Al comienzo del día, en una taberna en Staina-Fuzhin, donde los campesinos se reunieron para una botella, colgaban un par de brandy de frutas. Las paredes estaban decoradas con pinturas ingenuas con la imagen de animales salvajes. En una esquina había un santuario católico.
La situación, si no fue atrasada, entonces ciertamente fue al pasado. Andrei, una bonita niña de 24 años con piercing en las cejas, no estaba a la altura. En 20 minutos, pensó elocuentemente en cómo logra combinar la vida estudiantil en Ljubljana con el trabajo en el bar los fines de semana aquí, en el pueblo de su infancia.
Luego pregunté sobre la imagen de Eslovenia en el extranjero.»Algunas personas todavía consideran que Eslovenia es parte de Yugoslavia, fue hace mucho tiempo». Ella sacudió su cabeza.»Trato de no pensar en eso, pero es molesto. ¿Por qué la gente no nos conoce? Somos un buen país, tenemos muchas cosas interesantes».
Este año, Eslovenia celebra 20 años de independencia. La transición de un estado socialista a la democracia soberana tuvo lugar sin exageración y fanfar: se convirtió en el primer miembro de Yugoslavia en recibir independencia; el primer (y único) país adoptado en la Unión Europea; El primer antiguo país comunista en desafiar a la UE.
Y hasta ahora muchos europeos no pueden indicarlo con confianza en el mapa. Si en 1999 el gobernador de Texas se mezcló erróneamente con Eslovenia con Eslovaquia (Levántate, George Bush), entonces en 2002, cuando Eslovenia fue admitida en la OTAN, sería imperdonable liberar a Milán Kuchan de su avión presidencial bajo el himno de Eslovak.
Este error común indica que Eslovenia es una nación olvidada en el corazón de Europa. Incluso si lees sobre ella, generalmente se compara con los países dominantes de su historia, el pasado, que la independencia tuvo que enterrar. Los paisajes alpinos, dicen, se parecen a Austria. La costa es un poco de Italia con pueblos venecianos o pueblos de vino al estilo toscano, y los pueblos orientales son una pieza de Hungría.
Durante muchos años, Ljubljana se llamó la capital de la New Praga. Llegué allí con un mapa y la idea de descubrir qué vive Eslovenia el día de mi vigésimo aniversario. En lugar de guías, confié en los eslovenos a quienes conocí en las regiones de Gorensk y Primorsk, ubicadas en el noroeste del país, amigables con los viajeros. En el papel, parecía una verdadera aventura gratuita. De hecho, me sentí perdido incluso antes de dejar la capital.
El capital está ganando impulso
Desde mi última visita, Ljubljana se ha sumergido en la realidad tangencial. Su arquitectura barroca se veía igual, aunque en mejores condiciones que en 2005. Pero, caminando al anochecer en la abrumada Ciudad Vieja, todavía me sentí como la capital más amigable de Europa.
La armonía civil reinó en la plaza principal de Prešernov TRG: los estudiantes se rieron de jeans estrechos, las parejas de alto rango caminaban en sus vestidos de noche; Varias sudaderas con capucha apestaban cigarrillos, pero parece que sus corazones no tenían nada que ver con eso.
Lo que me sorprendió fue la prosperidad. El euro que vino a mancharse al centro en el brillo. Las elegantes bares y las tiendas interiores ahora han llenado viejas remolques. Crystal Swarovski brillaba en el crepúsculo aterciopelado. Nadie podía llamarlo al revés, pero no pudo llamarlo un esloveno pronunciado.
«Me siento como un europeo en lugar de un esloveno», admitió un estudiante artista en Le Petit Café. Era hora de salir a la carretera.
Antes de partir, aproveché el consejo de Moisi Peterka, un representante de Eslovenia en la red global de guías locales tripbod. com. Ella me envió al norte con una dirección rayada: «Globoko 9». Era como una base de misiles comunistas. Ella estaba tan bien escondida. Tan pronto como me mudé de la carretera, las carreteras se redujeron, las aldeas disminuyeron y el campo apareció a la vista. Pronto no había asfalto ni punteros. En el mapa, estaba a 30 km de Ljubljana. Parecía que todo el siglo había pasado.
Orgullo en su lugar
Lo que sea que esperaba ver en Globoko, varias casas en The Stream, no era un artista cuyos antepasados fundaron este lugar. El precio de Globor recientemente convirtió la Casa No. 9 en un restaurante de fin de semana para amigos y residentes de las aldeas cercanas que ordenaron una mesa: Izletniška Kmetija Globočnik.
La reconstrucción de la construcción del siglo XVII era costosa, pero era amor. El precio brillaba, mostrando la vieja cocina, cuyo techo estaba cubierto con un hollín del humo, en el que cayó innumerables jamón. El precio relleno de utensilios de granja y arte popular, a los sonidos del acordeón, un disco con las leyendas eslovenas de los hermanos Avsenik, el restaurante parecía verter en el alma del pueblo de Eslovenia.
Brandy (Pear Brandy), así como la Polonia inesperadamente alegre con una camarera, consideraba que era pobre no aceptar la invitación al almuerzo.
Al igual que un estudiante de un hechicero culinario, continuaron apareciendo platos: sopa de champiñones en una taza de pan, salchichas caseras y jamón, albóndigas de queso, un rollo de pan y carne de cerdo, sujetos con manteca de cerdo. El cofre fue exprimido de la abundancia de calorías. Las venas en el cuello estaban lúgubres pulsadas. Por un momento, entré en pánico, temiendo un ataque cardíaco: la cocina eslovena tradicional no es para los débiles.
En un leve foco de digestión, el lugar no parecía tanto un restaurante tradicional como una obra de arte súper circular, meditación en el pasado en la era de los cambios sin precedentes. Como en Eslovenia, se siente aquí la comodidad del hogar, pero al mismo tiempo un uso bastante moderno de ingredientes de temporada cultivados en casa.»Tu familia probablemente esté orgullosa de ti», dije a un precio, mirando los restos de mi mesa. Se sonrojó rápidamente, las lágrimas llegaron a sus ojos. Nuestra música, nuestra comida, nuestro país, todo esto desde el corazón, dijo la camarera.
gran Cañón
Si los extraños no saben sobre tal calor, entonces el paisaje de Eslovenia es la culpa. El Parque Nacional Trilav llena la montaña región del noroeste de Gorensk con belleza de Disney: picos dudosos, arroyos azules porcelana, cascadas, lagos, similares a los ataúdes, los bosques de pinos, prados con flores de campo. Este es un paisaje en el que puedes sumergirte con tu cabeza, y esto es lo que planeaba hacer: sumergirte con tu cabeza.
Me dirigía al lago Bohin, ubicado al pie de NP Trilus, un magnífico pintoresco centro de entretenimiento de agua. Cuando llegué, el agua estaba tan tranquila que el reflejo de las montañas parecía doloroso. Me reuní con Robi Franiich, un instructor de Canonon en PAC Sports, y fuimos a las colinas cubiertas de pinos.
Robi explicó que en el valle vecino en el sur apenas es posible comprender este idioma. Cuando se mudó aquí, tuvo que enfrentar el dialecto.¿Desde una ciudad lejana, le pregunté? No, desde el otro extremo del lago: 7 km.
Según Robi, Slovenes une el amor a la naturaleza. Detrás de nosotros, en el horizonte, había un pico blanco: el Monte Trilus, el más alto del país, cuyo tricorrizista es el elemento central de la bandera nacional.
Decimos: «Para convertirse en un verdadero esloveno, debes escalar el trigala una vez en una vida». Robi lo hizo cuatro veces.
Por «pintoresca inmersión», Robi significaba el Canyon Herechitsa, cortado en la pendiente boscosa de una colina a 8 km al este del lago Bohin.
Más precisamente, era una corriente con una temperatura de 3 ° C, alimentada por agua de nieve. Girando en el neopreno, bajamos a un estrecho cañón cortado en una pendiente para subir las rocas y bajar por las cascadas. Roby miró más allá del borde de una cuneta casi vertical: «¡Bienvenido al punto de no retorno!»
No recuerdo la caída misma, fue un movimiento borroso y miedo. Lo que recuerdo es un shock por agua helada y endorfinas hirvientes. Este fue el primer cañón este año, y la hierba de invierno hizo una roca tan resbaladiza como la lingüística local.
Cuando cambiamos de ropa, Robi estaba encantado con el flanco opuesto de la montaña, y decidí ir hacia el norte para verlo, y luego hacer un circuito hacia el oeste y bajar al valle de Soch. La ciudad de Yesenitsa pasó con sus empañados edificios residenciales, una fuerte resaca del socialismo.
Luego, la carretera se convirtió en Austria, y nuevamente terminé en las carreteras de la categoría B entre las aldeas alpinas de Pakhta. De vez en cuando, las colinas se separaron y, como si se tradujera, apareció una pared desgarrada de nieve: la parte norte de la montaña Trilus Mountain.
En Kransk Gorus, la estación de esquí de invierno más grande de Eslovenia, el camino está confundido. Ella contradijo a sí misma, luego atada a los nodos, cuando 49 giros con tachuelas cruzaron el pase VRShich entre los picos vertiginosos.
Me apresuré al sur a lo largo de un fuerte descenso para reunirme con el río Okochi, cuyo color glacial azul era tan fantástico como los paisajes que atravesó: esculturas de piedra caliza entrelazadas en el desfiladero de Chcha Slodin; Un tamaño de tazón rocoso de una arena, recogido por una cascada de cabra.
Fue el menos sorprendente descubrir que este valle apareció en una de las películas «Chronicle of Narnia».
Sin embargo, el valle de Soch no es solo un paisaje fantástico. Durante la Primera Guerra Mundial, hubo una línea de frente sangrienta entre Austria-Hungría e Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini la capturó como trofeos. En 1945, la Yugoslavia comunista lo devolvió a sí misma. Ahora estos eran eslovenos. Cuatro nacionalidades en menos de un siglo.
Bordes insultantes
En Gran Bretaña, las fronteras son una demarcación inquebrantable entre personalidades y países, pero ahora que estaba sentado con una taza de espresso en un área bastante cerrada en un pequeño pueblo de Kobarid: Kaparetto al oeste del valle y el lugar de acción de la acción del La mayoría de la novela de Hemminguay «Adiós, armas», todo lo que no parecía tan inequívoco.
En el Centro de Visitantes, estudié el mapa y vi a Robidishche, ubicado un poco al oeste de Kobarida, un pequeño pedazo de Eslovenia, casi rodeado por la frontera.
«Debajo se encuentra la piedra fronteriza de Austri a-Hungría. Ahí está esa colina, esta es Italia. Y yo? Me siento como un esloveno. Por supuesto». El criador de ovejas Igor Chenchich parecía estar sorprendido por el tema.
En el mapa de Robidishche, parecía un lugar completamente adecuado para sentir el final agudo de la reciente historia en sí mismo. Parece que puedes encontrar respuestas aquí. Pero en cambio, el asentamiento más occidental de Eslovenia solo exacerba la confusión.
Llegué a Igor’s Farm la noche anterior y me senté en la cocina, calentado por un acogedor ambiente doméstico que reinaba entre él y su esposa Pavla. Cuando el agricultor Manuel y su compañero se unieron a nosotros, un tercio de Robdishche ya se había reunido para cenar: no carne eslovena fuerte, sino pasta casera con queso ricotta preparado por Igor y hierbas de praderas recolectadas por Pavla.
Solo había diez personas en la aldea hasta que Igor y Paul se establecieron: Igor arrojó el trabajo de la ciudad de la ciudad para restaurar la casa familiar, abandonada como resultado de la nacionalización yugoslava. Lo intenté y no podía imaginarlo con una camisa negra y una corbata. Como tú, no podía imaginarlo como un hotel.»En realidad, eres nuestro primer invitado», admitió.
A la mañana siguiente, el pueblo del pueblo no tomó mucho tiempo. El grupo medio abandonado de piedra gris y óxido, navegó tan vacío como «Maria Celeste» en una nube que inundó el valle de abajo. Igor dejó el granero con un cubo de leche fresca de oveja. Crema sedosa, ligeramente alza en el aire frío, tenía un sabor casi voluptuoso.
Y ahora, después de haber conducido el rebaño a través de matorrales musgo al pasto, discutí con Igor sobre las fronteras, muy por encima del pueblo. Solo se escuchó el canto de los pájaros y el zumbido de la hierba. Hay otra vida aquí ”, dijo Igor en voz baja.»Todos los días miro las montañas y pienso: aquí es perfecto». Las colinas entraron en el vacío al horizonte. La idea de las líneas oficiales de demarcación parecía absurda.
Sin embargo, los límites, o, más bien, vecinos bélicos más allá de sus fronteras, fueron un tema constante de la historia eslovena. Anteriormente, Igor me mostró una fotografía en la que ve una barrera de aduana de metal sin cuchillo en la entrada de Eslovenia a Europa.
La inscripción decía: «Ko no Več meje la a través de E Libera: 26/12/2007″ – Cuando cae la frontera, el camino es gratis. En Robidishche, este momento en el Muro de Berlín tomó solo dos minutos.»Fue fácil», dijo Igor.
Encontré un antiguo punto de control en el descenso al lado del brillante signo azul de la UE «Eslovenia». El camino giró a la vuelta de la esquina, y de repente terminé en Italia, en una asta de asta oxidada con una pintura verde, blanca y roja.
Hace cinco años, se requeriría un pasaporte para pasar esta distancia de 100 metros. En los días de Yugoslavia, esto sería simplemente impensable. Ahora era posible salir de Eslovenia en cualquier momento del mundo. Desde las oportunidades de apertura, la cabeza estaba girando. Primero vi la grandeza de la independencia.
Un coche condujo. El conductor salió de eso: «Buongiorno».
Eslovenia de notas al pie
Planifique su viaje a este país compacto: consejos sobre cómo evitar las garrapatas, averiguar las reglas del camino y pasar la noche en la antigua prisión.
Cuando ir
El final de la primavera y el verano: Eslovenia es la más popular y exuberante. Temperatura diaria soleada aproximadamente 25 ° C. Descanso activo: caminar, cañón, rafting – en pleno apogeo; No hay nieve en las montañas.
Meses del hombro: clima cambiante, a menudo húmedo; Abril, cuando la nieve cae en las montañas, es hermosa.
Esquí de temporada alta; La temperatura promedio es de 2 ° C. Se requiere el uso de neumáticos o circuitos de antiisceneración en todas partes; Es posible cerrar los pases de alta montaña.
Salud y seguridad
No hay riesgos graves para la salud. Agua potable. En verano, es posible el riesgo de infección con encefalitis transmitida por garrapatas; Al ir a bosques gruesos, se recomienda vacunar. Use calcetines largos.
En Eslovenia, uno de los niveles de delitos más bajos de Europa. La conducción agresiva y viajar al carril que se aproxima son un problema en las rutas principales.
Asegúrese de tener un seguro de viaje adecuado: visite el sitio web www. wanderlustinsuraance. co. uk para obtener un seguro especializado.
Llega y regresa
EasyJet y Adria Airways aviones vuelan desde Londres a Ljubljana. El costo del vuelo allí y de regreso es de aproximadamente 100 libras, el tiempo en el vuelo es de 2 horas 15 minutos. El tren de Londre s-ljubljana dura aproximadamente 20 horas (a través de París, luego Munich o Venecia).
Los autobuses sirven a las áreas noroeste de Gorensk y Primorsk, varios trenes llegan a los principales centros turísticos. Los fines de semana, el mensaje puede ser inestable.
La forma más fácil de examinar Eslovenia en coche. Para viajar por carreteras, se requiere una viñeta (15/30 euros por semana/mes). Reding Cars tendrá una viñeta así. Gracias a tamaños compactos y excelentes carreteras, Eslovenia es adecuada para los ciclistas.
El costo de los viajes
El transporte público es económico (aproximadamente 4 euros por 25 km en autobús). La gasolina cuesta aproximadamente 1. 30 € por litro. Los platos principales cuestan entre 12 y 14 euros. Las habitaciones dobles de la categoría de precio medio en el verano cuestan unos 90 euros; Alojamiento en la granja – 25-30 euros por día en B & Mp; b.
Alimentos y bebidas
La cocina eslovena son platos abundantes: sopas gruesas, cerdo, caza, pasteles de crema. También hay una influencia externa: Shnitzeli de Austria, Pasta y Pereutto en la frontera con Italia, Goulash húngaro (Bograch), bocadillos de carne de parrilla. El pez es excelente. Los vegetarianos pueden experimentar dificultades.
Cerveza – Pilzen. El vino no es tan conocido como se merecen; Dos fabricantes muy apreciados: Movia y Simčič.
Izletniška Kmetija Globočnik – Se requiere un orden preliminar.
Obligatorio visitar un lugar en Eslovenia
1. ljubljana
Una capital amigable combina la arquitectura europea clásica y el animado moderno.
2. Valle de Logarsk
Inspirando alpine Valley salpicado de granjas; Aquí también puedes escalar fácilmente las montañas.
3. PTU
La ciudad más antigua de Eslovenia no se arrepiente de su historia de 2000 años. Hay excelentes museos y el castillo del Renacimiento, que se pueden examinar, o ir a idílicas colinas de vino alrededor de Yeruzalem.
4. El valle del kope
Los eslovenos no pueden ser admirados por este valle, serpenteando pacíficamente a lo largo de la frontera croata boscosa. Inclina balsas, kayaks y vaya al este a la región inactiva de Bela Kraina.
5. Cuevas Skutsyan
La cueva más grande de este sistema, incluida en la lista de la UNESCO, tiene una longitud de más de 500 my una altura de más de 100 my es lo más destacado del distrito de Karst.
6. Piran
Esta ciudad, yendo a Adriatic, está llena de arquitectura al estilo italiano.
7. El lago es
El increíblemente hermoso lago del lago Bohin es un lugar para caminar, bañarse, patinar en bote o admirar vistas.
8. El valle del avena
El mejor lugar para los amantes de las actividades al aire libre: umbrales de la clase IV a través de magníficos paisajes.
9. Monte Trilus
Escalar el vértice de culto de Eslovenia lleva de dos a tres días, deteniéndose en cabañas turísticas en el camino.
10. Lago Bohin
Reflexivo y hermoso en verano, hielo y emocionante (y a menudo adecuado para patinar) en invierno.
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