Las especies finales de animales en Zimbabwe son de diferentes formas y tamaños.
A mi lado, Yan Harmer estaba en cuclillas, quien, a pesar del colapso del turismo en su país natal, trató de sobrevivir como guía en la naturaleza. Pero a solo unos metros de él, había una bestia mucho más grande y aterradora, que corría el riesgo de extinción, era un rinoceronte blanco salvaje. Este jaggernaut de tres tonos surgió desde el matorral hasta la altura de la cintura y se paró a la distancia de la distancia impresionante.»Retrocedamos un poco … lentamente … lentamente, para este arbusto de las espinas», susurró con calma, «necesitamos una salida libre en caso de que esté molesto».
El nasoroga masculino apareció cuando vimos a la mujer y a su cachorro en el Whovi Game Park Park, y el arbusto ternario parecía una escasa protección de posibles berrinches de rinocerontes. Ian, sin embargo, desentrañó las intenciones de amor del hombre.»No te preocupes», aseguró, «solo está interesado en la mujer».
Década perdida
Tales reuniones inusuales con la naturaleza salvaje han sido durante mucho tiempo el sello distintivo de Zimbabwe. Esta reunión con un rinoceronte inspiró recuerdos de mi última visita en la década de 1990. Luego, el país estaba lleno de turistas que disfrutaban de paisajes dramáticos y aventuras impresionantes en los parques nacionales. En mi diario, durante esta visita, describí cómo me fascinó la caza del guepardo, lo que condujo al desastre cuando se topó con la falange de Lviv; Cómo se observó el arco iris, materializado en las cascadas rugientes de la cascada de Victoria; Cuando vi águilas negras que se elevaban por encima de las colinas prehistóricas de Matobo.
En ese momento, Zimbabwe merecía tal prosa púrpura. Pero luego el país se separó. La inscripción en la pared era visible incluso antes de que Zimbabwe alcanzara el pico de su popularidad en 1999. Cuando se desgarraron sus planes para fortalecer la autocracia, Robert Mugab comenzó a buscar una política «populista» de la convulsión de tierras, lo que condujo a una década de asesinatos políticos y violencia, desempleo masivo y hambre en relación con la disminución de la producción agrícola.
Para 2008, Zimbabwe llegó al fondo: flashes de cólera, tiendas vacías y destruidos por hiperinflación de la empresa. El turismo era solo un recuerdo lejano. Nos mudaremos a 2009. Durante todo el año escuché sobre mejoras. Reemplazar el dólar estadounidense de su propia moneda Zimbabwe estabilizó la economía. Los estantes de las tiendas se llenaron nuevamente, y el dinero de las personas ya no desaparecía diariamente en un agujero negro de hiperinflación. Mientras tanto, el acuerdo sobre la separación del poder entre el partido Mugabe Zanu-PF y el movimiento de los cambios democráticos de Morgan de Tswangirai aseguró una cierta estabilidad política, aunque el abuso de poder aún continuó bajo Mugaba a la cabeza del país.
Después de que las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores se suavizaron, fui al viaje de regreso para descubrir qué quedaba de este lugar maravilloso.¿Es seguro aquí?¿Quedan muchos animales salvajes después de informes de caza furtiva a gran escala?¿Y cómo están las cosas con la infraestructura que toda África una vez envidió?
Victoria Waterfall visitó nuevamente
Habiendo llegado a Harara, me mudé al extremo noroeste de Zimbabwe a la cascada de Victoria. El turismo en esta modesta ciudad, que rodea las famosas cascadas, nunca agotadas, en parte porque se encuentra lo suficientemente lejos del hogar político de Harara y lo suficientemente cerca de la frontera de Zabyan para sentirse en total seguridad. A pesar de esto, me sorprendió ver a muchos turistas, especialmente a los ancianos estadounidenses y franceses, que disfrutaron de las cascadas y llenaron los hoteles.
El centro de la ciudad no era poco probable, muchas agencias de viajes no funcionaron, y los comerciantes de maravillas vendieron el último recuerdo, billetes de 100, 000, 000, 000, 000, 000, 000 $ dólares, que eran una moneda legal hace unos meses.»No hay dulzura», dijo el hombre que me vendió uno de ellos. El hotel colonial más famoso de África respondió algunos de mis temores sobre el estado en el que puede ser la vivienda. Renovado desde mi última visita, el Hotel Victoria Falls de cien años, Hotel Victoria Falls, está flotando a través de aguas tormentosas; Su decoración anacrónica evoca nostalgia: mesoninas de tableros, buffets de madera de garrapatas, mosquetones montados, baños con garras. Durante una fiesta de té, que se sirve puntualmente a partir de 15. 00 con sándwiches de pepino (sin costras), bebí con Earl Gray bajo la actuación melodramática «matándome suavemente» por un pianista casero.
Desde el hotel hasta las poderosas cascadas, el camino conduce a través de la Ilala, el bosque tropical del Parque Nacional Victoria Falls cubiertos de palmeras. Incluso para aquellos que visitaron aquí por segunda vez, las cascadas causan una sobrecarga sensorial y ultra alta. Rugido cacofónico, cascadas del ataúd hechizantes, nubes de spray nebuloso, espumosos como diamantes … mi prosa morada volvió a sonar con corrientes tormentosas. Cuando la cascada de Vick Falls funcionó de manera segura en su propia pequeña burbuja, quería ir más allá y evaluar la situación en otros lugares.
Por lo tanto, después de alquilar un automóvil, en 2008, cuando las estaciones de servicio no funcionaban, era imposible, fui solo al flanco occidental de Zimbabwe. Estaba a 50 km al sur de Vick Folls, cuando un oficial en caqui saludó mi mano para que yo disminuya la velocidad en el primer puesto de policía. Habiendo leído sobre la persecución en los puntos de control y dada la retórica antirrítica que a menudo sonaba de los labios de Mugaba, estaba un poco preocupado.
«¿De dónde eres?»- preguntó.
«Soy británico y estoy de vacaciones».
«¡Oh, bienvenido! Bienvenido! Recientemente, no tenemos muchos ingleses», estaba encantado.
Charlamos amigable, después de lo cual me deseó un viaje feliz, como un viejo amigo. Esta reunión se convirtió en un indicador de cómo fui aceptado durante mi estancia de tres semanas aquí. No es una caída de hostilidad, solo una calidez y alegría sincera que decidí visitar Zimbabwe.
Vida silvestre en Hangwe
Cuando después de unas horas llegué al Parque Nacional Hvang, los bosques de teca, la acacia y las sabanas popánicas con hojas de mariposa escondieron las arenas aridias de Kalahari. Sin embargo, las Hings (sartenes) de los Hvang, alimentados por el agua del pozo, apoyan una de las concentraciones de caza más grandes en África. Rápidamente quedó claro que 14, 600 metros cuadrados. KM del territorio del Parque Nacional estará casi a mi disposición. Recordando el pasado, recordé las noches animadas en el campamento principal de Hvang: el olor a Braa (barbacoa) y hablar sobre las reuniones diurnas con animales salvajes. Ahora el campamento estaba terriblemente vacío, con la excepción de un puñado de sudafricanos y los vacacionistas de los zimbabvianos.
Cuando profundicé en el Parque Nacional, todos los temores de que la naturaleza salvaje de Hvang fuera destruida. Dado que todos los parques nacionales de Zimbabwei están disponibles para el movimiento independiente, pronto ya observé desde mi automóvil alquilado detrás de una manada de 20 elefantes (esto es solo una pequeña parte de 40, 000 elefantes, que, según las estimaciones, viven en Hovang). Dejado solo, subconscientemente levanté la ventana, pero ¿cambiará algo si comienzan a hacer ruido? Cuando llegué a Kennedy-Pan, vi más jirafas que nunca en un solo lugar, me detuve para atravesar la carretera de cebra, y admiraban a Sbles, kud, impases y verrugas, todos concentrados alrededor de los cuerpos de agua porque vino, Porque vino la estación seca.
Aprendí que la caza furtiva es común en todo Zimbabwe, pero principalmente en propiedades privadas y en granjas. La captura de las granjas blancas de Mugaba no solo condujo a una reforma terrestre justa (como resultado de las cuales millones de zimbabvianos negros quedaron sin tierra y trabajo), sino que también dejó complots enteros por la rica naturaleza salvaje de la aldea de Zimbabwe incontrolable y vulnerable a los cazadores furtivos. Pero, a pesar de esto, un sistema tan elogiado de parques nacionales se ha conservado en Zimbabwe.
«Hasta hace poco, según las recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia, Zimbabwe estaba en el mismo nivel de amenazas con Irak y Afganistán. Es divertido», dijo el turista australiano Iammon. Y, de hecho, los problemas de Bagdad parecían distantes esa noche cuando bebimos un verano en el restaurante del Lodge the Hide con vista a los elefantes sucios en un estanque iluminado. Los cubos de Bush en Hwang se están volviendo más pequeños, pero la piel es una de las más antiguas y lindas. Diez carpas permanentes con una decoración al estilo de Safari (dormí debajo del casco instalado) se encuentran debajo de los árboles de camellos y salen a un agua de agua, donde hay mucho juego. Una noche, acostada en la cama, me congelé en su lugar, escuchando la sangrienta batalla de un león y elefantes, que sonaba como si hubiera tocado en mi baño.
También ha habido una nueva incorporación desde mi última visita a Hwange. En este nuevo e impresionante centro de conservación de perros tirados por perros, he hecho realidad mi sueño de ver a estos perros salvajes africanos fuera del zoológico. El centro cuenta con una nueva e impresionante sala educativa e interpretativa, así como un aviario de rehabilitación para perros huérfanos o heridos. Cuatro adorables cachorros, huérfanos de madre después de ser atacados por un león, perfeccionaron sus habilidades de caza masticando un cadáver colgante. Estos perros figuran actualmente como en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN y son particularmente susceptibles a las trampas de caza furtiva. Las manadas deambulan por vastos territorios, pero si se desvían más allá de Hwange hacia tierras privadas, pueden caer en trampas. Cada año, el centro contra la caza furtiva limpia miles de trampas de alambre.»Necesitamos que regresen los visitantes», explica Esther van der Meer, una empleada del centro.»Si la gente consigue trabajo en el turismo, se reducirá la necesidad de caza furtiva».
Bulawayo y rinocerontes
Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue, se encuentra a 230 km al sur, en Matebeleland. Su arquitectura de poca altura, de principios a mediados del siglo XX, está bordeada por calles en forma de cuadrícula históricamente lo suficientemente anchas como para acomodar un carro de 16 caballos; la ciudad sigue siendo curiosamente anticuada. Bulawayo ha estado pasando por un momento difícil últimamente con una tasa de desempleo desesperadamente alta, pero las jacarandas y buganvillas en flor pintan la ciudad con colores imparables.
Un poco de ironía (dado el otro odio favorito de Mugabe hacia el neocolonialismo) se sirvió con mi sándwich de carne de Zimbabue durante la cena en el Club Bulawayo. El club, que alberga recuerdos de la era del infame fundador de Zimbabue, Cecil Rhodes, ha sido un faro del viejo orden durante 75 años.
«En los primeros años», explica la nueva propietaria Sharon Stead, «el club tenía fama de ser antijudío, antinegro y antimujer». Por suerte, nadie puede entrar al club en estos días. Casi.»Los antiguos miembros del club todavía no permiten que las mujeres visiten el bar entre semana», dice.
Bulawayo es la puerta de entrada a uno de los paisajes antiguos más expresivos de África, las colinas de Matobo. Del idioma Ndebele, la palabra «Matobo» se traduce como «cabeza calva», lo que significa afloramientos expuestos de lanzas de granito quemadas y partidas, quemadas con bronce y desgastadas durante dos mil millones de años. A veces, las lanzas, como bolas gigantes, se balancean inestablemente sobre las suaves mesetas de las ballenas, como si esperaran una sacudida para lanzarlas cuesta abajo.
Junto conmigo, el guía local Jan Harmer trabajó en Matobo. Las guías zimbabvianas salvajes han sido reconocidas durante mucho tiempo como una de las mejores de África, y, notable, dado que el país está visitando tan pocas personas, Ian fue el Premio de los Premios Paul Morrison de Wanderlust 2009. «En 1999, tenía 200 clientes por semana por semana , Y dos años después, en los primeros cuatro meses, no hubo uno solo ”, dice Bushman Ian, un Ray Mirs turboalimentado, que habla con un clic exagerado en el nodoble. Cecil Rhodes amaba a Matobo Hills y fue enterrado aquí en 1902 en una tumba pintoresca en la cima de la colina, conocida como Malindizim – «Lugar de los espíritus celestiales».»Creo que Rhodes se adelantó a su tiempo, pero todas las relaciones entre los colonos blancos y los residentes locales fueron eclipsadas por el malentendido», piensa Ian.
También hay miles de dibujos rocosos prehistóricos notables en las colinas. Sobre todo, me gustó la cueva de Bambat, donde me sorprendió la claridad y las coloridas imágenes de búfalo, jirafas, leopardos y guerreros con lanzas en estilo de lawry de 10, 000-20, 000 años. En la cueva del rinoceronte blanco, los dibujos prehistóricos representan rinocerontes. Ian explicó que fueron estos dibujos rocosos los que contribuyeron a la adopción de la decisión de reubicar a los rinocerontes en la década de 1960 a las colinas de Matobo, lejos del valle de Zambezi, donde eran vulnerables a los cazadores furtivos de Zambia.
Emocionante reunión en wavi
Ian ama a los rinocerontes con tanta calefacción que los trata personalmente. 18 meses antes de mi visita, la caza furtiva organizada condujo a la muerte de 150 rinocerontes, y tomó la muerte de un rinoceronte de 25 años emocionalmente: «Crecí y conocí al umbingvan como amigo. Lloré cuando me enteré que le dispararon en las profundidades de esta reserva «. Una caminata con Yan para reunirse con estas criaturas es un zumbido de adrenalina de un conocimiento cercano que personalmente pondría a la par con una visita a los gorilas de montaña en África Oriental.
Actualmente, 114 rinocerontes en blanco y negro viven en la reserva de reservas de juegos WHOVI, aunque todavía tienen que ser rastreados. Ian hace esto, en particular, estudiando los excrementos en los montones de rinocerontes que actúan como tableros de Ad o-Rhinos: «Ven y consigue, bebé» o «Mantén mi parche». Después del grito de la hembra, un rinoceronte blanco y su cachino, los encontramos y luego les acercamos a una distancia de unos pocos metros. Ian conoce sus hábitos, por lo que era necesario moverse lenta y cuidadosamente. Su comprensión mutua con Swazilandia IV de 45 años, que de repente se unió a la mujer, se formó durante años. Estábamos increíblemente cercanos a lo que Ian llamó extrañamente «el cortacésped más grande del mundo», pero Swazi no nos prestó atención y lo olisqueó a la mujer, que, a su vez, no le prestó atención.¿No leyó sus excrementos? Estaba claramente escrito allí: «No hoy, querido».
Pasamos una hora mágica con tres rinocerontes, y a medida que la luz del día se desvanecía, sus pieles de cuero comenzaron a parecerse a las colinas rodeadas de mal tiempo. Durante las siguientes dos semanas de alojarme en Zimbabwe, nadé en una canoa a lo largo del río Zambezi en la cuenca de maná entre la acumulación más densa de hipopótamos en África. En Matusadon, experimentaré el ataque de un león. En el Parque Nacional, el Gonarje me abrirá paisajes con un reclamo al Gran Cañón. Todo mi viaje sería sin problemas e inspirador.
Al salir del Reino Unido, dudé de que ahora el momento más adecuado para visitar Zimbabwe, porque hay muchas personas que tienen dificultades.¿Mi visita al beneficio financiero del régimen aún tiránico de Mugaba? La operadora turística Fiona Thompson de Ngoko Safaris, con quien consulté antes del viaje y que no dejó a Zimbabwe sin atención, explicó mi posición: “Es estúpido decir que los viajes a Zimbabwe fueron apoyados por Mugaba. La gente luchó y hambrienta, pero si Los turistas van, esto permite que alguien permita que alguien encuentre un trabajo y alimente a la familia. Su gobierno puede beneficiarse de visas e impuestos en el aire, pero este es un pequeño precio para apoyar a la población local y la vida silvestre Zimbabwe «.
Habiendo estado allí, me di cuenta de que ella tenía toda la razón. Los zimbabvianos simples necesitan desesperadamente lugares de trabajo que nuestra presencia traerá. Y están listos para aceptarnos de regreso con los brazos abiertos «.
Safari-Guide Jan Harmer (+263 9 72736, wanderer@yoafrica. com; www. frican-wander
Ngoko Safaris es un operador turístico británico especializado en Zimbabwe
