Antes de ir a Madagascar, mi operador turístico me advirtió que la probabilidad de conocer a Ay e-Aye es solo del 1%, uno de cien.
Alguien puede decir que esto no es tan malo. Torcir la adaptación a los niveles estratosféricos de rareza, ayei: uno de los muchos tipos de lémures de Madagascar no es los animales más hermosos. Estos animales tetonos con cola tienen ojos recolectados, dientes de rata, orejas grandes y un largo dedo medio esquelético, que tocan en las ramas para encontrar larvas. No son muy similares a sus hermanos Lemurov. Pero son muy similares a Gremlin. El escritor Douglas Adams los describió como «recolectados de piezas de otros animales». Muchos malgasianos locales los consideran que los herederos de los problemas son una de las razones por las que son perseguidos hasta que desaparecen por completo.
Todo esto solo fortaleció mi curiosidad y explicó por qué terminé después del atardecer en el Parque Nacional Andasib-Mantady. Hasta ahora, durante una caminata nocturna con el guía local, Marifindrasolo se encontró con ranas y camaleones exóticos, que cambiaron el color dependiendo del estado de ánimo (rojo = «Leave, estoy cansado de»). Pero realmente quería ver una noche, un habitante solitario y feo.
Por lo tanto, cuando Marie dijo: «Mi hermano vio a Ai cruzó la carretera aquí», estaba preocupado por un momento.
«¿En serio? ¡Veamos!»
«No, no, fue hace tres años, y desde entonces nunca he visto».
La caza continuó.
La historia de Lemurov
Madagascar está llena de acertijos. Esta gran isla en el Océano Índico es una biodiversidad sorprendente: alrededor de 250, 000 especies animales, el 80% de las cuales no se encuentran en ningún lugar en la tierra. Los carteles prehistóricos de este inusual Arca Nova son lémures: przimios endémicos (prototipos de primates) con ojos atentos, colmillos y un carácter curioso.
Actualmente, en Madagascar, hay 105 tipos de lémures: los científicos regularmente dividen pelos de ADN para proclamar nuevas opciones. Sin embargo, estos mismos científicos inteligentes aún no pueden entender cómo los lémures generalmente aparecían aquí. Por primera vez, estos mamíferos aparecieron en África hace unos 55-60 millones de años. Pero Madagascar se separó del supercontinente Gondwanland y se alejó en el Océano Índico 30 millones de años antes.
«La teoría de que los lémures, enredados en la vegetación, nadaron de África a Madagascar, parece el menos inverosímil», admitió el profesor de la Universidad de Stanford, a quien conocí una vez durante la campaña.
Tal vez esto sea muy feticado, pero si estos antiguos navegantes no se hubieran ido a los antiguos navegantes, ya habrían sido fósiles: en África, los lémures fueron reemplazados por monos más inteligentes y destruidos. Baste decir que algunos lémures de alguna manera llegaron a Madagascar y finalmente se convirtieron en todo: de maní de 20 gramos a los hipopótamos de 160 kilogramos ahora desaparecidos del tamaño de un gorila.
La llegada de personas del sudeste asiático hace 2 mil años, que destruyó más del 90% de los ecosistemas locales de Madagascar, fue una verdadera desgracia para los lémures. Hoy, el turismo contribuye a la preservación de la vida silvestre. Desde 2009, este sector ha experimentado una disminución causada por una incautación inconstitucional de poder por parte de un DJ de 30 años; El caos político dio lugar a la corrupción y permitió recortar el bosque ilegal financiado por China. Sin embargo, viajar por Madagascar sigue siendo una bonanza de biodiversidad y absolutamente segura. Vale la pena decir algunas palabras en el idioma malgasiano, y las sonrisas serán más amplias que el canal a través del cual llegaron los lémures aquí.
Llamada de la vida silvestre
Pero volvamos a mi búsqueda. Viajé por el país con la guía de Diari Andriana, cuyo apellido era tan largo como la bufanda de seda, que llevaba para alejar los espíritus malignos. Condujimos 3. 5 horas desde la capital de Antananariva hasta las tierras altas orientales para ingresar a los Andasib-Mantadia, donde miles de plantas endémicas, insectos y aves, así como 14 especies de lémures, viven en los pliegues del bosque tropical de montaña.
La mayoría de los turistas vienen aquí para ver a Indri, la Lemura Madagascar más grande y ruidosa. Junto con la guía local, pasamos una hora sin éxito en su búsqueda, cuando de repente explotó el bosque tropical. El concierto era tan fuerte que no escuché, como Marie me dijo que Indri estaba justo por encima de nosotros.
Indri pasó la mayor parte del día, presionado contra los troncos de los árboles, como bomberos vertiginosos que tienen miedo de deslizarse; Cuando se mueven, lo hacen poderosamente, con turboalimentación, saltando entre los árboles. Son lanudos y blancos y negros, como los pandas, pero más delgados y con orejas tan peludas que aparecen en los hombres por vejez.
La tribu local de Betsimisarak los llama espíritus forestales de complacencia.
«¿Por qué son tan fuertes», grité?
«Para que otros Indri supieran que es imposible invadir su territorio», gritó Marie en respuesta. Su llamada se derrama por 2 km, pero, dado que como resultado de la pérdida de hábitat, terminaron en varios parques nacionales, ¿cuántos otros lo escucharán en el futuro?
Después de una noche de caminar a través de Andasibe-Mantadia sin aye, tomó ocho horas conducir hacia el sur para llegar a la selva tropical virgen más cercana en las Tierras Altas Orientales en Ranomafan. El interior de Madagascar se ha convertido en colinas de barrancos con suelo laterítico rojo burdeos: tierras de tala y quema para la agricultura itinerante, pastos para cebúes, terrazas de arroz en las laderas. Los árboles de eucalipto plantados transportan carbón en sacos a lo largo de los caminos y los ladrillos de arcilla se queman en hornos piramidales.
Sin embargo, la exposición a la superposición cultural de las creencias afroasiáticas hace que el viaje sea interesante. Por ejemplo, mientras conducíamos, Diary me contó sobre el famadihan («girar los huesos»), un ritual funerario en el que los antepasados muertos son sacados de sus tumbas y envueltos en sus mortajas durante fiestas de borrachera. También me contó sobre la ceremonia del «primer corte de cabello» de su hija, durante la cual los invitados comieron el cabello de su hija mezclado con miel. Además, después del rito de la circuncisión, se acostumbra freír el prepucio para su consumo (permiso para vomitar).
Al borde
No estoy seguro de si a los lémures de bambú de Ranomafana les gustaría un trozo de prepucio frito, pero seguro que sí. En un paseo matutino soleado a través de esta selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad, vimos cinco de los siete lémures diurnos de Ranomafana con el guía local Theo. Entre ellos se encontraban los lémures de bambú dorado, descubiertos recién en 1987. Nos tomó solo cinco minutos encontrarlos, lo que planteó la pregunta: ¿por qué les tomó tanto tiempo a los científicos? Además, marcan su territorio con orina con un olor que no es inferior al del ron local. Las capuchas doradas que enmarcan sus rostros oscuros indican que el sistema digestivo de estos animales es capaz de soportar una dosis diaria de bambú, que contiene cianuros lo suficientemente fuertes como para matar a un elefante. Sorprendentemente, dado el reciente descubrimiento, su número se ha duplicado, lo que crea un misterio ya que el gran lémur de bambú de Ranomafana está desapareciendo rápidamente.
Mientras observábamos a los lémures de bambú dorados, sonó el teléfono celular de Theo.»Mi hermano encontró grandes bambúes más profundo en el bosque, ¿vamos?»
«Sí, pero no hagas ruido», susurré, con la esperanza de eludir al grupo de turistas italianos, cuyas manos gesticulantes seguían apareciendo en mis fotografías.
Los grandes lémures de bambú se alimentan de las mismas cenas mortales que los dorados, pero recientemente la población de Ranomafana se ha reducido de una docena a solo dos individuos.
Tomó varias horas de escalar las raíces de los contrafuertes, pero todavía los encontramos: dos personas que han sobrevivido a una persona que sobrevivió a la locura evolutiva centenaria, roñó los brotes en un confuso bosque en forma de rodillo.
Los ojos naranjas brillaban desde debajo del esponjoso pelaje marrón y gris. Parecían satisfechos.¿Y por qué no, cuando hay tanta comida? Pero de hecho, están condenados, como un padre y una hija, nunca podrán multiplicarse. Experimenté emociones, observando cómo el bebé sigue a su padre en todas partes antes de reunirse para dividir el bambú; Cada vez que se rompía, imaginaba que estaba preguntando: «¿Dónde están todos los papás?»
Los científicos intentaron reintronizar los otros tres lémures de bambú grandes de la vecindad de la Ranomafana, donde hay varias poblaciones dispares que corren el riesgo de desaparecer, pero una de ellas murió al instante, y los dos desaparecieron de una manera misteriosa, con paseos por radio y todo lo demas.
«Nadie entiende completamente por qué están muriendo», dice Pascal Nalkimanan, un científico del Centro de Investigación de Valbio en Ranomafan.»Puede ser una dieta, endogámica, el hábitat es muchas cosas».¿O tal vez la evolución en acción?
Aprovechando esta oportunidad, traducí la conversación a mi creciente obsesión con AI-AI.
«Un investigador vino aquí de los Estados Unidos para estudiarlos, pero, sin ver uno, tres meses después cambió las opiniones de los lémures en algunos lugares», se ríe Pascal.»Pero existen», continuó, «míralo».
Me mostró las fotos recientes de la pareja tomadas por la cámara en Ranomafan. Fotos de grano, pero con precisión reconocible.»Tienen un gran hábitat, a unos 10 km, porque es difícil para ellos encontrar una pareja», agregó Pascal.
También mencionó una reserva privada ubicada varias horas de conducción donde se encuentran. Me apresuré a solicitar una visita a la reserva, pero, como de costumbre, recibí una carta directa de los Estados Unidos con rechazo.
En este punto, yo, como conspiración, ya he comparado «Ay-Ai-Ai» con extraterrestres de Roswell.¿Se forjó la fotografía de Pascal?¿Eres Ay-ah en realidad?
Lyubov Lemurov
Los habitantes de Betsileo en Anjakh resultaron ser más complacientes. Realmente quieren que los visitantes vengan a ver los legendarios lémures del anillo en su reserva pública autogobinante. Este es un proyecto inspirador ubicado a tres horas al sur de Ranomafana en un bosque lila entre bulbos de graneros de granito.
Es difícil alimentarse en esta zona árida, por lo que me sorprendió la tolerancia mostrada por Betsileo cuando vi por primera vez a los colas anilladas dándose un festín con la cosecha de tomate. A nadie parecía importarle. Daniel, un aldeano contratado para escoltar a los visitantes, estaba muy orgulloso de estos intrusos comedores de tomates.“Antes de la creación de la reserva (1999), algunas personas los cazaban, ahora los cuidamos y su número ha aumentado de 50 a 400. Gracias al turismo podemos alimentar a nuestras familias”, dice, “aunque, por supuesto, no los tomates.
Con delicadas marcas blancas, negras y tostadas, la mayoría de las colas anilladas corren por el suelo y miran con desconcierto. Sus enormes colas rayadas parecen completamente inútiles: cuando corren, se doblan en forma de S y cuelgan de los árboles como deshollinadores. Sus colas no son flexibles: esta falta de diseño ha llevado al hecho de que sus ancestros africanos fueron golpeados a fondo por monos más diestros.
estilo costero
Si Anjaha es un micromodelo de buena convivencia entre la vida silvestre y los humanos, entonces mi destino final fue otro éxito inspirador a mayor escala.
Volé en una avioneta desde Antananarivo hasta las áridas costas de Anjajawi, donde no hay acceso por carretera. Nombrado en honor al pueblo costero de la tribu Sakalava, Anjajavy Hotel es un costoso complejo costero con lujosas cabañas de madera rodeadas de espinosos euforbios y bosques de baobab salpicados de afloramientos de tsinga (coral-piedra caliza) y lémures únicos.
Playas vacías de arena blanca, mariscos jugosos, personal amable: todo esto no puede dejar de gustar. Y sobre todo por los sifakas de color chocolate de Cockerell, que se pasean cómicamente por el cuidado césped como canguros y saltan entre los árboles al estilo kamikaze.
«Es gracias a los visitantes que este bosque mágico está protegido», explica el gerente del hotel, Cédric de Foucauld, cuyos antepasados franceses se establecieron en Madagascar hace siglos. Su pasión por el compromiso social y medioambiental del hotel está encendida.»Los lugareños se benefician enormemente de la presencia del hotel, pero no somos una organización benéfica», dice Cedric.»Queremos darle a la gente el respeto propio a través del trabajo, no a través de limosnas».
El albergue emplea a 100 personas locales que también obtienen mariscos y verduras, y se han plantado más de 250, 000 manglares y árboles de madera dura alrededor del bosque. Me uní a la excursión al pueblo de Anzhazava y sentí una sincera satisfacción de que este es el pueblo más próspero y saludable que he visto en esta pobre isla.
Junto con el hotel Lemur o-Reader Rada, fui a caminar nocturno para encontrar a los primates más pequeños del mundo: lémures nocturnos. Aunque, francamente, la dificultad de distinguir entre representantes de este tipo causó desconcierto. Radu una vez más brilló con una linterna en el bosque, cegando un par de ojos abiertos.
«Se ve gris [todos son así]», le dije, «esto significa que este es el lémur gris [sic] ratón?»
«No, tiene una cola rojiza, así que este es el lémur del ratón marrón del norte», respondió Radu.
«¿Incluso si él es en su mayoría gris?»
«Sí», confirmó.»Y hay lémur dorado ratón marrón». Por supuesto, él era un poco amarillo, pero no pude encontrarlo en mi directorio en los Lemors, y estos primates de 20 cm de largo no son visibles y corridos a lo largo de las ramas en pánico eterno.
«Este es un aspecto nuevo», agregó Radu.
«¿Esta no es solo la misma especie con pequeñas diferencias de color que se bloqueó?»Estaba perplejo.
«¡Oh, no!»- exclamó Radu, alarmado por tal herejía.»Los científicos dicen que son diferentes».
Enfrentando una cara formidable
Como regla general, no me gusta los zoológicos, pero escuché que el zoológico de Tsimbazaz abre por la noche a pedido y cuatro habitantes raros viven en él.
El diario y yo nos quedamos solos en la oscuridad de tono y miramos hacia la jaula. Vi una espesa cola de zorro, luego un circuito de sombras que se movía inadvertido, como un mapache, al revés. Finalmente, la criatura se detuvo para tomar una foto, y vi la cara y los dedos rosados de la mano de Edward Hand-Ah-Ai-Ai. Miré con horror en el ardiente sol amarillo de sus ojos, mi último milagro de evolución de Madagascar.
El autor viajó con los especialistas en Madagascar Rainbow Tours.
