En busca de Shangri la en el sur de China

Los escritores-viajeros han compuesto durante mucho tiempo canciones líricas sobre sus búsquedas literal y metafórica de Shangri. Desde 1933, en la novela de James Hilton, The Lost Horizon, se popularizó el paraíso ficticio de Gimalaya de los inmortales, escondido entre las montañas intransitables, y también se escribieron enormes libros sobre la búsqueda de esta utopía perdida.

Siguiendo las tradiciones de este género, también vertí mi alma sobre el tema de Shangri-La, porque (fracción del tambor, por favor) realmente lo encontré.¿Y sabes qué? Fue fácil. No era necesario superar los pases de montaña interminables con caravanas de Jacob, había suficiente vuelo #MU585, que salió de Chendu diariamente y se dirigió a Synghelilo (sic) en la provincia de Yuzhkita de Yunnan.

Pero aunque mi paraíso fácil de encontrar, por supuesto, tiene los signos geográficos de Shangr i-la, se encuentra a una altitud de 3400 my está rodeada de comunidades del Himalaya cubierta de nieve; la verdad es que en 2001, las autoridades chinas renombradas La ciudad de Zhundyan en Shangr i-la. Es mejor estimular el turismo.

El antiguo cuarto de este reino no del todo mítico es realmente agradable: en la cima de la colina hay un templo budista y una rueda de oración de oro que pesa 60, 000 kg, el tamaño de un reactor nuclear. El templo está decorado con coloridas banderas de oración y es popular entre la población tibetana de Shangri la. Observé a los lugareños sin pasar por sus paredes: las mujeres mayores llevaban joyas turquesas en el fondo de la piel desgastada, y los hombres tibetanos equilibrados en trelbies, ruedas de oración manuales giratorias y pronunciando «om mani padme hum». Pero los ruidosos turistas chinos que barrieron una rueda de oración gigante pesada, como si fuera algún tipo de caparazón de juegos, eran evidencia suficiente de que Shagrini estaba realmente abierto.

Pero sea como fuere, este Shangri-la aún se convertiría en un viaje para algunos lugares «perdidos». En el paraíso de las montañas del Himalaya Oriental de Yunnan, me encontré inusual y amenazado por la desaparición de los cultivos, desde tibetanos y chamanes, matando ranas, hasta matriarcas que no prestan atención a los hombres.

Mi viaje al «Paraíso» comenzó con una carrera a Cundu y una reunión con Jessica Zhu Yu. Esta joven y sincera mujer china prometió mostrarme China, yendo más allá de los típicos giras de los principales operadores.

«Los giros de viaje a menudo son explotados por personas étnicas. Quiero tratarlos con dignidad para que se beneficien del turismo», explicó. El «águila», un alegre guía de conductores tibetanos, que prácticamente no hablaba inglés, se unió a nosotros. Habló con nosotros en un teléfono móvil. Me gusta la mañana del té es Jesús ”, me escribió una vez en el desayuno.

Panda, comiendo bambú, chandem

Antes de escalar el Himalaya, hicimos varias excursiones locales para la aclimatación. El primer punto de nuestra visita fue el Buda del siglo VIII en Leshan 71 m de altura, tallado en rocas arenosas rosadas. El gran Buda parecía tener un gran potencial de longevidad que los lentos pandas que vi en el famoso centro de dilución en Chenddu, y que se sentó obedientemente absorbiendo bambú cuando eran microgobierno, para que sobrevivieran.

A unas horas de Chenddu, tuve una idea del paisaje cultural tibetano, que yacía frente a los crujientes Alpes Orientales. Hice una campaña de senderismo de un día en el valle de Chanpin: la tierra, blanca de las primeras nevadas, que tenía un lamaseri budista y los aseguró lazos. El valle estaba debajo del lado de las «montañas de cuatro niñas» (montañas de Sigunyan), una corona de cuatro dientes serrados de los picos de 5 mil m de altura, que se elevan sobre el bosque de coníferas, en el que las agujas de pino pusieron el camino de la esponja.

Durante la campaña, comencé a entender que fue en Shangri-La quien causa colores líricos entre los escritores, especialmente después de reunirme con el Monte Madom, una pirámide rocosa de 5500 m de altura, que se redujo a la miniatura de la creación de los Masters Giza .

«Pocos extranjeros saben sobre este dolor», admira Jessica. Irónicamente, fue Hilton quien se transmitió mejor el espíritu de Madoya, describiendo la montaña ficticia Karakal en el «horizonte perdido»: «El cono perfecto de nieve, simple en contornos, como si un niño lo pintara».

Dos días después, volví al «horizonte perdido». Habiendo llegado al falso Shangri-La, fuimos a una excursión al monasterio del siglo XVII Ganden Sumzeling. Según la descripción de Hilton, en Shangri-la hay un magnífico monasterio lamaist tibetano. Mirando a esta fortaleza del monasterio con paredes blancos, no parece tan indignante la idea de que podría inspirar a Sumzeling.

En el interior, exploré las salas de oración de Khamzen, pasando por las puertas escondidas por mantas de lana de yak y cayendo en los santuarios internos de los monjes budistas. Las colecciones de suministros rituales, desde tazones de latón hasta iconos con flores de loto, crearon la sensación de la cueva de Aladdin. Pero cuando el monje en la bata escarlata cantó mantras, y en la luz parpadeante de la lámpara de aceite, aparecieron los frescos con demonios azules, la piel de gallina atravesó mi piel, como si algo espiritual se agitó.

Monjes en el monasterio de Ganden Sumzeling (Mark Stratton)

Más tarde, el viento cantó sus mantras, volando alrededor del cercano lago de murciélago. Este lago se enfoca en las estaciones, desaparece para el invierno y abriendo el color esmeralda de la estepa, donde pasan los yaks, y luego reaparecen con el derretimiento de la nieve de primavera. Con el inicio del invierno, se convirtió en un mosaico de pantanos, sobre el cual las raras grullas raras liquidadas en negras son preocupantes.

Lo viajamos en bicicleta y volvimos hambriento. La cocina tibetana está particularmente satisfecha y sin pretensiones, y cenamos fritos en las brasas de yaks con pan de cebada fresca y té hecho de aceite salado, que fue golpeado en un tubo de bambú.

La fuente de la brujería del lago Babyi es nueve cuevas subterráneas ocultas que fluyen hacia el río Jinsha. En este valle superior de Yangtze, procedimos al día siguiente, diciéndole adiós a los tibetanos. El teatro del valle de Jinsha tiene lugar en una empinada sección de 15 kilómetros cuando cruza las montañas gemelas Jade Dragon Snow (5596 m) y el cubo de nieve (5396 m). Aquí, como resultado de la influencia destructiva de Jinshi, en el Tiger Jump Gorge, quizás se formó el lugar más útil para los turistas en China.

Los pasamanos de la cadena nos ayudaron a bajar un descenso peligroso al fondo del valle, donde el puente colgante de la suspensión se extendió a través de las aguas blancas hirvientes. Cambiamos a un pedestal rocoso en el medio del río, donde, según la leyenda, el tigre de caza, que huyó de los perseguidores, saltó a un lugar seguro. Adelante – a través de Ferrata sin carabinas. El sendero descansaba sobre la roca, donde el letrero advirtió que aquellos que experimentan «miedo o fatiga» deberían volverse frente a una escalera de metal «celestial» con una altura de 30 m, unida verticalmente a la roca. El único medio de seguridad eran las banderas de oración budista: ¿tal vez esta es una garantía de reencarnación en caso de desgracia?

Bajando las escaleras con alivio, pasé por la mujer de la mujer Nasi parada en el quiosco de roca, que ofrecía una hipertensión. Entre los bancos con Red Bull, vendió grandes bolsas con cáñamo. Le pregunté a Jessica si esto es legal en China.»No creo», pensó.»¿Quizás Nasi no lo sabe?»

Tiger Leaping Gorge

Resultó que la respuesta de Jessica no era tan insincera. El naxi étnico es una gente de montaña remota que desde entonces se ha acumulado alrededor de nuestro próximo destino: Lyzyan. Y muy pronto nos trataron con otro delicadeza dudosa, después del día siguiente, fuimos a los ATV en Yukhu, la aldea Nasi más conservada de China. En la cena, probé un plato de espinacas, que se llama «yingsu».»Sabroso, Jessica, ¿qué es?»Yo pregunté. Yo pregunté.

«Mmm, hojas de opio», respondió, justo cuando el restaurador regresó con un gran cubo de opio.

Es fácil reconocer a las mujeres de la tribu Nasi por capas hechas de lana de oveja que llevaban sobre sus espaldas, y su pueblo de Yuhu consistía en calles principales, en las cuales las casas de 100-200 años detrás de las puertas estampadas. En los techos de los azulejos había gatos cerámicos con bocas abiertas, lo que, como se cree, trajo prosperidad.

La casa más antigua de Yuhu se convirtió en un museo dedicado al lingüista y botánico austroamericano Joseph Rock, que vivió aquí de 1922 a 1949, estudiando la cultura de Nasi. En el patio de la casa de la roca, decorado con el aroma de francipan, se recogió una interesante colección de sus fotografías, pero estaba especialmente interesado en las imágenes de chamanes (dongba), haciendo un rito de exorcismo para calmar los espíritus difuntos .

El mundo de los espíritus todavía está floreciendo en Yukhu. Un Donba todavía vive cerca del santuario de tabletas de madera, decorados con íconos de palos con cuernos, hachas, animales y labios de niños similares a la portada del álbum Rolling Stones. En la pared exterior del complejo chamánico, perplejos sobre una mesa redonda particularmente satánica, ilustrada por monstruos grotescos, cuando Dongba apareció en la túnica china de doble marca y un sombrero de amplio sombrero.»Vera Nasi ha existido durante 18 mil años y nos vino del Tíbet. Adoramos 360 dioses», dijo claramente.»Algunos de ellos son los espíritus de la naturaleza, algunos son personas».

Resultó que el mapa era astrológico y se usó para la bendición de bodas y nacimientos, así como para predecir el futuro, explicó Donba. La corrección política ha pasado el pasado, y señaló el glifo oscuro del pollo y una rana dorada en el mapa.

«La gente del oeste es negra, y los chinos son amarillos», simplificó. Una flecha perforada en una rana ensangrentada.»Ella robó nuestras palabras sagradas, y la matamos», explicó, y me di cuenta de que estos sentimientos deberían gustarles las autoridades chinas.

En el camino a la meseta de alta montaña, que ocupa la mayor parte de la unidad noroeste de Yunnan, el valle de Jinsha se desarrolla en un enorme cañón. Desde el borde de la meseta, miré el lago Luga, la bruma del zafiro en la frontera de Yunnan y Sichuani, cubierto de islas boscosas y pescadores en redes de piragüismo de madera.

Abuela y madre del pueblo chino-tibetano Mosuo (Mark Stratton)

En el lago vive la nacionalidad china-tibetana de Mosuo. Leí que su compleja estructura social matrilínea a veces está distorsionada por los operadores turísticos chinos que caracterizan a las mujeres como amazas propensas al «amor libre». Desafortunadamente, al principio esta descripción parecía funcionar: en la agitación de los autobuses turísticos alrededor de nuestro hotel en la isla de Lee Ce, Jessica estaba preocupada por el nuevo camino desde Likhanyan, que redujo la distancia al lago. Tenía miedo de que ahora el turismo pudiera abrumar a Mosuo.

Sin embargo, es poco probable que su cocina atraiga a un visitante masivo. Por la noche, en uno de los restaurantes, la delicadeza, un cerdo enlatado que a menudo he intentado durante varios años, resultó ser el plato más terrible desde la época de la burbuja de ballenas Feroe. Puse un pedazo del tibetano Spaniel, que seleccionó piezas. Lo despidió.»Dog Love KFC», dijo el águila en forma de una traducción telefónica irrespetuosa.

Sin embargo, Jessica buscó llevar a sus invitados más allá de las fronteras de las trampas turísticas, y a la mañana siguiente ya estábamos dando vueltas en un meep en las encuestas para encontrar el pueblo de Geza, que acechaba entre los campos de maíz. Ella organizó una visita privada a una de las familias.

Las familias Mosuo están controladas por varias generaciones de mujeres. Practican «tisa» – «matrimonio por cálculo», cuando, según la costumbre, un hombre aparece por la noche para visitar a su cónyuge y se va hasta el amanecer. Las mujeres mencionan a los niños solos, aunque en una familia extendida, y los hombres descansan y se energizan para las aventuras nocturnas. No piense en presentar una solicitud: para asumir tales deberes «onerosos», debe ser nee Mosuo.

Una joven mujer llamada Rudzid-La nos aceptó en su complejo, donde debajo de la puerta colgaba de calaveras con cuernos de Jacob, llegamos al patio, donde había casas de madera en las que vivían 18 miembros de la familia. De particular interés era la habitación de la abuela. Dirigió la economía y estaba respetuosamente vestida como Akhmi. Su cama estaba en un nicho empotrado en la pared, más alto que el de otros hogares para indicar su estado.

El santuario del pueblo de Yuhu (Mark Stratton)

Aquí, los santuarios budistas tibetanos acogedores coexistieron con creencias animistas. En la cocina, nos sentamos alrededor del altar decorado con flores en forma de un hogar llamado «Nobo», donde diariamente crió oraciones al Santo Gora ubicado cerca. Noté el «cerdo gordo» suspendido, así que me volví hacia el dios de la montaña con la solicitud de no ofrecerme nada. En cambio, Rudzida-La sirvió pan de maíz caliente y té con aceite.

Su madre y su abuela de 80 años se unieron a nosotros en la cocina. Ambos estaban vestidos de acuerdo con la tradición en faldas y turbantes bordados que fluyen (Ahmy siempre usa negros). Una vez rodeado de mujeres, gané coraje y pregunté sobre la gracia de la vida matrilineosa.»Los niños varones se quedan con nosotros y se convierten en tíos para los niños de sus hermanas», comenzó Rudd a-la, «pero nuestros padres no están aquí».

«¿Dónde vive tu» marido «? Yo pregunté. Yo pregunté.

«En el pueblo, pero en mi propia casa. No lo veo, y no tenemos la palabra» divorcio «, así que nos encontramos con otros hombres. Mi madre nunca conoció a su padre, pero esto es normal para Mosuo, «Ella dice, dice, describiendo una especie de monogamia en serie.»Hacemos todo: cultivar maíz, trabajar alrededor de la casa, cosechar madera y coser ropa». Los hombres, según ella, al menos van a pescar.

Rudzida LA me mostró una fotografía de su hijo, a quien crió sola y que ahora está estudiando el derecho a Chanddu. Su orgullo fue notable.»El turismo trae a Mosuo más dinero, por lo que las abuelas pueden tomar un descanso de sus deberes difíciles», dijo.»Pero no queremos que nuestras costumbres cambien».

Cuando nos fuimos, Jessica le ofreció una recompensa por mi visita. Ella cortésmente se negó, sonriendo. Sería un error ignorar el hecho de que 56 grupos étnicos reconocidos de China estaban restringidos en su práctica cultural, asimilación cultural y, lo que es peor, y en el caso de la supresión directa del Tíbet.

Sin embargo, las tierras fuera de Shangri-la-la refutaron mis ideas que en China, donde dominan los haanios, hay poco espacio para varias minorías étnicas.

Cuando regresábamos a Lyzyan, ya decidí que mis andanzas en Shangri-La llegaron a su fin, pero el giro esperado permaneció. En una discreta ciudad de montaña de Ninlang, noté que mujeres coronadas con enormes tocados negros, entre serpientes voladoras y túnicas monásticas.

«Esto es», confirmó Jessica, y cinco minutos después ya había acordado la cena con una de las familias locales.

En su patio, recogí un trozo de carne de cerdo gorda bajo la mirada de dos personas mayores de setenta años en el tocado de alturas de metros, que probablemente eran peligrosos en un fuerte viento? Sus municiones incluyeron amuletos de garganta plateados y tubos largos llenos de algo … um … hogar. No hablaban chino. Su shurin, Wunian, dijo que se comunican en el idioma de Loloish, que tiene un vaga semejanza con los birmanos y que deambulan a Tailandia y Vietnam.»Preferimos vivir en las montañas, pero esta vida es difícil», dijo Wunian. Le pregunté si adoran estas montañas o siguen el budismo.»Algunos dicen que somos los hijos del águila», respondió misteriosamente, y luego agregó: «Sospechamos de los budistas, pero algunos de nosotros creemos en Jesús».

Tal vez esto hubiera sonado como otra traducción incorrecta del teléfono móvil del águila, pero en este momento ya había apreciado la inconsistencia de la cultura y los paisajes de este reino místico, al parecer, separado del resto de China. Quizás la novela de Hilton era ficticia, pero realmente encontré mi propio Shagrin.

El autor viajó junto con Windows on the Wild a lo largo de una ruta especialmente diseñada de la «ruta de China desconocida». Este viaje que dura 12 noches incluye tours, montañas de cuatro hermanas, Shangri-La, Lake Luga, incluidos vuelos internacionales e internos, alojamiento y alimentos, servicios de guía, transferencias individuales y excursiones. Aclare la información relevante sobre los precios con el operador turístico.

La imagen principal: Buda gigante en Leshan (Mark Stratton)