Estudiar los estados bálticos a pie

Poco después de cruzar la frontera entre Letonia y Lituania, nuestro minibús se detuvo en una de las atracciones más extrañas de mi vida: una colina desgastada se eleva sobre la cresta plana de los campos de grano, un completamente cubierto de un espeso bosque de crucifijos. Hay cientos de miles de miles de miles de millones, es imposible contar. Desde pequeñas ramitas atadas con hilo, hasta enormes cruces de madera y hierro, colgadas con imágenes del Cristo crucificado en tamaño completo.

Me uní a los peregrinos y los turistas, con la reverencia mirándolos desde el camino del tablón, que conduce y subió por la pendiente. Los senderos ramificados entraron profundamente en la jungla. Para los sonidos de los cantos sagrados y el tintineo de las escamas en el viento, varias personas colocan sus cruces en cualquier pedazo de tierra. Esta escena me pareció simultáneamente emocionante y extrañamente alarmante.

Alrededor de 100, 000 crucifixiones se almacenan en la colina de las cruces, que fueron destruidas repetidamente en los tiempos sombríos de la URSS (Shutterstock)

Alrededor de 100, 000 crucifixiones se almacenan en la montaña Cross, que se destruyeron repetidamente en los tiempos sombríos de la URSS (Shutterstock)

«En el momento en que Lituania estaba bajo el quinto lugar de la URSS, la montaña de la cruzada era un trueno por desobediencia y resistencia. Las autoridades soviéticas lo destruyeron con excavadoras tan a menudo como las cruces aparecieron nuevamente».

Durante las décadas pasadas por Lituania bajo la quinta parte de la URSS, la colina de Krestov se convirtió en un Thunderbate por la desobediencia y la resistencia. Sin embargo, el gobierno soviético lo destruyó con excavadoras tan a menudo como aparecían cruces. Por lo tanto, el verdadero milagro de este lugar radica en el hecho de que cada cruz establecida aquí hoy es parte del Renacimiento similar a Phoenix, que comenzó poco después de que el comunismo finalmente fue destruido en 1990.

Danuta Balsis, un maestro de escuela de Vilnius, estuvo aquí ese día con sus hijos que hicieron y pintaron sus propias pequeñas cruces.»Nos reunimos aquí para recordar a miles de aquellos que no han regresado del Gulag. Y también gracias por nuestra libertad», me dijo.

Llegué a la colina el quinto día de la semana de los países bálticos. El plan era combinar las ciudades metropolitanas y las atracciones históricas con paseos en lugares salvajes: bosques, lagos, pantanos y reservas, tan intactos como en ningún lugar de Europa. Todo esto cubre los tres países que, combinados, no son mucho más que Inglaterra y Gales, pero apenas tienen una décima parte de la población. En 2018, juntos celebran 100 años a partir de la fecha de su brecha, y estaba interesado en saber cómo la edad turbulenta influyó en la vida de tres vecinos muy diferentes.

El antiguo puerto estonio de Tallin creó su riqueza como base para la poderosa Unión Hanseatic (Shutterstock)

El antiguo puerto estonio de Tallin creó su riqueza como base para la poderosa Unión Hanseatic (Shutterstock)

«Me puse los zapatos de pantano similares a las raquetas y galopé a lo largo de las extensas extensiones de Sphagnum Moss, abriéndose paso a través del encaje de arroyos y estanques llenos de luz de limón».

El viaje comenzó con Tallinn, la capital de Estonia. Desde el puerto más rico de la Unión Hanseatic pintada y pintada en colores pastel, nos unimos a las paredes de la ciudad llenas de gaviotas. Desde aquí había una vista del Golfo de Finlandia, por un lado, y el horizonte de las agujas luteranas y las cúpulas ortodoxas por el otro. Pronto ya estábamos conduciendo por el camino que conducía hacia el este a lo largo de las costas salpicadas de rocas, que gradualmente se convirtieron en un mosaico pantanoso de lagos brillantes. Era el Parque Nacional Lahemaa, donde durante el día era necesario ponerse «zapatos de pantano», como los pisos «(casi lo mismo que los mitamoristas) y saltar a lo largo de las extensas extensiones verdes de Sphagnum Moss, abriéndose paso a través del encaje de las corrientes y estanques llenos de luz de limón.

En el horizonte, los esqueletos fantasmales de los árboles eran petrificados en turba eran visibles. Las ranas colocaron, los acordes de la música salvaje de las grullas se extendieron sobre el vacío, pero probablemente éramos las únicas personas en docenas de kilómetros cuadrados.

La «Guía para los pantanos» local Raymo Sinonen nos mostró dónde puedes encontrar los arándanos azul oscuro deliciosamente dulce, pero advirtió: «Cuidado con el venenoso Rosemary Rosemary».

El indicio de un abundante, como en el cuento de hadas de Europa Oriental, Raimo notó plantas carnívoras de un món con tentáculos pegajosos alargados. Su presa eran las columnas giratorias de mosquitos y libélulas azules desbordantes, que acabo de ver, volando sobre el agua de turba del color de Coca-Cola.

Las aceras arrojadas se colocan en la parte superior de los pantanos del virus en Lahaemaa, el parque nacional más grande de Estonia (Shutterstock)

Los senderos arrojados se colocan a lo largo de los malvaviscos de los pantanos Viru en Lahaemaa, el parque nacional más grande de Estonia (Shutterstock)

Los senderos peatonales bien equipados se colocan en bosques protegidos y parques nacionales de los países bálticos, pero se usan tan poco que parece que hay un espacio ilimitado para todos. Tome al menos el Parque Nacional Gauya, ubicado a través de la frontera estatal en Letonia, donde fuimos al día siguiente. El parque está aproximadamente con Dartmur y se conoce aquí como «Suiza letona» (que es bastante absurdo, ya que no hay una altura de más de 150 m sobre el nivel del mar). Sin embargo, pasando a través de bosques de pino y abeto, y luego subiendo al borde de la arenisca, cortado a través del rápido río Gaui, sentí una rara sensación de amplitud y vacío, casi intacto.

Mi guía durante todo el viaje fue Tauno Nawlik, un joven estonio erudito que nos ayudó a comprender la compleja historia, relaciones y políticas de los países bálticos. Tauno se usa claramente al hecho de que los visitantes inicialmente se inclinan a unir a estos tres países, ya que tienen un panorama común y una historia común.

«Escuchaste que este año los tres países celebran sus aniversarios centenales», dijo Tauno cuando montamos hacia el sur.»Esto es hasta cierto punto la verdad, porque huyeron juntos de las autoridades rusas al final de la Primera Guerra Mundial. Pero la Alemania nazi, y luego la URSS en 1944 nuevamente. Al final, en 1990, escapamos al final Libertad, y en 2004 se unieron a la UE y la OTAN «.

El río Gauya en los acantilados de aguja supuestamente fue nombrado debido a su eco, que, como dicen, se asemeja a la música de órgano (Gauja Means & amp; & lt;#39; Organ & amp;#& gt; 39;).

El río Gauya en el Eagle Rocks se llamaba así debido a su eco, que, como dicen, se asemeja a la música de órganos (Gauja significa «órgano»).

Tauno no es menos condescendiente a la tendencia de los turistas a confiar en los estereotipos si prestan atención al hecho de que cada país báltico realmente tiene su propia identidad. Además, parece estar feliz de jugar junto con ellos.»Los estonios son personas restringidas, los lituanos son apasionados y los letones … en algún lugar en el medio», se ríe parodia.»Los estonios, por supuesto, son los más bellos y los lituanos … bueno, avergonzados de ellos. ¿Y los letones? ¡En algún lugar en el medio!»

El contraste entre los idiomas estonios y letones era más obvio incluso para mi oído inexperto. El primero se refiere a la familia Finno-Ugric, estrechamente relacionada con el finlandés, y tiene un sabor musical con vocales largas y viscosas. No es en absoluto como un idioma lituano más severo lo que tuve que escuchar más tarde y que es indoeuropeo y, como dicen, gramaticalmente el más cercano al sánscrito de los idiomas europeos vivos. Y letón? Bueno, adivinaste, está en algún lugar en el medio.

Gracias a Schengen, no hay fronteras rígidas, pero las ciudades gemelas de la frontera Valga y Valka, ubicadas en ambos lados de la frontera estonia-latvia, que cruzamos, alguna vez fueron un solo todo, pero en 1918, cuando ambos nuevos países afirmaron, Afirmaron. Se dividieron por la mitad. Por alguna razón, el intermediario fue llamado por el diplomático británico Sir Stephen Tallets, quien tenía una línea en la que hoy los estonios en el lenguaje letón están adyacentes a sus letones en idioma estonio. Incluso hoy en esta ciudad de dos caras hay una sensación de tierras fronterizas, principalmente debido a que las tiendas torpes que venden alcohol barato y otros productos en el lado letón, donde los impuestos son más bajos.