«Hoy tienes suerte», dijo mi guía de Batan para Cering Penjor cuando miramos el Himalaya blanco en la nieve desde la cima del pase de la Diez milésimas de Montaña. Esta especie a menudo está envuelta en nubes y niebla.
Tuve suerte no solo hoy, tuve suerte durante mi viaje a Butane. Llegué al final de la temporada de lluvias, aunque lo empujé tanto como sea posible, persistente en Darjiling para perder los días. Pero todavía tenía que conducir a la mitad del mundo para Mariesworldtour. com, antes de que tuviera que aparecer el primer día de enseñanza de cómics para estudiantes de secundaria en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York en el próximo semestre.
El pase de montaña, al que condujimos desde la timfia vecina, se llamaba La Perse. Subimos los escalones hasta el templo, ubicado directamente frente a la serie de Chortenov. Admiraba una colorida pintura y tallas detalladas que decoraban el templo, y cuando salimos, las nubes ya habían regresado.
El Himalaya desapareció. Los gráficos construidos en memoria de la muerte de los separatistas indios, a quienes el ejército de Butan destruyó en las fronteras en 2003, estaban envueltos en niebla, y comenzó una lluvia ligera.
Nos sentamos en Hyundai y condujimos a lo largo del otro lado de la montaña, recorriendo los bosques de pinos. Cuando llegamos al valle, nos detuvimos en un pequeño centro de recreación.
Tobgai, nuestro conductor, sacó varios palos de trekking profesional del hatchback y se los entregó a mi guía.
«¿Porque son?»Yo pregunté. Yo pregunté.
«Para que puedas permanecer de pie cuando subamos al monasterio».
«¿Al monasterio?»Señalé el edificio en una colina lejana. Pero no muy lejos. 20 minutos a pie a través de unos pocos campos de arroz, y luego sube la pendiente hueca.
«No los usaré». No estoy muy entrenado, pero no es así, incluso encima.
Él le devolvió los palos a Toobgay, y nos fuimos del estacionamiento cerca de un pequeño restaurante, luego pasó por un pequeño edificio, al costado del cual se dibujó un gran pene. Alrededor de la base del pene, justo encima de algunos … cómo decirlo … con huevos peludos, se ató una cinta azul.
Tomé una foto, pero este no fue el primer pene peludo en la cinta azul, que he visto desde que habíamos viajado desde la frontera con India hace unos días. Vi muchos de ellos, no en la ciudad Thimphu, sino en las zonas rurales.
Y sin embargo, no he visto a una sola mujer desnuda.
Penis: o, más bien, el falo, como aquellos que tienen mejores modales que yo, son concebidos como un tributo al respeto y la celebración del Divine Madman, amado por San Butan, que podría enseñar a las aldeas enteras las lecciones de la inconstancia, podría poder Humile a la lesel que le mostró una bufanda atada alrededor de su pene, mientras que otros ofrecían bufandas de una manera más tradicional, y cuyas hazañas sexuales se celebraron y no se ocultaron. Su pene se llamaba «Lightning».
Y este era el templo del Divine Madman allí, en el frente, en una suave pendiente.
Pasamos por los campos y comenzamos a escalar la montaña. Después de un tiempo, dejé de preocuparme de que el sol brillante me quemara y comencé a comunicarse.
Aprendí que las mujeres heredan la propiedad en Bután, pero los hombres, no. Por lo tanto, los hombres pueden alquilar o ahorrar dinero para comprar sus propios bienes inmuebles, porque sus hermanas heredaron la propiedad familiar. Algunas hermanas comparten con sus hermanos, pero no están obligados a hacerlo.
Los hombres que se matan se mudan al complejo familiar de sus esposas, y su madre y sus esposas toman todas las decisiones. Los hombres que están divorciados se mudan del territorio que pertenece a sus esposas o suegra, y regresan a casa a hermanas o padres, o alquilan viviendas, o ahorran dinero para comprar sus propios bienes inmuebles.
Los tibetanos y los nepalinos que viven en Butan (así como expets aleatorios de otros países), pero no tienen una familia allí, forman parte de la población que alquilan viviendas, así como a las personas que se mudaron a la ciudad para trabajar.
A menudo, las familias expandidas y varias generaciones viven en la granja, y los lazos familiares son de gran importancia, pero no para que conduzca a una corrupción excesiva. La actitud preferencial para los miembros de la familia en el lugar de trabajo no está aprobada. También finalmente entendí por qué Tsering y Tobgai se veían tan sorprendidos en la frontera cuando me conocieron por primera vez.
Pensaron que estaban equivocados a mi edad. Esperaban ver a alguien que parecía mucho mayor.
Me sentí halagado, pero una de las razones por las que miro una edad indefinida es que trato de mantenerme alejado del sol. Por lo tanto, tenía prisa, envolviéndome en una bufanda e intentando entrar en la sombra de la cerca de una rueda de oración ubicada inmediatamente detrás del templo.
Al llegar al templo, como de costumbre, dejamos nuestros zapatos afuera y lo examinamos por dentro. Todos los templos que visitamos eran un complejo amurallado con un santuario central. Dentro de esta sala había una estatua o escultura central, a veces rodeada de esculturas más pequeñas, tal vez algunas lámparas de aceite y varias ofrendas. La fotografía no estaba permitida dentro de las capillas.
Es una pena, porque me encantaría fotografiar lo que pasó después.
Tsering se volvió hacia el monje, y al momento siguiente cantó, y luego me bendijo en la cabeza con un enorme falo de fertilidad de madera.
Volvimos abajo para encontrarnos con Tobgay y luego condujimos por el campo hasta la ciudad de Punakha, donde recorrimos el Punakha Dzong después de que casi me había quitado los calcetines y las sandalias. Este imponente dzong, ubicado en la confluencia de dos ríos, es la segunda fortaleza más antigua y más grande de Bután y, como resultado, exige algo de respeto.
«¿Tienes calcetines?»
«¿Qué? ¿Calcetines?»Me preguntaba.
«Hay un hombre en la entrada que insiste en los calcetines».
Solía cubrirme las rodillas y los hombros, pero esta era la primera vez.
El tobgay abrió el portón trasero y rebusqué en mi mochila unos calcetines, negros, con un agujero en el talón. Los tiré en mi bolso, pero afortunadamente no había ningún guardia en la puerta exigiendo calcetines hoy. Nos permitieron entrar, y con sandalias fui a inspeccionar la fortaleza.
Tobgay nos recibió con el coche al otro lado del río, al otro lado del puente peatonal. Nos llevó a un monasterio en Punakha, luego nos dejó cerca y nos esperó en el otro extremo de la ciudad.
Dimos una vuelta por el pueblo, donde los perros callejeros dormían plácidamente en las aceras bajo el sol del mediodía, guardando sus energías para un activo cuento nocturno (ladridos).
Estábamos alojados en un hotel concurrido esa noche y cené solo en un rincón del comedor mientras un grupo de turistas tailandeses llenaba el resto del restaurante. Los chicos evitaron esta escena y se sentaron en la sala de profesores, masticando chili.
Pero necesitaban esconderse mejor si no querían que los viera. Me encontré con ellos, se veían culpables y preocupados porque pensaban que ya me había ido a mi habitación y estaba holgazaneando en camisetas y jeans en lugar del atuendo tradicional butanés.
Les sonreí, los atrapé, y dije que los vería por la mañana.
Pero esto es lo que me interesaba.
¿Cómo eran Tsering y Tobgai cuando no trabajaban? Si no fuera un invitado respetado en su país, ¿cómo sería un día con ellos?¿Jugaríamos billar, tiro con arco, nos sentaríamos en un café, trabajaríamos en una granja o nos comunicaríamos con los hijos de Tobgay?¿Masticarían nuez de betel y comerían chile mientras yo los observaba cortésmente?
Nunca lo sabré. Con el costo de visitar Bután a $ 200 más $ 40 por día, no podía darme el lujo de caminar y conocer realmente Bután o mis encantadores amigos butaneses.
Lo cual, dada la peculiaridad de Bután y la amabilidad de mi guía y conductor, fue una lástima.
