Habiendo perdido el lugar de Tolgariro, una nueva «mejor campaña de un día en el mundo» apareció en Nueva Zelanda. C O-UP de los pantanos, los bosques y el levantamiento del Monte Taranaki, ¿puede esta campaña salvaje convertirse en un digno competidor para la transición de Tongariro? Encontramos
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En algún lugar por encima de mi cabeza, el R2D2 y los clanders arreglaron el viejo Ding-Dog. Al menos eso era exactamente lo que sonaba, filtrándose a través de una masa de ramas cubiertas de barba. Primero, una salva penetrante de silbidos robóticos barrió el dosel.
En las profundidades del bosque de duende en el monte Taranaki, esta batalla de sonido se veía bastante apropiada: este volcán fotogénico en el sur, occidental de la isla norte de Nueva Zelanda, es una verdadera tierra media de otro mundo.
Es cierto que Taranaki no protagonizó la épica «El señor de los anillos» de Peter Jackson (aunque era un suplente del Monte Fuji en la película «The Last Samurai»). Pero su cono casi perfecto, un hábitat diverso y el legado de maorí es el tema de las fantasías de los viajeros y, especialmente, los rastreadores.
Con rivales emplumados, me topé con una nueva ruta peukai que cruzaba la ruta peatonal, pasando por las laderas del norte del monte Taranaki. El segundo top más grande de Nueva Zelanda (2, 518 m), que los colonos europeos llamaron Egmont, ha atraído durante mucho tiempo a los amantes de la conquista de los picos.
Pero esta campaña recientemente creada de 18. 4 km está diseñada para atraer a aquellos que de otro modo podrían superar la transición alpina de Tongariro, ubicada a 130 km al este, ampliamente conocida como la mejor campaña de un día del mundo. Me uní a un grupo pequeño para ver cómo se ve la «transición de Puakai» en comparación con su mejor competidor.
Una de las ventajas de la campaña en Taranaki se vuelve obvia incluso antes de entrar en la ruta: es muy conveniente. El nuevo aeropuerto de Plymouth, donde vuelan numerosos vuelos presupuestarios, está a menos de 30 km al norte de la montaña. Media hora después de que me tomaran un autobús regular, ya abroché mi mochila diaria al comienzo de la campaña, en el Centro de Turistas del Centro de Visitantes del Norte de Egmont.
Nick Brown, mi guía suavemente que habla, y John Haykov, un turista local y geólogo aficionado que me proporcionó información extensa sobre volcanes, estaban a mi lado en esta hermosa mañana de abril.
Puesta de sol sobre acantilados costeros y monte Taranaki en Nueva Zelanda
El placer visual comenzó con la plataforma de observación ubicada justo por encima de nuestro descenso. En el norte, el surf rodó en las orillas de New Plimut, protegido por las islas jorobadas de Shugar-lof y la roca de Paritut.
Detrás de nosotros, las pendientes de Taranaki cubiertos de cicatrices, y en el este, en el horizonte, los poderosos conos Ruapecha, Ngaurukhoe y Tonshekhoe – Volcanes, que son un fondo para una transición más famosa, elevadas.
En parte, gracias a los «hobbits», la popularidad de la transición de Tongariro ha aumentado en los últimos 15 años: ahora más de 100, 000 personas anualmente toman caminatas entre estos cráteres prohibidos.
Sin embargo, a pesar del hecho de que es imposible negar su belleza musculosa, no se lo dejará. Por el contrario, ese día de otoño, solo unas pocas personas fueron del norte de Egmont, la mayoría de los cuales subieron a la cima, mientras que solo 2-3 mil personas van por el camino que envuelve el monte Taranaki.
Como cualquier sendero turístico en pie, Poacai tiene una rica herencia, tanto humana como natural. La lección de historia comenzó a solo unos pasos del Centro de Visitantes, en Kamhaus, el «antiguo edificio para soldados británicos», como Nick lo llamó.
Esta casa de asamblea hecha de hierro corrugado fue construido como un cuartel del ejército en New Plimut durante las guerras de tierras en Taranaki entre maorí local y Pakekh (colonos europeos) en la década de 1860. Moven A finales del siglo XIX, hoy es una casa utilizada principalmente por los participantes de ascenso, y el recordatorio es el primero de muchos: que antes de la llegada británica, esta tierra estaba lejos de ser desinabitada.
Camphouse rojo brillante (Paul Blofield)
En esta mañana sin nubes, el pico parecía lo suficientemente cerca como para tocarlo, aunque no es deseable tocarlo.»Munga (Mountain) es un hombre, y la parte superior es su cabeza», explica Nick.»Pararse, sentarse o comer en la parte superior se considera una tapa es muy irrespetuoso».
Hasta este momento, nunca pensé en el género de los volcanes. Pero en Nueva Zelanda, donde las leyendas se componen en forma de paisajes, este es un factor importante, ya que, por ejemplo, en rivalidad caliente entre Taranaki y Tongariro, que va mucho más allá de la creación de caminos turísticos.
«Érase una vez, como dicen los maoríes, Taranaki vivía con otros volcanes en el centro de la isla», dice John.»Él y Tungariro se enamoraron de una mujer inteligente y hermos a-gorus, y lucharon por ella una poderosa lucha. Tangariro ganó y los Taranaks, sus heridas todavía están visibles, huyeron hacia el sur y finalmente se establecieron junto a su nuevo socio «Poacai».
Un cuento de hadas, pero este es un país así. Detrás de Kamhaus, subimos los escalones y terminamos en el bosque de duendes; esta no es una ficción de Tolkien, sino un término reconocido para designar un bosque esmeralda cubierto de musgos, hígado y helecho. Raramente qué bosque parece más vivo, las plantas están en capas en otras plantas. Y entre las ramas de los árboles retorcidos de Kamah, escuché por primera vez el extraño canto de Tui.
Tui en Nueva Zelanda
«Estos son pequeños mendigos enojados», sonrió Nick.»Y expresiones faciales sorprendentes: pueden imitar incluso los teléfonos celulares».
Pero este thuja simplemente se rompió y chilló, demostrando su espumoso plumaje azul-negro y una cresta blanca, por lo que los primeros colonos lo llamaron el «pájaro del pastor».
El Parque Nacional Egmont, en el que se encuentra la montaña, es una de las observaciones de aves más populares: Kiwi vive aquí, así como un raro pato plateado (WHIO), que nuevamente se llevó a áreas remotas.
Sin embargo, incluso aquí no están protegidos de los depredadores: aunque en Nueva Zelanda no hay mamíferos molidos locales, numerosas trampas para trampas de armín a lo largo del camino indican la presencia de invasores depredadores traídos por los primeros colonos.
Después de unos 20 minutos, rompimos la línea del bosque y giramos hacia el oeste. El sendero estaba nivelado, ya que comenzamos a no cruzar las líneas de contorno, sino para rastrearlas. Y en las próximas horas, la variedad del camino se ha vuelto obvia.
Hay una geología curiosa aquí si te gusta. El Monte Taranaki pertenece a la categoría de estratosos activos pero en reposo: aunque ha sido travieso durante varios siglos, capas de cenizas, cúpulas acumulativas, flujos pirolásticos y Lahara indican docenas de milenios de erupciones volcánicas. Las gruesas corrientes de lava congelada fluyen por sus lados, como cera o helado de velas derretidas, fluyendo hacia abajo sobre un horror.
Nos pusimos bajo los acantilados de Dieffenbach, una mecedora de tubos de órgano elevado, llamado así por un naturalista de origen alemán, quien fue el primero en conquistar el volcán en 1839. No es que alguien conquistara tal gigante; Incluso en esta carretera relativamente suave debe tener cuidado.
En el descenso, el boomerang-pendiente, el plato nos advirtió que uno debe ir uno a la vez y no demorar: los deslizamientos de tierra a menudo ocurren en estas pendientes eternamente sueltas.
Campaña a la sombra de las rocas de Dieffenbach (Paul Bloomfield)
Entonces – Botánica. Nick arrancó las ramitas del Kiokio comestible («como las hojas de repollo que cayeron en la arena») y señaló a los árboles de Totar estables para decaer, las maorias utilizadas para la fabricación de canoas (waka) y los pilares centrales de las casas (whare).
En el camino, conocimos a varios recordatorios más del legado de Maorí. A la derecha de nosotros, la corriente de coqueteo cayó en un lugar ocre, pintado en un color oxidado con óxidos de hierro y manganeso. Este lugar conserva el significado cultural para los maoríes, quien históricamente usó ocre para decorar sus caras, canoas y edificios.
Al mediodía, el sol de primavera fue horneado por la cabeza a un tono rojo intenso, y estaba agradecido por la cena detenida a la sombra de Holly Hut. Aquí el apodo me trató con la pepita verde extravagante, un poco como una higuera inmadura: mi primero en la vida de Feijoa.
«Esta es una fruta brasileña que crece bien aquí», explicó, mostrando cómo dibujar una línea alrededor de su medio para chupar un néctar de flores en el interior.
Los lazos botánicos con América del Sur continuaron con especies de reliquias que permanecieron después de la separación de Nueva Zelanda de la antigua supercontinente Gondwanland: con los árboles de roma y los pinceles de un toto de cabeza esponjosa, similar a la hierba de pampas.
Desde Holly Hut, bajamos al pantano de Akhukavakawa, cubierto de hierba con un área pantanosa, alimentamos el río Hangataua (rocoso), el agua que está pintada en naranja con la adición de ocre. A pesar de la basura cruda,
Akhukavakawa se parece a la sabana africana. Medio esperaba ver a Lviv persiguiendo a Buf f-Alla entre las hierbas y la justicia altas. Sin embargo, esta área serena es un ecosistema único en el que las plantas endémicas, las aves raras, los insectos y, según Nick, viven el acné del medidor.»La gente alimenta el acné que regresa al mismo lugar todos los días con la esperanza de almorzar gratis», dice.
Akhukavakawa Walk
El camino empinado nos llevó del pantano a la cresta de Puakai, entre los esqueléticos, blanqueados a la blancura de los troncos de Pahaaute (cedros de montaña). Se convirtieron en víctimas de vientos marinos salados, o rojo de las zarigüeyas, otros invasores traídos por los colonos del siglo XIX.
El camino en la parte superior de la cresta se enrollaba entre las hileras de gruesos árboles de Kamakhi y Kavak, cuyos troncos estaban retorcidos y curvados, como debería ser después de siete siglos de vida con un volcán enojado.
Al salir del bosque, el sendero cruzó la silla cubierta de arbustos y, retorciéndose, fue al este, a la ventana. El lago Puakai en sí mismo no es notable: un pequeño estanque redondo.
Pero vale la pena pararse un poco al norte, y se abrirá una imagen más completa antes que usted, decorando innumerables cartas: Monte Taranaki, reflejado y enmarcado en las tranquilas aguas del estanque en todo su esplendor simétrico, multicolor, magnífico, místico y grandioso.
Entonces, pensé: Tungariro contra Taranaki: ¿Quién ganará en campañas de un día? No me gustaría tomar el lado de alguien en la disputa entre los volcanes, pero diré. Desde el punto de vista del drama visual y la escala, Torgariro tiene una ventaja en forma de cráteres rocosos, fumarol y lagos de multicolor.
Sin embargo, el poacai tiene muchos y menos obvios encantos: esta es una geología violenta y una belleza épica, y el legado de los maoríes, y una variedad de naturaleza, y rastros deliciosamente raros: solo fuimos siete veces, y tres de ellos eran empleados de El Departamento de Protección de la Naturaleza.
Por lo tanto, si hablamos sobre el placer de la caminata, elegiría la transición de Puakai Crossing. Simplemente no hables de este Tungariro.
La transición de Puakai es bastante fácil de pasar por su cuenta, utilizando el mapa y siguiendo las señales en los puntos clave de la ruta. Pero aún se puede disfrutar más placer con una guía que hablará sobre geología, historia natural y el legado de los maoríes.
Hay muchas opciones y operadores organizados, incluidas las guías superiores (topguides. co. nz), que ofrecen una transferencia conveniente a pedido, conectando el comienzo y el final de la ruta con un nuevo plimento.
La imagen principal: Monte Taranaki
