Escocia está en Kemper

Comenzó la tormenta. Las olas en el lago se toparon con una frecuencia creciente, con un fuerte chapoteo, golpeando los guijarros costeros. Las gruesas nubes grises comenzaron a tomar forma en una torre de montón inconfundible sobre la parte superior de las montañas, que se volvió cada vez más aburrida contra el telón de fondo del cielo oscuro. Tienes que estar loco para quedarte aquí durante la noche, pensé cuando una ráfaga repentina de viento me arrancó la capucha de mi cabeza. Loco o … – Miré a mi caravana contratada con una complacencia más que fácil, muy inteligente.

Mientras observaba cómo la naturaleza lleva el elemento a un frenesí, Kintail es mi refugio móvil totalmente equipado: brillaba de manera cálida y con señas en el viento. Me paré en un pequeño asador de tierra, justo en el medio de Kyle Tong, el lago en la costa norte de Escocia. La comprensión de que estoy a unos segundos de una cama cálida y comida caliente me hizo decidir permanecer un poco más en ese clima. Al final, el agua comenzó a aguantar mis mejillas. Era hora de ir a la casa.

Todos los puntos en el norte

Escocia es grande. Muy grande. Tan grande que el camino desde Glasgow hasta la costa norte lleva tanto tiempo como desde Glasgow a Londres. Y si conduces la ciudad más septentrional, Inverness, donde cambié mi auto a Kempervan, entonces la mayoría de las carreteras se convierten en un solo carril. Después de conocer rápidamente el lugar donde dormiré y viajaré durante la próxima semana, salí a la carretera. Después de las carreteras de alta velocidad, me alegré por una desaceleración forzada en el ritmo de movimiento: habiendo quitado la pierna del pedal de gas, pude evaluar cada turno y doblar el camino.

Después de haber ido en la autopista A9, la atravesé a través de los cuartos de la ciudad, hasta que los grupos de edificios se adelgazaron a casas más fragmentadas, separadas por los campos agrícolas rusos. Me dirigía al extremo norte del continente de Gran Bretaña, no al turista John-O’Groatsu, sino a Dannet-Canado, ubicado al oeste de él.

Después de varias horas de detenerse para la inspección de un pequeño puerto en la Bahía de Lybster Bay, el arrullo del ganado de las tierras altas, mirando el acantilado del castillo dunbeat (Castillo de Dunbeath), los restos del zumbido cerca de la ceja) y retro-benzobolono cerca (Brora ), esto ya ha comenzado a parecerse a un verdadero viaje automático. Ignorando el puntero a John O’Grouts, me volví hacia el oeste, a un faro ubicado en el norte de la isla.

Cuando apagué el motor, la camioneta tembló. Una fuerte ráfaga de viento silbaba debajo y alrededor de mis paredes aisladas, y decidí preparar café y observar a los pájaros luchando con su fuerza. En Dannet-Hed no hay cafés ni tiendas que vendan recuerdos que confirman su visita. En cambio, solo hay un faro simple, varios edificios militares abandonados que se están recuperando gradualmente y un pequeño estacionamiento. Este es un lugar salvaje, intacto y deliciosamente intacto.

Me preparé durante varios minutos de correr alrededor de los elementos, mirando los acantilados que descendían al mar. Luego regresé al calor de la camioneta y conduje de regreso por el camino para tomar una noche.

Es notable que en Escocia, gracias a la ley sobre la reforma agraria, tenga derecho no solo a deambular donde desee, sino también a romper el campamento en casi cualquier lugar, esto se aplica a los Kemvans. Hay un cierto sentido común en esto, por ejemplo, no se detendrá por la noche en el camino de entrada de alguien. Pero esto significa que puede detenerse en la noche entre los mejores paisajes salvajes del país, cómodamente establecidos en su acalorada vivienda móvil, con vista a los alrededores a su discreción. En este sentido, Escocia fue como si se creara para el campamento.

Y otra vez

A la mañana siguiente, continué el oeste, sosteniendo la costa, hasta que el camino entró profundamente en el país, arriba y arriba a lo largo de los vastos altos pantanos; El lino dorado estaba salpicado de manchas blancas, que, cuando me acercé, resultó ser ovejas. El poderoso pico de Ben Hope se alzaba aún más en el sur, los ciervos corrían cerca y el camino se dirigía a lo largo del borde de Erybell. Al final, vi la playa dorada de Ceannabeinne Beach, su arena brillante y el mar azul parecían caribeños.

Finalmente, llegué a la plaza. Aunque solo unas 400 personas viven aquí ahora, una vez que esta ciudad era una comunidad próspera de clanes poderosos, y el aire estaba lleno de su lenguaje de gel nativo. Ahora puedes escuchar inglés aquí, en el que hablan con una característica de gravedad relajante de esta región norte.

Aterré de Cemper y salí a caminar a la cueva Smoo (cueva Smoo). Esta cueva de piedra caliza, cortada por las olas y una corriente que golpeó los agujeros en su techo, tiene la entrada más grande entre todas las cuevas del mar británicos. De pie por dentro, puedes escuchar el rugido de agua ensordecedor, vertiendo en la cámara interior, lo que se intensificó gracias a la lluvia, que duró varios días. La leyenda dice que en el confuso laberinto, los contrabandistas escondieron a su presa, y mirando todos los rincones con cuernos en las paredes, no parece tan feticada.

Me quedé en Durness durante el día, mirando los agujeros kársticos, caminando por los bordes de los acantilados, admirando el mar y entrando en una tienda de chocolate muy buena, y luego regresé a un pedazo de tierra que había visto antes en Kyle of Tong. Allí observé cómo la tormenta desataba su fuerza y, en el calor de la caravana, disfruté de un festín de pasteles de patata locales y pastel de macarrones.

gran apertura

A la mañana siguiente, el silencio exterior me perturbó. El balanceo rítmico al que me había acostumbrado el aullido del viento había cesado cuando me asomé desde detrás de las persianas. Aunque estacioné aquí la noche anterior, la vista desde la ventana todavía me impactaba. El tronco se extendía por millas hacia los picos dentados, y el sol, atravesando las nubes, lanzaba ondas de luz mandarina sobre el agua.

Rompiendo con la contemplación, volví a ponerme en camino. Elegí el pequeño pueblo de Blairmore como mi objetivo del día, y aunque no parecía más de 65 km en el mapa, en estos caminos sabía que el camino tomaría al menos un par de horas. No es que fuera desagradable. En el camino, pasé por pequeños pueblos de pescadores, observé a los ciervos cruzar tranquilamente el camino y saludé a los lugareños en el sinuoso camino que conduce a Kinlochberwee y lo atraviesa.

En Blairmore, encontré lo que buscaba: una cabaña simple con el logotipo de John Muir Trust, una organización benéfica de conservación que administra grandes extensiones de la naturaleza escocesa, incluida la finca a la que me dirigía. Enfrente, en la puerta, había un simple letrero de madera que decía: «Bienvenido, bienvenida de Walker: Sandwood Bay 4, 5 millas [7, 2 km]».

A pesar de la ligera llovizna, el aire fresco era muy bienvenido. Abrí la puerta y comencé a bajar por el camino que conducía a una de las playas más limpias y vírgenes del Reino Unido, y posiblemente del mundo entero. Llegar a él, así como al destino, no es tan rápido, prueba de ello es el camino irregular y ondulado que bordea pequeños lagos y atraviesa numerosos cursos de agua. Y el océano solo se puede ver al final del camino. Pero esta es solo la distancia que te permite acumular emoción antes de la apertura final…

Cuando vi el lago adyacente a Sandwood, me llené de anticipación y prácticamente bajé corriendo por la pendiente hasta las dunas de arena. Y luego, finalmente, el sonido de la marea llegó a mis oídos, y el oleaje del Atlántico barrió la playa hasta mis pies. Detrás de él está el bulto marino de Am Buahail, dirigiendo las olas hacia la bahía, y detrás está el sol. Fue deslumbrante.

Esta vista no me abandonó durante el camino de regreso a la caravana. Constantemente aparecía ante mis ojos mientras preparaba una abundante cena de pasta, y luego aparecía y desaparecía de mi mente mientras caía en un sueño profundo.

skye es el limite

«Un viaje de una semana por Escocia no es suficiente», me lamenté a la mañana siguiente a una mujer en una tienda de té en Ullapool, mientras me pasaba un capuchino particularmente espumoso. Solo me quedaban un par de días completos y tenía que tomar una decisión: recorrer la costa aún más espectacular de Wester Ross o pisar el acelerador y poner rumbo a la Isla de Skye. En el camino hacia aquí, ya estaba mimado: crucé Assynt, donde los caminos conducen desde el costado de la carretera hacia el interior montañoso, exploré las ruinas del castillo de Ardvrek con sus leyendas de traición, sirenas y fantasmas.

«Si yo fuera tú, iría a Skye», me aconsejó un amigo amante del café.»Debería haber mejor clima mañana».

Habiendo tomado una decisión, volví a la camioneta y aceleré hacia el sur. Atravesando el bosque de Achnashellach y jadeando de alegría cuando el cielo se volvió púrpura alrededor de Lochcarron, llegué a Kyle of Lochalsh, donde el puente Skye me llevó a las Hébridas Interiores.

Cuando llegué a un lugar adecuado para detenerme, ya estaba oscuro. Ya había pasado la bonita ciudad portuaria de Portree, con sus casas de colores pastel, y tomé la A855, en dirección norte. No podía ver ninguno de los famosos paisajes volcánicos de Skye, así que convirtiendo el asiento trasero en un dormitorio y encendiendo la calefacción, comencé a soñar con lo que encontraría cuando despertara…

Skye es una increíble colección de características geológicas. Todo lo que la tierra puede crear se puede ver aquí, desde los imponentes picos de gabro de Black Quillin hasta los pinnaks volcánicos de Trotternish Range y los hermosos deslizamientos de tierra que formaron Quiraing. Lo probé de madrugada, a sólo diez metros de mi camper. Me despertó un sonido extraño, casi como un espectáculo de fenómenos, y fui en busca de su origen. Por inexperiencia, estacioné cerca de Kilt Rock, llamado así por los patrones de tartán que cruzan sus acantilados.

A mis pies yacía un riachuelo de gran caudal, el cual seguí hasta convertirse en una cascada cayendo más de 100 m en el mar, me di cuenta que este curioso sonido era provocado por una brisa que pasaba por los conductos metálicos de la barrera protectora de este plataforma de observación. De repente, los rayos atravesaron las nubes en el horizonte, inundando el escenario con una luz amarilla, y la naturaleza continuó tocando una melodía fascinante especialmente para mí.

De regreso en el minibús, me dirigí al comienzo de la corta pero empinada caminata hacia Trotternish Ridge y su puntiaguda montaña Old Man Storr. Después de vagar entre las agujas escarpadas de rocas irregulares y precariamente equilibradas, me di cuenta de que no podía demorarme si quería hacer el próximo milagro de la naturaleza.

Las nubes se acumulaban detrás, pero mi carro de confianza estaba delante de ellos, y salí de mi refugio aislado justo cuando la luz del sol irrumpía en la cornisa de Quiraing. Era una sobrecarga visual: enormes pendientes suaves contrastadas con formaciones afiladas, intercaladas con una dispersión de lagos de montaña. Subí a muchos de ellos (llamados «Aguja» y «Prisión») y jadeé cuando el sol comenzó a darles un tinte rojizo distintivo.

Cuando me volví para regresar, el clima me atrapó pero no pudo quitarme la sonrisa de la cara. Regresé a mi autocaravana, donde me esperaba todo lo que necesitaba para mantenerme caliente y seco.

Una vez a salvo, miré el mapa para planificar mi ruta de regreso a Inverness al día siguiente. Sabía que en el camino, nuevas vistas se abrirían fuera de la ventana: el castillo de Eilan Donan, ubicado en una isla rocosa; el exquisito bosque de Glen Affric; encantador Loch Ness y su mítico monstruo.

Por supuesto, no habría tenido tiempo de verlos a todos, pero esta es la belleza de Escocia: es realmente muy grande. Y esto significa que me esperan muchas más aventuras a mí y a mi autocaravana algún día.

Viajar en camper: consejos para un gran viaje

Katherine Bann de Highlandcampers ofrece su consejo.

Tómese su tiempo: un intento de tener tiempo para mucho puede ser seductor, pero se adhiera a un ritmo tranquilo para disfrutar mejor de paisajes fantásticos.

Sea educado con otros conductores: hay pocas oportunidades en las carreteras de Highland para adelantarse seguros. La etiqueta del conductor prescribe para disminuir si ve que el transporte se está moviendo detrás de usted. Esto significa que los residentes locales podrán llegar a casa en un momento razonable, y puede ir a su propio ritmo sin que un automóvil vaya en la cola.

Siga los animales salvajes: los faisanes de Samoobye son una ocurrencia común en las carreteras rurales, pero no dañarán el Autofurgo. Los ciervos, por el contrario, pueden ofrecer un golpe desagradable, así que tenga especialmente cuidado, especialmente en caminos remotos de montaña.

Recuerde sus dimensiones: el automóvil en el que conduce probablemente sea mucho más alto que su automóvil, ¡así que no sucumbas a la tentación de subir bajo puentes bajos!¡La buena noticia es que los campamentos pequeños son tanto como un automóvil de pasajeros en ferries que van a las islas es una oferta rentable!

Mejor consejo

Ven a Escocia, armado con la botella de piel suave de Avon, ¡olerás perfectamente y los mosquitos simplemente la odian!