Antes de ir a Madagascar, mi operador turístico me advirtió que la probabilidad de conocer a Ay e-Aye es solo del 1%, uno de cien.
Alguien puede decir que esto no es tan malo. Torcir la adaptación a los niveles estratosféricos de rareza, ayei: uno de los muchos tipos de lémures de Madagascar no es los animales más hermosos. Estos animales de cobertura espesada tienen ojos recolectados, dientes de rata, orejas grandes y un largo dedo medio esquelético, que golpean a lo largo de las ramas para encontrar larvas. No son muy similares a sus hermanos Lemurov. Pero son muy similares a Gremlin. El escritor Douglas Adams los describió como «recolectados de piezas de otros animales». Muchos malgasianos locales los consideran que los herederos de los problemas son una de las razones por las que son perseguidos hasta que desaparecen por completo.
Todo esto solo fortaleció mi curiosidad y explicó por qué terminé después del atardecer en el Parque Nacional Andasib-Mantady. Hasta ahora, durante una caminata nocturna con el guía local, Marifindrasolo se encontró con ranas y camaleones exóticos, que cambiaron el color dependiendo del estado de ánimo (rojo = «Leave, estoy cansado de»). Pero realmente quería ver una noche, un habitante solitario y feo.
Por lo tanto, cuando Marie dijo: «Mi hermano vio a Ai cruzó la carretera aquí», estaba preocupado por un momento.
«¿En serio? ¡Veamos!»
«No, no, fue hace tres años, y desde entonces nunca he visto».
La caza continuó.
La historia de Lemurov
Madagascar está llena de acertijos. Esta gran isla en el Océano Índico es una biodiversidad sorprendente: alrededor de 250, 000 especies animales, de las cuales el 80% no se encuentran en ninguna parte de la tierra. Los carteles prehistóricos de este inusual Arca Nova son lémures: przimios endémicos (prototipos de primates) con ojos atentos, colmillos y un carácter curioso.
Actualmente, en Madagascar, hay 105 tipos de lémures: los científicos regularmente dividen pelos de ADN para proclamar nuevas opciones. Sin embargo, estos mismos científicos inteligentes aún no pueden entender cómo los lémures generalmente aparecían aquí. Por primera vez, estos mamíferos aparecieron en África hace unos 55-60 millones de años. Pero Madagascar se separó del supercontinente Gondwanland y se alejó en el Océano Índico 30 millones de años antes.
«La teoría de que los lémures, enredados en la vegetación, nadaron de África a Madagascar, parece el menos inverosímil», admitió el profesor de la Universidad de Stanford, a quien conocí una vez durante la campaña.
Tal vez sea exagerado, pero si estos inverosímiles antiguos marinos no hubieran zarpado, ya serían fósiles: en África, los lémures fueron suplantados por simios más inteligentes y aniquilados. Baste decir que algunos lémures de alguna manera llegaron a Madagascar y con el tiempo se convirtieron en todo, desde cacahuetes de 20 gramos hasta los ahora extintos hipopótamos del tamaño de un gorila de 160 kg.
La verdadera desgracia para los lémures fue la llegada de personas del sudeste asiático hace 2 mil años, que destruyeron más del 90% de los ecosistemas locales de Madagascar. Hoy, el turismo contribuye a la conservación de la vida silvestre. Desde 2009, el sector ha estado en declive, impulsado por una toma de posesión inconstitucional por parte de un DJ de 30 años; el caos político ha creado corrupción y ha permitido la tala ilegal financiada por China. Sin embargo, viajar en Madagascar sigue siendo una bonanza de biodiversidad y completamente seguro. Solo diga unas pocas palabras en malgache y las sonrisas serán más amplias que el canal que los lémures usaron para llegar aquí.
llamado de la selva
Pero volvamos a mi búsqueda. Recorrí el país con el guía Diari Andrianompoina, cuyo apellido era tan largo como el pañuelo de seda que usaba para ahuyentar a los malos espíritus. Manejamos 3, 5 horas desde la capital Antananarivo hasta las Tierras Altas Orientales para llegar a Andasibe-Mantadia, donde miles de plantas, insectos y pájaros endémicos, así como 14 especies de lémures, viven en los pliegues de la selva tropical de montaña.
La mayoría de los turistas vienen aquí para ver el indri, el lémur más grande y ruidoso de Madagascar. Junto con la guía local Marie, pasamos una hora sin éxito buscándolos, cuando de repente la selva tropical explotó. El concierto de gritos fue tan fuerte que no escuché a Marie decirme que los indris estaban justo encima de nosotros.
Los Indris pasan la mayor parte del día acurrucados contra los troncos de los árboles, como bomberos mareados y temerosos de resbalar; cuando se mueven lo hacen con fuerza, turbocargados, saltando entre los árboles. Son lanudos y de color blanco y negro, como los pandas, pero más delgados y con el tipo de orejas peludas que tienen los hombres cuando envejecen.
La tribu local de Betsimisaraka los llama babakoto, espíritus del bosque bondadosos.
«¿Por qué son tan ruidosos», grité?
«Para que los otros indri sepan que no deben invadir su territorio», gritó Marie. Su llamada recorre 2 km, pero dado que terminaron en varios parques nacionales como resultado de la pérdida de hábitat, ¿cuántos indris más la escucharán en el futuro?
Después de una caminata nocturna a lo largo de Andasib-Mantadia sin IA, tuve que ir hacia el sur ocho horas para llegar al bosque tropical intacto más cercano en las tierras altas orientales en Ranomafan. Las áreas internas de Madagascar se convirtieron en colinas de barrancos con suelo de color frangérico de color borgoña: tierras subseventables para la agricultura de turno, pastos para cebu, terrazas de arroz en las laderas de las colinas. El eucalipto plantado suministra carbón en bolsas a lo largo de los bordes de las carreteras, y los ladrillos de arcilla se queman en hornos piramidales.
Sin embargo, el conocimiento de la superposición cultural de las creencias afroasiáticas hace que el viaje sea interesante. Por ejemplo, mientras conducíamos, Diari me contó sobre Famadikhan («girando los huesos»), un ritual fúnebre durante el cual los antepasados muertos son retirados de las tumbas y se vuelven a revisar en la cubierta durante las fiestas borrachas. También me contó sobre la ceremonia de «primer corte de pelo» de su hijo, durante la cual los invitados se comieron el cabello de su hija mezclado con miel. Además, después del rito de corte, es habitual freír el prepucio para comer (permiso para vómitos).
Al borde
No estoy seguro de que el lemoram de bambú de los ranomafans le gustaría un trozo de fruta, pero definitivamente les gusta el bambú cianuro. Durante la soleada caminata matutina a través de este bosque tropical, incluida en la lista del Patrimonio Mundial, junto con el guía local, vimos cinco de los siete ranomafans de Lemurov diurnos. Entre ellos había lémures de bambú dorado descubiertos solo en 1987. Nos tomó solo cinco minutos detectarlos, lo que causó la pregunta: ¿por qué los científicos necesitaban tanto tiempo? Además, marcan su territorio con orina con un olor no inferior al ron local. Las campanas doradas que enmarcan sus caras oscuras indican que el sistema digestivo de estos animales puede resistir la dosis diaria de bambú que contiene cianuros, lo suficientemente fuerte como para matar al elefante. Sorprendentemente, teniendo en cuenta el reciente descubrimiento, su número se duplicó, lo que crea un acertijo, ya que el gran lémur de bambú de los ranomafanos desaparece rápidamente.
Mientras vimos lémures de bambú dorado, sonó el teléfono móvil Theo.»Mi hermano encontró un gran bambú más profundo en el bosque, ¿vamos?»
«Sí, simplemente no hay ruido», susurré, con la esperanza de alejarse del grupo de gira italiana, cuyas manos de gestos de vez en cuando aparecieron en mis fotografías.
Los grandes lémures de bambú se alimentan de las mismas cenas mortales que doradas, pero en los últimos años la población de los Ranomafans ha disminuido de una docena de solo dos personas.
Tomó varias horas de escalar las raíces de los contrafuertes, pero todavía los encontramos: dos personas que han sobrevivido a una persona que sobrevivió a la locura evolutiva centenaria, roñó los brotes en un confuso bosque en forma de rodillo.
Los ojos naranjas brillaban desde debajo del esponjoso pelaje marrón y gris. Parecían satisfechos.¿Y por qué no, cuando hay tanta comida? Pero de hecho, están condenados, como un padre y una hija, nunca podrán multiplicarse. Experimenté emociones, observando cómo el bebé sigue a su padre en todas partes antes de reunirse para dividir el bambú; Cada vez que se rompía, imaginaba que estaba preguntando: «¿Dónde están todos los papás?»
Los científicos intentaron reintronizar los otros tres lémures de bambú grandes de la vecindad de la Ranomafana, donde hay varias poblaciones dispares que corren el riesgo de desaparecer, pero una de ellas murió al instante, y los dos desaparecieron de una manera misteriosa, con paseos por radio y todo lo demas.
«Nadie entiende completamente por qué están muriendo», dice Pascal Nalkimanan, un científico del Centro de Investigación de Valbio en Ranomafan.»Puede ser una dieta, endogámica, el hábitat es muchas cosas».¿O tal vez la evolución en acción?
Aprovechando esta oportunidad, traducí la conversación a mi creciente obsesión con AI-AI.
«Un investigador vino aquí de los Estados Unidos para estudiarlos, pero, sin ver uno, tres meses después cambió las opiniones de los lémures en algunos lugares», se ríe Pascal.»Pero existen», continuó, «míralo».
Me mostró las fotos recientes de la pareja tomadas por la cámara en Ranomafan. Fotos de grano, pero con precisión reconocible.»Tienen un gran hábitat, a unos 10 km, porque es difícil para ellos encontrar una pareja», agregó Pascal.
También mencionó una reserva privada ubicada varias horas de conducción donde se encuentran. Me apresuré a solicitar una visita a la reserva, pero, como de costumbre, recibí una carta directa de los Estados Unidos con rechazo.
En este punto, yo, como conspiración, ya he comparado «Ay-Ai-Ai» con extraterrestres de Roswell.¿Se forjó la fotografía de Pascal?¿Eres Ay-ah en realidad?
Lyubov Lemurov
Los habitantes de Betsileo en Anjakh resultaron ser más complacientes. Realmente quieren que los visitantes vengan a ver los legendarios lémures del anillo en su reserva pública autogobinante. Este es un proyecto inspirador ubicado a tres horas al sur de Ranomafana en un bosque lila entre bulbos de graneros de granito.
En esta área árida, es difícil de alimentar, por lo que me sorprendió la tolerancia mostrada por Betsileo cuando vi por primera vez las tiñas que acariciaban la cosecha de tomate. Parecía que nadie estaba preocupado. Daniel, residente del pueblo contratado para escoltar a los visitantes, estaba muy orgulloso de estos atacantes que estaban acariciando los tomates.»Antes de crear una reserva (1999), algunas personas los cazaron. Ahora los estamos cuidando y su número ha aumentado de 50 a 400. Gracias al turismo, podemos alimentar a nuestras familias», dice, «aunque, de Curso, no tomates.
Con delicadas marcas blancas, negras y bronceadas, las alturas se extienden principalmente en el suelo y miran con desconcierto. Sus enormes colas rayadas parecen completamente inútiles: cuando corren, se pliegan en forma de S y cuelgan de los árboles como los barriles de chimenea. Sus colas no son flexibles: este inconveniente de la estructura condujo al hecho de que sus antepasados africanos fueron completamente maltratados por monos más hábiles.
Estilo Primorsky
Si Angaha es un micromelio de buena coexistencia de la vida silvestre y el hombre, entonces mi destino final fue otro éxito inspirador en una escala más amplia.
Volé en un avión ligero desde Antananariv a las áridas costas de Anjazhavi, donde no hay acceso en las carreteras. El hotel Anjajavy, llamado así por el pueblo costero de la tribu Sakalav, es un costoso complejo costero con lujosas cabañas de madera rodeadas de euforbias espinosas y bosques de baobabia salpicados de Tsings (piedra de coral) y lémures únicos.
Playas con populares blancas vacías, jugosos mariscos, personal amable, todo esto no puede sino a que le guste. Y no menos importante, debido a los Sifaks de Kokerel de color marrón chocolate, que camina cómicamente el césped bien arreglado, como un canguro, y salta sobre los árboles al estilo de Kamikaze.
«Es gracias a los visitantes que este bosque mágico está bajo guardia», explica el gerente del hotel Cedric de Foucault, cuyos antepasados franceses se establecieron en Madagascar hace varios siglos. Su pasión por las obligaciones sociales y ambientales del hotel arde con una llama brillante.»Los lugareños son muy beneficiosos por la presencia del hotel, pero no somos una organización caritativa», dice Sedarik.»Queremos dar a las personas una sensación de dignidad a través del trabajo, y no a través de folletos».
Hay 100 personas de residentes locales que también obtienen mariscos y verduras en la casa, y se plantan más de 250, 000 manglares y árboles caducifolios alrededor del bosque. Me uní a la excursión a la aldea de Anjazhava y sentí una sincera satisfacción de que era el pueblo más próspero y saludable, que vi en esta pobre isla.
Junto con el hotel Lemur o-Reader Rada, fui a caminar nocturno para encontrar a los primates más pequeños del mundo: lémures nocturnos. Aunque, francamente, la dificultad de distinguir entre representantes de este tipo causó desconcierto. Radu una vez más brilló con una linterna en el bosque, cegando un par de ojos abiertos.
«Se ve gris [todos son así]», le dije, «esto significa que este es el lémur gris [sic] ratón?»
«No, tiene una cola rojiza, así que este es el lémur del ratón marrón del norte», respondió Radu.
«¿Incluso si él es en su mayoría gris?»
«Sí», confirmó.»Y hay lémur dorado ratón marrón». Por supuesto, él era un poco amarillo, pero no pude encontrarlo en mi directorio en los Lemors, y estos primates de 20 cm de largo no son visibles y corridos a lo largo de las ramas en pánico eterno.
«Este es un aspecto nuevo», agregó Radu.
«¿Esta no es solo la misma especie con pequeñas diferencias de color que se bloqueó?»Estaba perplejo.
«¡Oh, no!»- exclamó Radu, alarmado por tal herejía.»Los científicos dicen que son diferentes».
Enfrentando una cara formidable
Como regla general, no me gusta los zoológicos, pero escuché que el zoológico de Tsimbazaz abre por la noche a pedido y cuatro habitantes raros viven en él.
El diario y yo nos quedamos solos en la oscuridad de tono y miramos hacia la jaula. Vi una espesa cola de zorro, luego un circuito de sombras que se movía inadvertido, como un mapache, al revés. Finalmente, la criatura se detuvo para tomar una foto, y vi la cara y los dedos rosados de la mano de Edward Hand-Ah-Ai-Ai. Miré con horror en el ardiente sol amarillo de sus ojos, mi último milagro de evolución de Madagascar.
El autor viajó con los especialistas en Madagascar Rainbow Tours.
