macacos con aliento, uno de los primates más raros y desaparecidos del mundo. Nos reunimos con Chinnasuami, un ex vigilante de la finca del té, cuyos deberes eran evitar que los animales salvajes se incursionen en los cultivos. Cuando condujimos, él con emoción observó al pájaro estatal de Kerala, un gran pájaro nosórico. El sol temprano en la mañana brillaba sobre la cabeza dorada del pájaro, enfatizando sus masivas escamas de pico amarillo y marfil.

Al principio, el pájaro nasal parecía majestuoso. Pero luego trató de saltar a otra rama, que sucumbió bajo su peso. Permaneció balanceándose en el aire y corrió a la siguiente rama, que no tenía tiempo para interceptar, sino que enganchó su cuello. Colgó durante unos segundos, aferrándose a su barbilla antes de que lograra tomar una posición más digna.

No muy lejos de él, las figuras oscuras de los macacos de cola de león eran visibles en los árboles, lo que de repente comenzó a tocarse en absoluto en un Lvin. Y luego Senna notó perros salvajes. Después de esta emoción, volvimos a la oficina local de té. En el techo del Bungalo, perteneciente a uno de los oficiales, había un Macao en forma de león, y su esposa nos invitó a entrar. Zubaida explicó que los macacos a menudo vienen aquí en busca de comida. Se cree oficialmente que nadie los alimenta … pero, por extraño que parezca, a menudo puedes encontrar restos.

Otros macacos aparecieron en árboles y techos vecinos. Entramos en la casa de Zubaida, y el Macaan Macaque dominante miró por la ventana. Ahora entendí cómo era: un mono en una jaula, detrás del cual una persona curiosa está mirando.

Al final, apareció todo el desapego, algunos de ellos bajaron al suelo en busca de algo comestible. Zubaida con increíble calma vio a los monos que jugaban en su cuerda de lavado, giraban macetas con plantas y recogieron semillas en su pequeño jardín. Era una escena surrealista, dada su reputación evitando la comunicación con las personas.

Más adelante en el carril estaba Woodsade, un hermoso bungalow colonial hace 140 años; Se cree que Mountbatta vino aquí. Desafortunadamente, el intento del propietario anterior de restaurarlo condujo al hecho de que estaba muy caído. Sin embargo, una vez tarde en la noche fuimos a Woodsade en un cóctel soleado.

Nos sentamos en la glorieta, mientras el crepúsculo se espesaba, y las luciérnagas bailaron en el jardín. De repente, se escuchó una fuerte grieta de los árboles.¿Quizás este es un elefante que se vio aquí ayer? Escuchamos algunos códigos más, después de lo cual todo se calmó. Era una pena que no hayamos visto a una poderosa bestia, pero es gratificante darse cuenta de que la vida silvestre de la India todavía estaba sosteniendo las colinas de elefantes.