Escapar a las islas Skilli

Después de envolverse en el surco, las docenas de sellos se establecieron en las piedras, observando cómo nos subimos al traje de neopreno. Se usan máscaras, tubos y aletas, inhalación profunda, y entramos en el agua, cruzando por el costado de Tuzik. Con un miserable 15 ° C (dos grados más fríos que en la costa de Cornuel de 45 km al este) agua de mar se deslizó dentro de mi traje de neopreno, como una cuchilla fría. Me incliné en la superficie, como un bulto frío de una balsa cubierta de un no retroceso, y miré hacia atrás a las rocas. Los sellos, por supuesto, se han ido. Solo quedaba para mirar lo que yacía bajo el agua.

Esperaba tambalearse con agua fría, pero después del primer choque puso su rostro debajo del agua, y la sonrisa extendió los numerosos labios. En unos pocos metros debajo de mí, las gruesas cintas de algas colaboradas formaron una orgía confusa de extremidades doradas, y allí, envueltas en sus abrazos resbaladizos, mi mirada conoció a un sello blanco plateado.

Estaba tan fascinado por esta reunión cercana que olvidé por completo las palabras de nuestra guía, la buzo local Anna Coon.“Ella nos advirtió cuando maniobramos en bote en las aguas poco profundas rocosas de las Islas Orientales en busca de lugares adecuados para reunirnos con un sello:“ Si se sienten juguetonamente, entonces esto no es así.»Si son juguetones y curiosos, pueden venir por detrás e intentar morderte por las aletas».

Sin previo aviso, entendí su consejo.

Un sello grande con manchas grises se aferró a mi pierna, y esta no es la primera vez que este día agradece a su muy grueso traje de neopreno. En la mordedura del sello no había nada malvado o depredador. Era más bien una mordida insolente, interpretando el preludio a varios minutos de coquetear con mis aletas.

Otros miembros del grupo estaban en relaciones aún más estrechas con nuestros nuevos amigos de Locogy. Jenny, como luego me dijo, se abrió paso a través del agua, casi de nariz a nariz con una de ellas, su aliento no era muy agradable, y alrededor de la joven familia para girar simultáneamente hasta seis focas.

«No habrían hecho esto si no quisieran», explicó Anna, transportando su temblor, pero la euforia completa de las salas de regreso a St. Martins.»Estos son animales completamente salvajes, absolutamente impredecibles».

Temporadas en las islas de Skilli

La misma imprevisibilidad es característica del clima en las Islas Skilly. Al quitarme los trajes de neopreno en la cabaña de playa de Anna’s Diving School en la costa este de St. Martin, noté que las islas se estaban despojando del velo matinal gris acero del Atlántico y se hundían en algo más exótico. Caminando por el único sendero a lo largo de la isla de St. Martin, pude ver claramente las vistas hacia el sur, hacia Tresco y St. Mary: olas de color turquesa y jade lamiendo las playas de arena azucarada; dunas de magdalenas cubiertas de agapantos azules y blancos; colinas color brezo, rocas color mostaza y todo el cuadro, salpicado de barcos pintados de vivos colores.

Esta fue mi tercera visita al puesto de avanzada de la isla suroeste de Inglaterra. El primer viaje fueron unas vacaciones de otoño con mi esposa: un viaje en el M/V Scillonian III desde Penzance con la captura de armas, y luego un viaje inolvidable a Briar Island.

Unos años más tarde, regresamos aquí con niños pequeños, instalamos una tienda de campaña en la isla de St. Mary y tomamos un taxi acuático a otra isla todos los días, nadando en calas desiertas y andando en bicicleta por senderos desiertos.

Las islas Scilli son nada menos que diversas, desde una escapada romántica a una isla hasta un idilio familiar junto al mar. Esta vez me atrajo nuevamente la rica ecología del archipiélago.

Compuesto por cinco islas principales (St. Mary, St. Agnes, Breicher, Tresco y St. Martin) y docenas de islas deshabitadas, Scyllis parece haberse arraigado casi en los trópicos. Por ejemplo, en el jardín de la Abadía de Tresco, las plantas traídas de Asia Central, Sudáfrica, México y Australia abundan. Los mares circundantes, un área de conservación marina especial, no solo abundan en bosques de algas marinas, sino también en arrecifes de granito salpicados de esponjas, anémonas y corales.

Después de revisar la lista de avistamientos recientes escrita en una pizarra en St. Martin’s Middle Town, me convencí de la importancia de las islas para las aves: la lista incluía favoritos con plumas como la oropéndola, el águila pescadora, el abejaruco y el buitre. El patrimonio cultural no es menos impresionante, con unos 238 monumentos antiguos (la concentración más alta del Reino Unido).

Regreso a la Edad del Bronce

Comencé a conocer la isla de St. Mary (la más grande y poblada de las islas) unos días antes, alquilar una bicicleta de montaña e ir a la escasa red de senderos y caminos que cubren la isla. Es imposible llegar lejos para no ver el puntero a la cámara de entierro de la Edad del Bronce. Este lugar está salpicado de dolmens. Sin embargo, mi curiosidad fue causada por los restos de la aldea de la Edad de Hierro Halanga Daun.

No había nada especial para mirar: solo los esqueletos de muros de piedra cubiertos de liquen, varios focos antiguos y un extraño Edikul (una cámara pequeña, que posiblemente se usaba como santuario). Las enormes piedras de granito de la cámara funeraria de Carn Bant, que se elevan en la colina, fueron impresionantes mucho más.

Pero lo que faltaba los Halags de Downs en un plan visual fue más que compensado por su importancia histórica. Cuando la gente vivía aquí, la mayor parte de la isla de Skilli era una sola tierra. Solo al final del período romano, cuando un aumento en el nivel del mar inundó la tierra agrícola entre las islas modernas, el pueblo fue abandonado.

«Durante la marea de primavera de Tresko a Sansón, puedes caminar a pie», explicó Katherine Soyer a la mañana siguiente.

Me uní al arqueólogo que vivía en la isla de Sqillis, durante una de sus excursiones, yendo en barco de St. Mary a Sansón. Mientras Meridian navegaba a través de los pozos poco profundos de las dos islas, Katarina señaló los arrecifes cubiertos de Laminaria, que designaban los límites de los campos prehistóricos inundados.

Sansón, la isla desinabitada más grande del archipiélago, está bajo el control del Fondo de Vida Silvestre de las Islas Skilli y es un lugar de anidación de más de 1000 pequeñas gaviotas negras, así como kitívianos, tonos comunes, ostras y susurro anillados. En la isla, abandonada alrededor de 1855, no hay un puerto ni un deslizamiento, por lo que nos subimos al bote geridiano y bamboleos los últimos metros hasta una playa de arena pura. Los camiones hirvieron a lo largo de la costa, apuntando a un pequeño pez con picos de daga en aguas poco profundas, y las gaviotas rodearon las colinas gemelas de las colinas.

Katarina nos llevó a un viaje a tiempo, abriéndose paso a través de los matorrales de la hierba de Marramova. Ella nos dijo que la gente de la era neolítica vivía aquí hace 5 mil años, y analizamos los montículos obligatorios de la Edad de Bronce, que estaban salpicados de las colinas. Sin embargo, la reciente historia de Sansón excitará la imaginación.

A mediados del siglo XIX, la población de la isla disminuyó a solo dos familias: Webber y Woodcocks. Investigamos los fregaderos de piedra de sus cabañas, y Katherine habló sobre dificultades, desde olas que inundaron la isla hasta el cerdo con un sabor asqueroso (los cerdos fueron alimentados con linmpitas).

Cortar los barcos hundidos le dio a las casas todo, desde madera y terminar con los tontos de Vedzhwood, y el cableado piloto fue la principal fuente de ingresos. Las familias que viven en las islas de Scillis observaron los barcos que se acercaban, y luego, a seis conciertos de madera de longitud de 10 m, se dirigieron y ofrecieron servicios de pilotos en las islas. Los conciertos siguen siendo un deporte altamente competitivo en las islas: las carreras se llevan a cabo todos los miércoles y viernes.

Fuego de fuego

Mark y Suzi Grovs claramente estaban pensando en la velocidad cuando en el penúltimo día subí a bordo de su marca de fuego Riba IV para hacer safari marítimo alrededor de las islas. Equipado con un motor de suspensión de 225 caballos de fuerza, el bote inflable parecía un galgo con una correa, esforzándose por abandonar la zona de restricciones de velocidad en la ciudad hawi Hugh en la isla de St. Mary. Una vez en general, Mark agregó impulso, y las narices de FireBrand se plantearon con impaciencia en respuesta.

Pronto ya navegamos a través del agua poco profunda al este de Tresko, resbalamos a través de la bahía de Pentle y luego entramos en el Océano Atlántico. Después de varios minutos de tocar la rana con olas oceánicas, Mark regresó la costilla y nos metimos en la parte sotaventa de la isla de Santa Helena. Los frailecillos volaron la semana anterior (anidan en las islas de abril a julio), pero los pedestales de granito de la isla de St. Elena todavía estaban salpicados de fulmars, crestas y gaviotas, en cuclillas en nichos rocosos, como macetas emplumadas.

Después de un sprint de alto octanaje a la isla de White, fuimos a la Bahía de San Martín. La marca de fuego se detuvo en aguas poco profundas, lo cual era tan transparente que podía distinguir entre el cuco de cuco rayado de color azul-naranja, parpadeando como chispas, en las ramas balanceadas de algas marinas. No había necesidad de usar la cámara submarina de RIBA: nadamos en el acuario.

«Suena en el Caribe», pensó Mark.»Hasta que te metas en el agua». El patrón pasó los dedos a lo largo del costado, representando un temblor.

Unos minutos más tarde, ya estábamos en silencio al lado de la colonia de las focas, en las rocas de las Islas Orientales. El sol calentaba su espalda, y el mar era suave y azul, como el Royal Sasha. Probablemente, si entras en eso, entonces todo estará bien, pensé para mí mismo, imaginando lo que se siente al deslizar por la borda y unirte a ellos. Los sellos simplemente miraron hacia atrás, abriendo los ojos ampliamente y sonriendo inocentemente.

Top-5 cosas que se deben ver y hacer

1. El jardín sin igual de la Abadía en la isla de Tresko (abierto diariamente desde las 10 de la mañana; 12 libras, niños menores de 16 años) se construyó alrededor de las ruinas del monasterio del siglo XII. Este oasis subtropical se divide en zonas geográficas, desde las islas canarias hasta el interior de Australia; Estas son plantas tan exóticas como la Margarita Namakua, Banksia, Sukkulents y Helce similar a los árboles. Camine por los caminos y terrazas, buscando las estatuas de gay, Neptuno y «niños de Tresko», y luego mire el Museo Valgalla, ubicado en la entrada del jardín, donde se presenta una colección de figuras de barcos hundidos.

2. Es imposible ver la mayor parte de la isla de Scillis sin realizar varios paseos en el mar, incluso si se trata solo de la transición entre las islas principales en las asociaciones de taxis acuáticos de la isla Sain t-Mary (Asociación de Boqumen de St Mary). La asociación de navegantes también organiza dos o tres vuelos circulares de 90 minutos al día con una visita a las Islas Orientales, las rocas de Norrard o la luz de la roca Bishop (desde 12 libras). Island Sea Safaris lleva a cabo una excursión por hora de catador de islas y un recorrido de dos horas de naufragios, focas y amp; Seabirds en su alta velocidad Ribe (de 22 libras).

3. La escuela de buceo de St Martin’s Diving de Snorcling with Sells (£ 39pp; edad mínima – 8 años).

4. Las caminatas con una guía pueden ser organizadas por la arqueóloga Catarina Sawyer (Katharine Sawyer, Scillywalks. co. uk; £ 5-10pp) o Wild Wagstaff (Will Wagstaff, IslandWildlifetours. co. uk; £ 6-12pp).

5. Uno de los placeres de visitar Scyllis es aterrizar en la isla y deambular por ella en busca de un rincón de arena aislado. Dos mejores playas en la isla de St. Martins (pequeña arena granular, rocas de granito, excelente cañón y la ausencia completa de cualquier comodidad) y la cala en la isla de St. Agnens (la arena más limpia en el bar St. Agneus con la isla de Hug, un lugar protegido para bañarse y excelentes piscinas rocosas durante la marea).

Los 5 mejores lugares para vivir

1. El elegante y restaurado Townhouse Stm Mary’s Hall Hotel (Precio B & amp; B de 65 libras) se encuentra cerca de las playas de Portcress and Town, así como a solo cinco minutos a pie del terraplén. Las habitaciones son ligeras, modernas y bien equipadas, y en el restaurante sirven excelentes platos locales, como el cangrejo Scillonian y un bistec del recorte de Cornwall.

2. El Flying Boat Club (Tresco; 01720 422849; de 1475 libras para una cabaña por semana) es una colección de 12 cabañas de lujo en la orilla del mar, que pueden acomodar hasta diez personas, así como acceso gratuito a la piscina cubierta, spa, canchas de tenis y club de golf.

3. Si desea relajarse en las islas con el máximo lujo, vaya al Hell Bay Hotel (desde £ 135 para DB & amp; b), conocido por sus pintorescas vistas del mar, decoración al estilo de Nueva Inglaterra y exquisito platos.

4. Camping Troytown Farm Campsite (desde £ 7. 50pp, más £ 1-7 por carpa y £ 3pp por transporte de equipaje desde la litera) tiene una vista emocionante de la playa y las rocas occidentales. La granja tiene su propio helado, y también hay tiendas de campana totalmente preparadas, que se pueden alquilar (para cuatro personas), a un precio de 300 libras por semana.

Pero hay otras opciones para aquellos que aman especialmente los toldos y la diplomacia de las clavijas: vale la pena prestar atención al campamento de Garrison Holydidays en la isla de Saint-Mary, el campamento de Bryher y St Martin’s Campisite.

5. En la isla de Skillis hay una amplia selección de cabañas y casas de huéspedes. Un hotel tradicional tipo b & mp; b con una hermosa ubicación de Greenlaws (38 libras) va a la Bahía Oldtown.

5 mejores lugares donde puedes comer y beber

1. El restaurante Juliet’s Garden con una hermosa terraza abierta, desde donde ofrece el puerto hacia Hugh-Town, es ideal para probar una ensalada de cangrejos locales, pasteles caseros o té crema. El restaurante también tiene un menú nocturno con excelentes mariscos locales.

2. En el restaurante de la isla de Cod, New Inn (New Gimsby; 01720 422849) ofrece una deliciosa comida de un pub, así como platos de marca en el tablero, como vieiras, bistec o besugo marino. En un acogedor bar, decorado en el tema marino, se presenta una de las mejores en las islas de variedades de cerveza real.

3. Bar-Cafe Bryher’s Fraggle Rock (01720 4222222) es un gran lugar donde puedes tomar café o comer un sándwich de dos niveles con un cangrejo, mirando a través del puerto de la cocina en el Tresko.

4. En la isla de St. Martin en el Little Arthur’s Cafe (ciudad superior; 01720 422457), comida casera útil de los mariscos locales y verduras ecológicamente limpias en un extraño jardín de invierno, media enredad Islas abiertas.

5. No olvides visitar la panadería de St Martin’s Bakery, donde puedes comprar todo tipo de golosinas locales, incluidos pasteles de cornuel, rollos con carne de res y rábano picante, pizza con jamón y queshi con un salmón atlántico. Los cursos de hornear de tres días también se ofrecen de acuerdo con el sistema todo incluido (£ 745pp).

William Gray, editor de la revista Wanderlust y autor de The Footprint Guide, «Wildlife Travels».